Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Выращивание плодовых деревьев

Выращивание саженцев плодовых деревьев требует знаний и навыков. Если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самому позаботиться о том, чтобы вырастить из него полноценное дерево. Данная статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.

Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй — этап однолеток. Третий — этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.

Этап 1. Окулянты

Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.

Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.

Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:

  • 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
  • 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
  • 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.

Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.

Посадка саженцев

Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.

Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.

Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки)Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).

Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону». Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Этап 3. Обрезка саженцев

Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.

До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.

Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.

В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый «книп-баум», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец»). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на «обратный» рост.

Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.

Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.

Читать про: саженцы , яблоня , слива , персик , плодовые деревья Насколько полезна эта статья? 4.7272727272727 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.73 (11 чел.) Фруктовые  Класс! Отправить Отправить

ТОП-8 деревьев, которые можно встретить в каждом саду

Выращивание плодовых деревьев на собственном приусадебном участке, наряду с овощеводством, считается самым популярным занятием постоянного населения сельских регионов. Городские жители, имеющие загородный дом или дачу, так же стремятся посадить у себя яблони, сливу или вишню, а те, кто проживает в южных районах, выращивают персики, абрикосы и виноград.

Для многих выращивание плодовых деревьев является не только возможностью обеспечить себя и своих близких полезными и вкусными фруктами, но и это и хороший заработок. Несмотря на то, что сбор урожая фруктов является сезонным, для большинства сельских пенсионеров это основной источник дохода. Некоторые плодовые деревья являются симбиотами по отношению друг к другу, что положительно влияет на урожай.

Что чаще всего сажают

Территория России расположена в нескольких климатических поясах, поэтому садоводам доступно большинство плодовых деревьев. Первое место по распространению занимает яблоня. Так же, почти повсеместно, выращивается груша, вишня и слива. Климат Центральных районов накладывает ограничения только на южные плодовые деревья, такие как персики, абрикосы или грецкий орех.

Яблони

Яблоня самое любимое плодовое дерево российских садоводов. Она достаточно неприхотлива в уходе. Для яблони вполне достаточно умеренного количества солнечных дней и не слишком частого полива.

Плодовые яблони начинают плодоносить на 3-5 год и продолжают плодоношение до 35-45 летнего возраста.

Популярные сорта

Сорта яблонь, для выращивания на индивидуальном участке, выбираются по морозостойкости и периоду созревания. Среди большого количества сортов яблонь имеются те, которые оптимально подходят для выращивания в большинстве регионов России. К ним относятся следующие:

  • белый налив;
  • осеннее полосатое (штрефлинг);
  • мельба;
  • антоновка.

Яблони, подобранные по разным срокам созревания будут последовательно плодоносить в течение всего сезона.

Уход

Уход за яблоней включает в себя следующие процедуры:

  • подкормка;
  • полив;
  • формирование кроны.

При подкормке, для каждого времени года нужно выбирать соответствующие удобрения. Плодородная почва содержит много полезных веществ, поэтому химических компонентов потребуется меньше. Весной, во время цветения, можно использовать суперфосфат и азотные удобрения. Летом и осенью, яблоне требуется больше калия и фосфора.

При поливе следует учитывать, что избыток влаги более вреден для дерева, чем её недостаток. На молодое деревце требуется от 3 до 5 вёдер воды, а для взрослой яблони нужно 7-10 вёдер. В условиях нормального климата, яблони поливают не более трёх раз: в процессе цветения, при созревании плодов и перед заморозками.

Правильное формирование кроны и своевременная обрезка – гарантия обильного и здорового урожая.

Груши

Груши лишь немного уступают яблоне по популярности. Им требуется хорошее солнечное освещение и плодородная почва.

Груши не такие неприхотливые, как яблони и хуже переносят морозы и засуху.

Популярностью у садоводов пользуются следующие сорта груш:

  • августовская роса;
  • дюшес;
  • велеса;
  • москвичка.

Груши редко бывают самоплодными, поэтому им требуются растения опылители. Плоды груш обычно снимают до наступления полной зрелости. Спелость и высокие вкусовые качества груши приобретают в процессе хранения.

Груши следует высаживать не в середине садового участка, а в самых крайних рядах, чтобы обеспечить их большим количеством света и постоянным притоком свежего воздуха.

Приствольный круг нужно регулярно очищать от сорняков.

На зиму грушевые деревья нужно оборачивать мешковиной или укрывным материалом, обработав его препаратами против грызунов.

Груши первого года жизни следует поливать один раз в неделю. Взрослые деревья поливают один или два раза в месяц, но более обильно. После полива почву следует разрыхлять.

Груше требуется меньше азота, чем яблоням, поэтому такие удобрения вносятся в небольших количествах, в период распускания листьев. В процессе роста груши азот вносят в почву только при признаках недостатка этого элемента. Органические удобрения можно вносить в почву один раз в 3-4 года. Обычно садоводы выкапывают кольцевую траншею вокруг ствола и засыпают туда минеральные компоненты, содержащие фосфор и калий.

Сливы

Редкий сад обходится без сливовых деревьев. Существует много различных сортов слив, отличающихся цветом плода, вкусом и сроками созревания.

Слива отличается скороплодностью, высокой урожайностью и хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям.

В средней полосе можно встретить следующие сорта:

  • скороспелка красная;
  • грушевидная;
  • синяя волжская;
  • ренклод лия.

Высаживать сливы лучше всего весной, так как из-за особенностей развития, при осенней посадке, слива часто не успевает укорениться и может погибнуть.

В первые 2-3 года после посадки молодое дерево использует те удобрения, которые были внесены в посадочную яму. При посадке добавляется весь комплекс минеральных компонентов. Плодородный слой земли перемешивают с компостом или перегноем, добавляют 200 грамм суперфосфата, 50 грамм сульфата калия и стакан древесной золы. Этой смесью засыпают саженец. В дальнейшем органические удобрения вносятся один раз в три года, а минеральные удобрения один раз в два года, причём азотосодержащие вещества вносятся только весной, а калийные и фосфорные в осеннее время.

Оптимальным количеством влаги для сливы считается такое, когда почва пропитывается водой на глубину не менее 40 см. В процессе вегетации почву следует увлажнить 3-5 раз, в зависимости от погодных условий. Под молодые сливы выливают до 5 вёдер воды, а под плодоносящие до 10 вёдер за один раз. Осенью сливу следует обильно полить.

Обрезка сливы производится обычно на второй год после посадки, при этом формируется разреженно-ярусная крона

Вишня

Вишня всегда занимала достойное место в садах европейских и российских садоводов. Это дерево исключительно неприхотливо к условиям роста и развития. Для вишнёвых деревьев подходят как бедные песчаные почвы, так и жирные чернозёмы. Вишня прекрасно переносит морозы и обладает высокой степенью регенерации после любых повреждений.

Несмотря на высокую степень адаптации к климатическим условиям для посадки на участке лучше выбирать сорта, районированные для конкретного региона. Наиболее популярными у садоводов европейской части считаются следующие сорта:

  • новелла;
  • крупноплодная волжская;
  • любская;
  • владимирская.

Кроме достаточно рослых сортов на садовых участках часто выращивают карликовые и кустарниковые сорта. Они, как правило, более кислые, чем рослые сорта и хорошо подходят для кулинарной переработки.

Место для посадки саженца вишни следует выбирать на возвышенности или склоне. Главным условием места должно быть отсутствие близко залегающих грунтовых вод. Приствольный круг саженца нужно мульчировать опилками, чтобы исключить испарение влаги. С наступлением плодоношения вишне требуется подкормка, которую нужно вносить два раза во время вегетации и один раз перед зимовкой. Весной применяется весь комплекс минеральных удобрений, а в осеннее время азотные компоненты исключаются и применяются только фосфорно-калийные. В период цветения, плодоношения и при сухой погоде вишню следует поливать из расчёта 3 ведра воды на одно дерево.

Один раз в 5 лет почву под вишнёвыми деревьями следует нейтрализовать известковым раствором.

Черешня

Эта вкусная и полезная ягода предпочитает расти в тёплых регионах. Она занимает одно из первых мест в списке медоносов. Черешня относится к самобесплодным сортам, поэтому для получения урожая нужно высадить не менее 2-3 деревьев.

При выращивании её в средней полосе нужно выбирать самые морозостойкие и низкорослые сорта. К ним относятся следующие:

  • ипуть;
  • ревна;
  • фатеж.

Эти сорта имеют хорошую зимостойкость, отличаются хорошей урожайностью и плодоносят от начала до конца июня. Плодоношение начинается на 3-4 год с момента посадки.

Черешня не любит избыток влаги, поэтому низменные места для её посадки не подходят. Перед посадкой саженец выдерживают в ведре с водой около суток. При посадке в яму добавляется перегной, суперфосфат и сульфат калия. Весной черешню подкармливают комплексными минеральными удобрениями, а осенью минеральными компонентами, содержащими фосфор и калий. Для защиты от болезней и вредителей деревья весной опрыскивают мочевиной и фунгицидами. После цветения для обработки черешни нужно использовать 1 % бордосскую смесь.

Черешня растёт очень энергично, поэтому её крону следует формировать в разреженно-ярусную и регулярно удалять все лишние побеги.

Персик

Персик или персидское яблоко разводится преимущественно в южных регионах. Персики употребляют в свежем виде и используют для кулинарной переработки.

Сортов персика имеется гораздо меньше, чем яблок или груш, тем не менее, садоводы могут выбирать из следующих популярных гибридов:

  • коллинз;
  • кремлёвский;
  • кардинал;
  • киевский ранний.

Эти сорта, при правильном уходе, дают обильный урожай из крупных и сочных плодов.

В плодах персиков содержится большое количество витаминов, минеральных и биологически-активных веществ.

Главное при приобретении саженцев – выбрать районированный сорт, иначе урожая можно не дождаться.

Чтобы правильно сформировать крону следует регулярно проводить обрезку персика. Эта процедура обычно выполняется весной. Период плодоношения персика продолжается не более 10-11 лет, но омолаживающей обрезкой его можно заметно продлить. Ранней весной растение нужно подкармливать карбамидом или аммиачной селитрой. После цветения применяют подкормку суперфосфатом и хлористым калием. Все удобрения следует вносить во влажную почву, поэтому персик нужно предварительно полить. Нехватку влаги дерево переносит хорошо, но в начале вегетации и при плодоношении персик следует поливать более активно.

Абрикос

Абрикос теплолюбивое растение, поэтому в холодных регионах он не получил распространения. В последнее время были выведены морозоустойчивые сорта, тем не менее, садоводы средней полосы предпочитают не выращивать абрикос на своих участках.

Наиболее перспективными сортами для средней полосы можно считать следующие:

  • выносливый;
  • любимый;
  • медовый;
  • россиянин.

В плодах абрикоса очень много калия и других полезных микроэлементов, поэтому свежие и сушёные плоды показаны лицам с сердечными заболеваниями.

Уход за абрикосовым деревом включает в себя подкормку, полив, обрезание кроны и профилактические мероприятия против паразитов и заболеваний. При бедных почвах, минеральные удобрения вносятся каждый год. На второй год после посадки применяют комплексные удобрения. Подкормка производится в начале весны и осенью, перед зимовкой дерева. Органические удобрения можно вносить не чаще одного раза в 3-4 года. Поливать абрикос следует ранним утром или вечером, не допуская переувлажнения почвы.

В очень знойное лето нужно регулярно опрыскивать водой всю крону абрикосового дерева.

Обрезкой кроны достигается хорошее освещение всех частей дерева, что обеспечивает нормальный прирост и высокий урожай. Для защиты от болезней и вредителей хорошо помогает опрыскивание мочевиной. Делать это можно только до распускания почек

Грецкий орех

Из-за своей теплолюбивости это дерево не встречается в средней полосе России. Основными ареалами его обитания является Закавказье, Украина и некоторые азиатские страны.

Существует несколько сортов, которые наиболее приспособлены к реалиям российского климата. Среди них можно отметить следующие:

  • идеал;
  • великан;
  • аврора;
  • заря востока.

Грецкий орех исключительно ценный пищевой продукт. По количеству витамином и полезных веществ он превосходит многие садовые плоды и ягоды.

Орех предпочитает песчаную почву с каменистыми включениями и богатую известью. Кислые и даже нейтральные почвы для грецкого ореха не подходят. Ореховое дерево не нуждается в обрезании веток, так как оно самостоятельно формирует крону. Дерево потребляет большое количество воды, поэтому его следует интенсивно поливать, но не чаще двух раз в месяц. В первые 2-3 года азотные удобрения не вносятся. В дальнейшем орех подкармливают два раза в год – весной и осенью. Для защиты от болезней следует использовать фунгициды, а от насекомых применять инсектициды. Выбор препарата зависит от поражающих факторов.

Основные агротехнические мероприятия

Существует ряд агротехнических мероприятий, которые обязательны к применению, независимо от вида плодового дерева. К ним относятся следующие процедуры:

  • полив;
  • обрезка;
  • удобрение.

Полив растения обеспечивает активный обмен питательными веществами между корневой системой и наземными частями растения. При отсутствии влаги растение быстро засыхает и гибнет. Обрезка позволяет выбрать оптимальную форму кроны, что обеспечивает все части растения солнечным светом и притоком чистого воздуха. При этом повышается иммунитет плодового дерева, а возможность заболевания сводится к минимуму. Удобрение или подкормка должна полностью удовлетворять потребность растения в минеральных компонентах. К самым важным из них относятся азот, фосфор, калий и цинк.

Ошибки новичков по планированию размещения

Среди ошибок начинающих садоводов основными можно считать ошибки, связанные с размещением плодовых деревьев на площади участка. Существует список растений, которые не рекомендуется сажать рядом друг с другом. Яблоня плохой сосед для всех растений кроме малины. Груша не любит яблоню и все косточковые деревья. Рядом со сливой хорошо уживается вишня и черешня, а вот смородину и крыжовник рядом с ними сажать не стоит. Кроме того не следует забывать про желаемый, для каждого дерева, тип почвы и место расположения.

Видео

Видео про уход за плодовыми деревьями.

Выводы

  1. Для посадок следует выбирать районированные сорта.
  2. Нужно тщательно соблюдать все рекомендации по агротехнике.
  3. Для посадок следует выбирать самоплодные сорта или сажать несколько деревьев.
  4. Начинающим садоводам не следует браться за капризные и сложные в уходе плодовые деревья.

Также читайте почему любят выращивать кустарники на своих садовых участках в этом материале.

Основы выращивания плодово-ягодных культур

Если вы твердо решили вырастить сад своими руками с целью получать ежегодный урожай, наслаждаться отдыхом в тени деревьев, да и просто – оставить потомкам частицу своей души, вам придется немало потрудиться. Выращивание плодово-ягодных культур – процесс трудоемкий, ответственный, но кроме множества забот сад подарит вам немало радости, когда вы будете видеть результат своих трудов и сможете насладиться его плодами.

Особые затруднения вызывают у садоводов агротехника, защита, обрезка плодово-ягодных насаждений, особенно винограда. Выращивание овощных культур для многих является проблемой. Вопросов здесь несметное количество, и ответов садовод может не найти, если вовремя не обратится за квалифицированной помощью к специалисту.

Как же выращивать сад правильно, чтобы ваши труды были вознаграждены богатым урожаем?

Как правильно вырастить сад на участке: регулирование плодоношения

Плодоношение деревьев через год называется периодичностью. Это такие деревья, которые один год дают чрезмерно высокий урожай, а на второй — остаются без урожая совсем или с ничтожно малым урожаем.

При выращивании фруктовых деревьев периодичность плодоношения имеет множество отрицательных свойств. Установлено, что деревья, плодоносящие периодически, суммарно дают за 2 года урожай меньше, чем регулярно плодоносящие деревья, т. е. ежегодно. Проблема еще и в том, что в урожайные годы у таких периодически плодоносящих деревьев ухудшается качество, они более мелкие, уродливые и не накапливают нужного количества сахара и других полезных веществ. Кроме того, и само дерево не выдерживает тяжести урожая, происходят разломы, распахивание ветвей и наклоны деревьев, особенно на клоновых (слаборослых) подвоях. Итогом может быть полное истощение деревьев, ослаблены ростовые процессы, сокращается их продуктивный период жизни, т. е. плодоношение уменьшается. Обычно за урожайными годами следуют неблагоприятные условия и жесткие зимы, без снега, с резкими перепадами температур, и именно в такое время происходит глубокое промерзание или даже гибель таких ослабленных деревьев от самых небольших морозов при неожиданном и си льном похолодании.

Периодичность плодоношения по-разному проявляется на многих породах плодовых культур. Наиболее подвержены периодичности семечковые породы, в частности яблоня, в меньшей степени — груша. Косточковые породы более устойчивы к периодичности, за исключением сливы и абрикоса. Возможна периодичность у персика, черешни и вишни. Но это в большинстве случаев связано с потерей цветковых почек по неблагоприятным погодным условиям (наледь на ветках, сильный мороз с иссушающим ветром), а также поздним весенним заморозком по выдвигающимся соцветиям. Многое зависит от сорта.

Например, старые известные сорта Кальвиль снежный и Бойкен менее всего подвержены периодичности. Стабильно может плодоносить сорт Ренет Симиренко, но при условии, что он должным образом защищен от поражения грибными заболеваниями, такими как парша, а сорт Айдаред от мучнистой росы. Эти сорта могут быть без плодоношения, если их листовой аппарат в предыдущем году был поражен вышеперечисленными болезнями.

Для регулирования плодоношения при выращивании садовых растений нужно:

  • Изучить внимательно сорта, районированные для своей местности.
  • Обратить внимание на биологические особенности плодового дерева, по внешним признакам которого можно диагностировать склонность сорта к периодичности. Обычно регулярным плодоношением обладают те сорта, у которых хороший рост, хорошая корневая система и большой полог здоровых листьев. Чем больше на деревьях листового аппарата, тем больше вероятность регулярного плодоношения.
  • Периодичность зависит и от характера плодовых образований. Доказано, что сорта кольчаточного типа плодоношения (Старкримсон) наиболее капризны и чаще подвержены периодичности. А сорта с хорошим приростом и большим образованием плодовых прутиков (Кальвиль снежный, Айдаред) и закладкой почек на ростовых ветках обладают стабильной урожайностью.
  • Обильное цветение и хорошее опыление, способствующие высокой завязываемости плодов, на построение которых расходуется огромное количество питательных веществ, и которые после цветения большей частью опадают. Если цветение умеренное, то дерево быстро сбрасывает незначительную часть резервной завязи, чем создаются благоприятные условия для роста побегов и сохранившихся плодов, что способствует лучшей закладке плодовых почек под урожаи будущего года.
  • При выращивании плодовых деревьев проводите нормирование урожая в годы с избыточной завязью.
  • Обеспечьте дерево хорошей агротехникой — обрезкой, достаточной освещенностью, влажностью почвы не ниже чем 70 % (т. е. поливом), регулярно вносите в почву подкормки органоминеральными удобрениями и с добавкой микроэлементов. Обеспечьте защиту от вредителей и болезней. Чтобы выращивать фруктовые деревья так, как предполагает правильная агротехника, не допускайте повреждения цветков и завязей от возвратных весенних заморозков, для чего заблаговременно организуйте полив и дымление.

Семечковые и косточковые садовые растения для выращивания на участке

Группа семечковых объединяет яблоню, грушу, айву, рябину, иргу, боярышник и даже мушмулу.

Эти плодовые растения относятся к подсемейству яблоневых семейства розоцветных. Ботаники называют их плоды яблоками.

Наличие плода-яблока — характерный основной признак семечковых пород. Поэтому плоды яблони не вызывают ни у кого удивления.

Косточковые культуры более скороплодны, чем семечковые, рано зацветают, почти все одновременно и практически ежегодно дают хорошие урожаи. Плоды их отличаются высокими вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Их используют не только в свежем виде, но и для заготовок впрок: варенье, джем, повидло.

Размножают косточковые вегетативно (окулировкой) или частично — корневой порослью.

Ошибки садоводов при выращивании плодового сада:

  • Приобретение посадочного материала многих сортов косточковых пород без учета районирования.
  • Размещение в саду косточковых пород, не предназначенных для возделывания в вашем регионе.
  • Размножение посадочного материала от порослевых пород.
  • Незнание особенностей обрезки косточковых, в особенности кустовидных и древовидных форм.
  • Не используются приемы по зеленым операциям и летней обрезке.
  • И самое главное — боязнь «химии», когда при выращивании плодовых культур не применяются должные меры борьбы с вредными объектами (вредителями и болезнями), что впоследствии сказывается не только на количестве, качестве урожая, но и на долговечности самих деревьев.

Технология выращивания плодовых культур: помощь растениям

Многие садоводы попадают в затруднительное положение при виде своих насаждений с явными признаками не то заболевания, не то нехватки элементов питания. Правильная технология выращивания плодовых культур невозможна без визуальной диагностики, которая доступна каждому садоводу-любителю, при условии, если он удосужится ознакомиться с характеристиками повреждений листьев по описанным ниже признакам.

Растениям не хватает:

  • Азота, если листья потеряли натуральный цвет, стали светло-зелеными, мелкими, рост побегов слабый, черешки и жилки листьев приобретают красноватый оттенок, наблюдаются осыпание листьев, плодов, чрезмерная преждевременная их окраска.
  • Первая помощь: опрысните деревья раствором карбамида (мочевины) — 30 г или кальциевой селитрой — 50 г на 10 л воды.
  • Фосфора, если листья длинные, узкие, цветение слабое, верхушки прироста отмирают летом, сильно опадают плоды, а оставшимся явно не хватает сладости, они плохо хранятся, слабо окрашены. Первая помощь при выращивании плодовых и ягодных растений: опрыскивание — 20-30 г суперфосфата на 10 л воды. Суперфосфат предварительно растворите в небольшом количестве горячей воды, используйте только светлую фракцию.
  • Калия, дефицит которого может обнаружиться в жаркое время: на краях листьев появляется ободок — краевой ожог листьев серо-коричневого цвета. Отмечаются признаки междужилкового хлороза — листья закручиваются, плоды созревают неравномерно, плохо окрашиваются. Соблюдая правильную технологию выращивания сада, проведите опрыскивание растений сернокислым калием (сульфат калия) из расчета 40 г на 10 л воды.
  • Бора, если обнаружите розеточность, а впоследствии и суховершинность, листочки слабые, болезненные, верхушки оголяются, на плодиках, уродливых по форме, появляются красновато-бурые опробковевшие пятна. Первая помощь: проведите опрыскивание растений борной кислотой (10-20 г на 10 л воды).

Ошибка садоводов при выращивание плодовых растений заключается в том, что при обнаружении симптомов явной нехватки микроэлементов — не злоупотреблять внесением удобрений с высоким содержанием азота. При его избытке листья у деревьев крупные, плоды несладкие, плохо окрашены, не хранятся. Первая помощь: обработка по листьям смесью вытяжки из двух удобрений на 10 л калия сернокислого (40 г) и суперфосфата (20-30 г). В этих случаях поможет и корневая подкормка этими же удобрениями, но в значительно большем количестве. Расчет внесения удобрений ведется с учетом возраста дерева и площади питания.

Первое, на что следует обратить внимание при выращивании растений в саду, — это парша. Ею плодовые культуры поражаются до и во время цветения. Заражение может продолжаться в течение 3 недель после цветения, чему способствуют дожди, туманы, росы. Инкубационный период длится от 8 до 18 дней. Появление черных и коричневых пятен на листьях и плодах, восприимчивых к парше сортов, для большинства садоводов неожиданно. Начинается поиск средств защиты. Заметим, что сейчас контактные препараты (к примеру, 1%-ная бордоская жидкость) неэффективны, лучше приобретать системные — Скор, Хорус.

Если прошедшие зимние и особенно весенние дожди вымыли питательные вещества в нижние горизонты почвы, то для обильного цветения будет недоставать запасных пластических веществ, что немедленно скажется на состоянии листового аппарата. Следовательно, согласно правильной технология выращивания плодовых растений, необходимо подкормить (лучше это делать с поливом) садовые культуры минеральными удобрениями, содержащими кроме азота и фосфора, калий. После цветения не вносите чисто азотные удобрения, так как это спровоцирует появление очередной генерации тлей и других сосущих вредителей, а также осыпание завязей. Сделайте внекорневую подкормку по листу мочевиной (30-50 г) или кальциевой селитрой (50 г), или гуматом натрия (10-15 г).

Применение препаратов при выращивании фруктовых деревьев (с видео)

Каждый год обновляется список разрешенных препаратов для личных подсобных хозяйств, который доступен не для всех садоводов-любителей. В консультационных пунктах, к большому сожалению, сведения о препаратах преподносятся чаще устаревшие, не систематизированные, а о новых препаратах знания очень поверхностные, недостоверные или недостаточные.

Безусловно, некоторые знания по агротехнике и ведению культур есть и у самих садоводов-любителей. Но, к сожалению, нередко заболевания растений протекают в неопределенных рамках и поставить точный диагноз способен только агроном по защите растений.

Именно агроном порекомендует без ущерба для природы и садовода эффективное средство с учетом конкретного участка, что немаловажно, и в какие фазы развития растений проводить обработки. Это связано и с личной безопасностью каждого садовода-любителя, так как знание срока ожидания (т. е. количества дней до уборки урожая) имеет большое значение.

Среди садоводов бытует миф, что дорогой препарат — лучший препарат, что он сильнее и эффективнее. Но это не так и часто недорогой препарат отечественного производства оказывается более полезным.

Действие препарата зависит от погоды, болезней, состояния посадок, активности вредителей. Поэтому в подборе препаратов, определении фенофазы развития растения и возраста вредителя, при затруднениях по обрезке и сроках ее проведения помощь квалифицированного специалиста, агронома-технолога крайне необходима.

Агроном напомнит о способах применения данного препарата, укажет на его особенности, подскажет, как чередовать препараты во избежание резистентности (привыкания).

Он вовремя обратит внимание на упущения в агротехнике любых культур, посоветует, как оздоровить почву и, самое главное, поможет определиться с выбором необходимого посевного и посадочного материала, напомнит, что лучшие семена и сорта — это те, которые районированы в вашем регионе.

Поэтому не ориентируйтесь на рекламные ролики по телевизору, радио, на советы родственников и знакомых садоводов, полезнее проконсультироваться у агронома.

Вместе с тем, многие садоводческие общества не вводят в штат агронома-консультанта, полагая, что садоводы обойдутся и без него. Думается, что это одна из серьезных ошибок правления садоводства. И для повышения заинтересованности членов садоводства такой специалист должен работать на протяжении всего календарного года. В вегетационный период осматривать состояние насаждений всего садоводства, контролировать и организовывать борьбу с карантинными объектами, консультировать садоводов по возникшим вопросам, а в зимний период организовывать курсы или вести постоянные занятия в школе садоводов.

Нередко садоводы спрашивают, можно ли при выращивании плодовых деревьев и кустарников обойтись без химических средств защиты растений? Да, есть опыт ведения сада и огорода без применения химии. Есть специальная литература на эту тему, регулярно печатаются статьи в газетах и журналах. Но, естественно, «экологически чистое земледелие» требует больших агротехнических знаний, особенного ухода за растениями и очень много времени. Да и в сложной ситуации, когда происходят развитие болезней и массовое размножение вредителей, в том числе карантинных, обойтись без химических средств защиты растений в Южном регионе вряд ли возможно. Но в любом положении каждый садовод и огородник должен придерживаться правила — использовать пестициды, разрешенные к применению в личных подсобных хозяйствах.

Тем, кого страшит пестицидный прессинг, можно посоветовать расширить применение растительных препаратов — отваров, настоев, порошков. Своими защитными свойствами славятся очень многие растения, хотя далеко не все знают, к примеру, о том, что многие растения отпугивают насекомых даже своим запахом. Чтобы выращивать плодовые деревья как можно более щадящими методами, можно готовить растительные препараты самостоятельно. Воспользуйтесь рецептами приготовления средств против для тлей, мелких гусениц, слизней, медяниц и клещей из всем известных засоряющих дворы и участки чистотела и одуванчика.

Чтобы приготовить раствор, достаточно на 2 ч замочить одуванчик (все растение): 0,5 кг на 10 л теплой воды; чистотел: 3 кг сырого на 10 л воды, настоять в течение суток-полутора.

Известны своими фунгицидными свойствами настои чеснока: приготовление в течение 1 ч 200-300 г на 10 л воды, луковой шелухи (200 г на 10 л воды), настаивать 3-5 суток.

Важно помнить о том, что растительные препараты следует применять утром или вечером, добавляя к настоям и отварам по 30-40 г жидкого мыла. Не рекомендуется держать их на свету, так как они быстро разлагаются и теряют свои защитные свойства. Оберегайте руки и глаза от попадания раствора.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как выращивать сад на участке в зимний период.

Как применять защитные препараты при выращивании сада, показано на этом видео:

Агротехника выращивания растений в саду зимой

Большинство специалистов справедливо считают, что зима для сада тяжелое испытание.

В не лучших сезонах на долю садово-огородных культур выпадает немало испытаний: бесснежная зима, морозы, вызывающие растрескивание почвы под кронами и в междурядьях, обильные и несвоевременные дожди, засуха в момент подготовки и закладки плодовых почек, затянувшаяся теплая осень и зима не дают возможности плодовым культурам пройти закалку и подготовиться к успешной перезимовке.

Плодовые культуры с большими трудностями переносят отрицательные зимние температуры. Деревья хоть и находятся в стадии глубокого покоя, но жизнь их теплится благодаря медленному функционированию корневой системы, которая подает воду к надземной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена эта взаимосвязь, то садовые культуры могут замерзнуть. Нужно обеспечить нормальную работу корней, а это по силам садоводам-любителям.

Из биологии плодовых деревьев известно, что весьма существенные повреждения плодовых культур зимой чаще всего происходят при сильных морозах. Когда температура опускается ниже критической (-30…-35 °С), может повреждаться не только надземная часть, но и корневая система, особенно деревьев на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях.

Яблоня, вишня, груша, слива, персик и черешня могут получить повреждения даже при -25, а гибель их наступит при температурах -30…-35 °С. Эти температуры называются критическими.

Вместе с тем в Южном регионе огромное значение имеет скорость падения температуры. Например, плодовые почки яблони погибают при температуре уже -20 °С, если температура снижается быстро — на 3-5 °С каждый час. А при понижении в течение каждого часа на -2 °С почки гибнут при еще более низкой температуре (-24 °С).

Там, где садоводы применяют правильную агротехнику выращивания сада и с осени подкармливают деревья полными удобрениями с хорошим содержанием фосфора и калия, перекапывают междурядья, белят и защищают от морозобоин и солнечных ожогов, мульчируют посадки земляники и хорошо укрывают виноград, есть надежда, что морозы не нанесут существенного вреда.

Как вырастить красивый сад своими руками: оздоровление фруктовых деревьев (с видео)

Как посадка, так и реконструкция сада — сложная работа, требующая от садоводов знаний, навыков и большого желания. Есть много писаных и неписаных правил, которые нужно соблюдать, чтобы вырастить красивый сад, ниже описаны основные из них.

При посадке сада или при его реконструкции деревья и ягодные кустарники необходимо располагать рядами.

Лучше освещаются ряды, идущие с юга на север. На крутых склонах направление ряда должно быть поперек склона, чтобы избежать чрезмерного затенения растений.

На южной стороне участка размещайте ягодники, виноград, землянику и овощи, на северной — плодовые деревья.

При перепланировке участка и размещении новых насаждений нужно соблюдать чередование культур: так, малину следует периодически менять местами со смородиной, крыжовником, а землянику — с овощами. При этом посадочный материал (саженцы) рекомендуется покупать только в питомниках. При выращивании плодового сада для оздоровления фруктовых деревьев следует запомнить еще одно правило: после выкорчевки старого или просто погибшего растения нельзя высаживать новое в старую лунку сразу после раскорчевки. Это правило называется правилом плодосмен. Иными словами, почва устала и ей нужно дать отдохнуть, снять почвоутомление.

Четыре-пять лет на месте корчевки выращиваются любые однолетние культуры. Можно оздоровить почву и снять почвоутомление посевом трав на зеленые (удобрения) сидераты. После уборки ранних культур (редиса, салата) высевайте на это же место горох, фасоль, рожь, горчицу белую или сурепку. К осени масса Травы будет довольно значительна — 15-30 см. Заделайте ее в почву на глубину не более 7-15 см. Хорошо использовать для полива биоудобрение «Байкал-ЭМ1», разведенное 1:1000.

Еще в прошлом столетии были разработаны рекомендации по повторной посадке плодового дерева сразу после раскорчевки. Суть ее состоит в частичной замене земли. В новую ямку размером 70 х 80 х 100 см, но на старое место вносят свежую землю, органические и минеральные удобрения. Почву нужно брать с другого участка или из лесополосы, где нет плодовых деревьев. За то время, пока ваш новый саженец растет, корни его осваивают новую смесь, хорошо развиваются и выходят окрепшими за пределы посадочной ямки, когда почвоутомление уже снято. Более того, ежегодная стимуляция нового посаженного дерева, с внесением органических и биологических удобрений способствует лучшему его развитию.

Можно использовать иной вариант по улучшению состояния вашего сада на второй плодосмене ротацию, т. е. запланировать новые посадки деревьев, кустарников на месте огородных культур.

Посмотрите видео, как вырастить красивый сад, дающий хороший урожай:

Плодовый сад: совместимость деревьев и кустарников, схемы посадки

Каждый хозяин загородного дома хочет иметь на своей земле плодовый сад: яблоневый, вишневый, из разных сортов и видов культур. Весной деревья и кусты восхитительно цветут, ароматно пахнут, собственноручно выращенные плоды и ягоды всегда вкуснее тех, что приобретены на рынке или в магазине. К тому же, продукты экологически чистые. Цветущий плодовый сад воспринимается как символ благополучия и изобилия.

Где расположить плодовый сад

Вырастить сад непросто. Главная ошибка начинающих садоводов в том, что они торопятся освоить участок, не изучив культуру посадки растений. Высаженные без учета особенностей и совместимости саженцы со временем начинают заражаться болезнями и угнетать друг друга. Грамотное размещение плодовых в саду, с учетом солнечных и теневых участков, типов почвы, глубине залегания грунтовых вод — залог будущего успешного сада.

Пригодность и непригодность земель для садоводства помогает определить сама природа. Клен, рябина, дикая груша растут на более богатых почвах, ольха, ива, осока — в заболоченных местах. Не подойдет для закладки сада плотная глинистая и каменистая почва. Идеальный вариант — чернозем, но чаще растения высаживают на среднекислых почвах. Главное, сделать это в стороне от хвойников и берез, на освобожденной от опавшей листвы территории.

На участках с высокими грунтовыми водами растения также не могут хорошо развиваться, так как корни будут постоянно находиться в воде, загнивать от нехватки кислорода и питательных веществ. Оптимальный уровень вод для фруктовых деревьев должен быть не ближе 15 м от поверхности. А вот для кустарников (крыжовника, смородины и малины) вода может находиться в 1 м и не навредить растениям.

В организации садового хозяйства нет мелочей. Прислушивайтесь к мнению и советам бывалых огородников и садоводов. Определитесь со своими предпочтениями заранее. Не нужно идти на поводу у мечты и закупать в два раза больше саженцев, чем вы сможете потом вырастить. Ниже приведены варианты посадки садовых культур на небольших приусадебных участках.

Наилучшая совместимость плодовых деревьев и кустарников

Наилучшая совместимость фруктовых деревьев в саду достигается в случае расположения их однородными группами (яблони с яблонями, груши с грушами). Но такие возможности есть только у владельцев больших плантаций или производственных кооперативов. Поэтому придется подробно изучать совместимость растений и правила их посадки на небольших участках.

На совместимость влияют освещенность, питание, почва, подкормки, аллелопатия (негативное воздействие). В таблице красным цветом выделены клетки, указывающие на нежелательное соседство растений, зеленым — благоприятное. Пустые клетки говорят о нейтральном характере соседства.

Яблоня — самое неприхотливое фруктовое дерево. Оно уживается со многими огородными и садовыми культурами, имеет мощную корневую систему. Пока яблоня молодая, малиновые кусты благотворно влияют на ее развитие (рыхлят почву). Яблони быстрее развиваются и обильно плодоносят, если в яблоневом саду посадить пару лиственных или хвойных деревьев. Клен ясенелистный выделяет фитонциды и оберегает яблоню от вредителей.

Многие виды груш бесплодны, поэтому высаживать их нужно попарно. Они плохо переносят растущие неподалеку яблони, сливы, смородину, крыжовник, но благоволят к рябине, дубу и тополю. Наиболее вредным соседом считается можжевельник.

Вишня не выносит смородину, малину, крыжовник и легко уживается с черешней и сливой. Поверхностные корни вишни могут заполонить собой весь участок.

Разные сорта сливы (Русская, Китайская, Амурская) нельзя сажать вместе, но они хорошо уживаются с черешней и кленом. А черная бузина спасает сливу от тли.

Виноград отлично совмещается с китайским лимонником, грушей, прекрасно ладит с малиной и черешней, вишней и яблоней. Не выносит соседства айвы и орешника.

Черешня хорошо растет на одном огороде с вишней и сливой, но не рада соседству яблони и груши. Она имеет мощные корни и отнимает питательные вещества у более слабых растений.

Жимолость и черная смородина — хорошие соседи, а вот с красной смородиной не ладят. Зато с ней дружит крыжовник.

Облепиха совместима со многими кустарниками и деревьями, но сажать ее нужно аккуратно, иначе своими длинными корнями она забьет любое растение. Для ограничения расползания корней вокруг облепихи вкапывают шифер или железные щиты. Облепиха — полезное лекарственное растение.

Смородину разных сортов не высаживают рядом. Красные ягоды нуждаются в более интенсивном освещении. Сажайте черную смородину рядом с жимолостью, подальше от вишни, яблони и малины.

Крыжовник хорошо уживается с красной смородиной. Ему требуется много солнца. Главным внешним врагом кустарника является крыжовниковая огневка. Крыжовник хорошо растет рядом со сливами и грушами.

Малина выместит многих соседей по саду. Она светолюбивая, с агрессивной корневой системой. Сажают малину обычно в два ряда и пресекают разрастание на соседние грядки. Кусты крыжовника и смородины рядом с малиной зачахнут.

В саду между деревьями полезно высевать анис, эстрагон, базилик, петрушку, кориандр, мелиссу, тимьян. Их пахучие вещества, отпугивая вредителей, сдерживают распространение многих болезней.

Какие деревья и кустарники нельзя сажать вместе

Основными причинами подавления одного растения другим являются:

  • затенение кроны;
  • конкуренция за питательные вещества;
  • залегание корневой системы на одной глубине;
  • выделение неприятных или вредных веществ;
  • возбудители заболеваний, передающиеся при близком соседстве.

Размещать несовместимые виды растений на одном участке следует в противоположных уголках сада. Не рекомендуется сажать на садовой территории черемуху, боярышник и лещину. Они действуют угнетающе на соседние растения.

Плодово-ягодные культуры могут поражаться бактериями, грибами, вирусами, инфицироваться насекомыми. Совет: внимательно изучите таблицы с указанием нежелательного соседства растений на приусадебном участке.

Схемы посадки плодового сада

Практичнее закладывать сад с южной или юго-восточной стороны, выстраивая ряды деревьев с севера на юг. Так плодовые культуры будут освещаться солнцем большую часть дня. Чтобы уменьшить затенение, внешние ряды заполняют низкорослыми культурами, внутренние — более высокими экземплярами.

Декоративные кустарники (калина, шиповник, рябина, боярышник), лучше располагать вне садового участка вдоль периметра, поскольку они подавляют рост плодовых культур.

Деревья сажают в трех метрах от строений, и никогда не подсаживают молодые деревца к старым, чтобы корневая система последних не угнетала юную поросль. Плодовые виды с семенным подвоем хорошо приживаются на возвышенных участках небольшой группой или отдельно стоящим деревом. При неглубоких грунтовых водах желательно использовать посадки культур на карликовых и полукарликовых подвоях (колоновидные яблони).

При загущённых посадках плодовые культуры начинают борьбу за освещение, питание и пространство. Чтобы правильно рассчитать схему посадок сада, учтите следующие показатели: диаметр кроны и корневой системы будущего дерева, биологические особенности и сроки его созревания.

Высаживая яблони в ряд, соблюдайте расстояние между ними как минимум 3 м (для слив — 2 м, для груш и вишен — 2,5 м), при круговых посадках — 5–7 м друг от друга. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов и облегчения сбора урожая.

Схема регулярного размещения плодовых деревьев:

Саженцы лучше всего приобретать в питомнике, обращая внимание на длину корней (не менее 25 см), их разветвленность и отсутствие наростов. Листья следует аккуратно оборвать, оставляя неповрежденными штамбовую часть, почки и основные ветви, а корни обернуть мешковиной, уменьшая потерю влаги. Высадка осуществляется не позднее трёх недель до наступления устойчивых холодов.

В посадочные ямы диаметром в два раза большие, чем корневая система саженца, добавляют удобрения, золу, перегной. Затем саженцы погружают в лунки, оставляя корневую шейку на уровне 5 см над поверхностью земли, и присыпают сверху древесными опилками с торфом. Саженцы в контейнере сажают в посадочную яму без заглубления саженца, не разбивая земляной ком.

Когда сажать плодовые: осенью или весной?

Большая часть деревьев и кустарников высаживается в землю после завершения вегетационных процессов — осенью, до ноября. Исключение составляет период листопада. Как только растения сбросили листву, значит, они готовы к пересадке. Для молодых саженцев подобная операция очень ответственна. Они должны успеть укорениться, пока верхний слой почвы не промерз.

Осенние посадки не требуют от садовода особого ухода, кроме полива, но и тот часто заменяется осенними дождями. Травмированные саженцы сами легко восстанавливаются, а весной начинают активный рост. У дачников высвобождается время для выполнения других садовых работ. Прекрасно переносят осеннюю посадку яблони, груши, вишни, алыча, шелковица, значительная часть сортовой сливы. Как правило, такие деревья дают более крупные плоды.

Некоторые саженцы с более низкой морозоустойчивостью, привезенные из других климатических регионов и не прошедшие этап зимовки в аналогичных условиях, сажают весной. К ним относятся все косточковые (персик, черешня, абрикос), каштан и орех. Весенние посадки производятся, пока не распустились почки, и не ушла влага. Посадочные ямы готовят осенью или за пару недель до посадочной процедуры.

Когда плодовый сад начнет приносить плоды?

Сроки плодоношения садовых культур зависят от сорта саженцев, типа подвоя, а также правильной и своевременной посадки деревьев и ухода за ними.

Так, яблони сортов Белый налив, Симиренко, привитые на карликовый подвой (М 9), и груши Вильямс, Лесная красавица плодоносят уже на третий-четвертый год, а некоторые — даже на второй. Черешня и вишня сорта Любская начинают плодоносить еще в питомнике. Но набрать ведерко можно только через 3–4 года. Ягодники черной и красной смородины, ирги, крыжовника, калины первые урожаи собирают на третий год жизни.

Плодовый сад — это не только вкусные плоды, но и целый лечебный арсенал. Корни, семена, кора, листья, побеги и цветки — все может пригодиться для лечения. Настой яблоневых листьев понижает артериальное давление, крыжовник очищает сосуды, а почки груши убирают из организма соли и шлаки. Отвар из черенков вишни помогает бороться с циститом. Абрикосы и сливы благотворно действуют на желудочно-кишечный тракт и сердце. Айва лечит суставы. Черная смородина — кладезь витаминов.

Если сад выращивается на большой территории, он может стать объектом для бизнеса. Яблони, например, с использованием современных интенсивных технологий дают достаточный урожай уже на следующий год. Бизнес на яблоневом саду ежегодно приносит стабильную прибыль. И все же, продовольственный вопрос — не главная цель садовода.

Зимой мы с нетерпением ждем новый дачный сезон, чтобы вновь вернуться к вечерним чаепитиям на закате, приятным беседам, детским воспоминаниям и полной свободе мыслей и дел, тишине и благоуханию родного сада и сочным яблокам на столе.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх