Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Цоколь из кирпича под газобетон

Как выложить цоколь из кирпича под газобетон и нужен ли он?

Чтобы строение было надежным и безопасным, необходимо делать высокий цоколь из кирпича под газобетон.

Могут использоваться и другие варианты. Например, нижняя часть стены дома может быть не только из кирпича керамического либо непосредственно газобетонных блоков, но и монолитным бетонным. Такой материал не только улучшает внешний вид сооружения, но и защищает конструкцию от влаги с земли.

Нужно ли делать цоколь для дома из газобетонных блоков?

Многие не понимают, нужен ли цоколь из кирпича. Но он имеет большое значение, поскольку требуется для защиты стены от осадков, а также от влаги, поступающей из грунта.

В зданиях, где нет такого этажа, влага с грунта может подняться на высоту до 3 м. Это является предпосылкой к росту плесени, стены начинают подгнивать. Кроме того, подобные процессы провоцируют ухудшение морозостойкости стен. Увеличиваются затраты тепла осенью и зимой, постепенно разрушается весь дом.

Если у здания отсутствует нижний этаж либо подвал, то это означает, что оно находится непосредственно на земле. Грунт, который засыпан внутри строения, механически влияет на конструкцию: снижает прочность дома, провоцирует появление дефектов в стенах (трещины). Когда присутствует цоколь, то он берет негативное воздействие на себя и увеличивает эксплуатационный срок постройки.

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию фундамента, чтобы поддерживать гигроскопичность. Тогда цокольный этаж защитит остальные стены от воды.

Требования к цоколю из газобетонных блоков

Одним из главных вопросов является, какой высоты должен быть цоколь. Независимо от используемого материала, он делается размером не менее 80 см.

Следующее требование — цвет. На фасаде цоколь выделяет переход от здания к тротуару. Лучше всего делать его более темным, чем основная площадь стенки. Тогда он будет более выразительно выглядеть. Красить эту часть постройки не стоит, т. к. она располагается в месте постоянного воздействия негативных факторов окружающей среды и краску придется часто обновлять.

Цоколь из газобетонных блоков имеет не только эстетическое значение, но и практическое. Учитывая воздействие влаги на него, требуется делать эту часть стены прочной и устойчивой к подобным факторам.

Виды цоколей из газобетона и их особенности

Различают следующие разновидности:

  • выступающий;
  • ровный;
  • западающий.

У каждого типа есть свои характеризующие свойства.

Выступающий цоколь из газобетона определить просто, т. к. конструкция полностью соответствует наименованию, т. е. нижняя часть стены выделяется по отношению к основной области.

Выступающий тип используют, если стены тонкие, либо в случаях, когда есть подвал. Причем последний требуется утеплять в подобных домах.

Для выступающего варианта обязательно нужно оборудовать слив. Такая конструкция сильнее всего подвергается действию неблагоприятных факторов окружающей среды. Отделку нужно делать качественной. Учитывая данные условия, выступающие цоколи применяют реже иных.

Второй вариант — ровный цоколь. Он выстраивается на таком же уровне, что и стена. Данный вариант тоже применяют редко.

Третий — западающий. Устроен так, что на него не попадают осадки в большом количестве. На строительство западающего цоколя расходы минимальные, поэтому чаще всего используют такой вариант.

Общая схема строительства цоколя из газобетона

После того как выстроен фундамент, приступают к сооружению цоколя. Причем основание полностью соответствует всем требованиям здания из газобетона. Оно должно быть жестким, устойчивым. Расчеты учитывают грунт на участке. Это объясняется тем, что у газобетона нет достаточной пластичности, поэтому блоки могут быстро разрушиться из-за деформирования.

Выкладывать первый ряд блоков требуется на высоте не меньше 50 см от уровня почвы. Необходим раствор из цемента и песка, который поможет расположить блоки на едином уровне. Потом требуется выровнять поверхность по горизонтали. Затем используется гидроизолирующий материал. Его ширина не должна быть больше, чем у стены. Укладывать полагается у самого высокого угла здания. Шов необходимо делать минимальным по ширине.

Цоколь полагается обработать цементной штукатуркой. Необходимо оставить места для вентиляции подвала. Еще одна важная деталь конструкции — отмостка. Она тоже противодействует неблагоприятным факторам внешней среды. Основная функция — дополнительная защита фундамента и цоколя.

Отмостку полагается сооружать по периметру конструкции. Ширина — 1-2 м, а высота — до 12 см. Обязательным требованием является уклон от постройки.

Внешнюю сторону цоколя из газобетона полагается накрыть мембраной, которая будет отталкивать воду. Благодаря этому жидкость из грунта не попадает внутрь. Дополнительно используют отделку разного типа.

Ход работ будет следующим:

  1. Установить гидроизоляцию фундамента. Рекомендуется использовать битумную мастику и рулонные материалы. Боковые стороны лучше всего покрыть праймером с глубоким действием.
  2. Выставить углы. Выложить блоки и проверить горизонтальность и вертикальность. Между элементами можно натянуть шнур, чтобы было легче выравнивать.
  3. Приготовить раствор из цемента и песка. Понадобится 1 часть первого и 3 либо 4 части второго. Это зависит от марки цемента, вязкости состава и выбора работника.
  4. Перевязать горизонтальные и вертикальные швы. От этого зависит надежность кладки. Лучше всего использовать для цоколя многорядную либо порядную перевязку. Если используют для стен газобетон шириной в 3,75 см, то под блоки выкладывают по 1,5 кирпича. Для прочности чередуют тычковые и ложковые ряды. Лучший вариант перевязки — многорядный. Он подходит для кладки, которая в высоту будет около 100-200 см.
  5. Толщина швов горизонтального типа должна быть 13-15 мм. Через каждые 3-4 ряда полагается контролировать уровень.
  6. На всех наружных стенах оставить небольшие отверстия для вентиляции. Они должны быть по 15 см в ширину и высоту. Такие отверстия называют продухами. Их необходимо делать через 15 см от отмостки. Между продухами должно быть по 3 м. Они предотвратят появление плесени в подвале.

Чтобы не было деформаций, рекомендуется армирование. Через каждые 4-5 рядов нужно выкладывать сетку из тонких металлических прутьев либо проволоку. Покрывать их раствором.

Выстраиваем углы

Перед тем как выкладывать первый ряд стены, необходимо выставить углы. Если ошибиться на этой стадии строительства, то стены из газосиликатных блоков могут иметь в дальнейшем дефекты.

Выставлять углы полагается так:

  1. Выложить блоки по размеру нижней части стены. Проследить, чтобы уровень был одинаковым. Раствор не применяют.
  2. Используя строительную рулетку, замерить ширину и длину всего здания. После проверить диагонали.
  3. Если все показатели сходятся, то можно приступать к работе по выкладыванию слоев цоколя.

Во время обустройства газобетонного цоколя требуется учитывать материал, который используется в строительстве стен, его утепляющие средства. Это требуется, чтобы потом конструкция соответствовала выбранному типу.

Дом может строиться долго, а в это время цоколь будет подвергаться воздействию атмосферных осадков. Вода замерзает, потом тает. Из-за этого конструкция постепенно разрушается. Поэтому ее уже построенную нижнюю часть нужно накрывать полиэтиленовой пленкой (обязательно закрепить ее). Это временная защита.

Правила кладки газобетона: важные нюансы

Чтобы начать строительство собственного дома из газобетона, необходимо детально ознакомится с технологией кладки блоков. В нашем обзоре вы найдете всю необходимую информацию по правилам кладки из газобетона.

Разметка и установка шнурки

Итак, проект дома есть, а фундамент построен и настоялся. Строительство продолжается с разметки. Чтобы правильно установить шнурку, по которой будут укладываться блоки, необходимо тщательно проверить все стороны и диагонали по проекту. Саму шнурку можно натянуть на колышки, забитые в землю.

Далее находите перепады между высшей и низшей точками фундамента. Для кладки, перепад не должен составлять больше 40 мм, иначе потребуется выравнивать плоскость фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Первым делом, перед самой кладкой, на фундамент укладывается гидроизоляция, которая предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента. Гидроизоляция может быть, как обмазочная, так и рулонная.

Установка угловых блоков

Укладку угловых блоков нужно начинать с самого верхнего угла фундамента. В точке пересечения шнурок и будет установлен первый блок. При помощи водяного уровня или нивелира, все угловые блоки выставляются на раствор строго в одной плоскости и по уровню.

Подгонять блоки нужно при помощи уровня и резиновой киянки.

Весь первый ряд блоков укладывается исключительно на раствор, так как толщина выравнивающего растворного слоя не даст усадки.

Кладка первого ряда

Перед началом кладки первого ряда, нужно подождать 4 часа, чтобы раствор схватился, и угловые блоки не сдвинулись с места в процессе кладки. Далее нужно зафиксировать гвоздями шнурку на верхних гранях угловых блоков, по ним и будет вестись укладка первого ряда. Напомним, что первый ряд укладывается на раствор, а все вертикальные швы промазываются клеем по газобетону.

Замес кладочного клея

Сперва в емкость наливается вода, а потом сухая смесь. Количество воды должно быть четко по инструкции.

Тщательно перемешиваете смесь, ждете 5 минут, и снова перемешиваете, кладочный клей готов. Проще всего клей наносится специальной кельмой, которая совпадает с размером блока, или же шпателем. Кельма обеспечивает тонкий равномерный слой клея (1-3мм).

Подготовка блоков перед кладкой

Блоки нужно очистить шпателем от грязи и протереть щеткой-сметкой от пыли. Если кладка ведется летом в очень сухую погоду, рекомендуется смачивать блоки водой, к примеру пульверизатором. Доборные блоки распиливаются специальной пилой по газобетону. Для более точного распила применяется направляющий уголок.

Выравнивание рядов при помощи терки

Ряды обязательно нужно выравнивать теркой(рубанком), чтобы убрать перепады между блоками. Эта процедура обеспечит тонкий равномерный шов и одинаковую усадку по всем ряду, что предотвратит усадочные трещины в кладке.

Армирование первого и последующих рядов

Первый ряд выложен, прошло 5 часов, раствор схватился. Армирование первого ряда начинается со штробления двух канавок глубиной и шириной около 3 см. Расстояние штробы от края блока – 50 мм.

Для штробления можно использовать ручной или электрический штроборез. Чтобы канавки получились более ровными, можно временно прибить деревянный брусок как направляющую.

Готовые канавки очищаются от пыли щеткой-сметкой, заполняются клеем, смачиваются водой, и в них утапливается арматура диаметром 8-10 мм. Прутки арматуры в обязательном порядке должны загибаться на углах, а перехлест их должен составлять 300 мм. Армирование остальных рядов производится аналогичным способом.

Армирование кладки

Армировать нужно:

  1. Первый и каждый четвертый ряды.
  2. Подоконные зоны.
  3. Места опирания перемычек.
  4. Верхний обрез фронтона, если такой имеется.

Стыкование стен и перевязка блоков

  • Для стыкования несущих и ненесущих стен применяются металлические гибкие связи.
  • Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд.
  • Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным расстоянием 13 см.

С правилами кладки самих блоков вы ознакомились. Но есть и другие важные этапы, и моменты, которые нужно знать, а именно:

  1. Армирование перемычек
  2. Устройство армопояса
  3. Кладка перегородок
  4. Инструменты для кладки
  5. Просушка газобетона
  6. Сверление газобетона
  7. Кладка газобетона зимой

Всю эту информацию мы вынесли в отдельные статьи по ссылкам.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх