Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Сосульки на крыше

Содержание

Как избавиться от сосулек на кровле? Причины возникновения сосулек на кровле

Образование сосулек на кровле и их падение является одной из давних проблем, с которой сталкиваются городские и сельские жители в зимний период, фото 1. Установлен печальный факт, что каждый год во всем мире становятся жертвами падения свисающих с кровель сосулек около 500…2000 человек.

Фото 1. Образование сосулек на карнизах кровель домов

Механизм образования сосулек на кровле

Образование сосулек на кровле происходит из-за:

  • таянья снега под действием солнечных лучей;
  • таянья снега под действием теплоты, исходящей от чердачного перекрытия или коммуникаций, имеющих плохую теплоизоляцию.

Интенсивное образование сосулек на кровле происходит в следующие периоды:

  • ранняя весна, когда вода от растаявшего днем снега ночью постепенно замерзает от медленного снижения температуры воздуха;
  • практически на протяжении всей зимы на кровлях или ее отдельных участках с очень плохой теплоизоляцией.

В основном, причина образования сосулек заключается в таянии нижних пластов снега на подогреваемой снизу кровле. Талая вода по уклону стекает на край кровли и в систему водостока, где начинает замерзать, так как температура в этих зонах намного меньше, чем на остальной части кровли. Часть воды начинает постепенно намерзать, и образуются сосульки, которые могут иметь большую длину и вес. В процесс таянья снега сосулька постепенно увеличивается в размерах и массе до того момента, когда прочность сцепления становится меньшей собственного веса сосульки, после чего происходит ее падение с высоты.

Фото 2. Механизм образования сосулек на кровле

Также на интенсивность возникновения и роста сосулек влияют следующие факторы:

  • угол наклона кровли;
  • ориентация кровли по отношению к сторонам света;
  • количество скатов кровли;
  • материал и цвет кровельного покрытия;
  • форма кровли;
  • соответствие реальных характеристик системы водоотведения с кровли данным условиям эксплуатации.

Чтобы исключить образование сосулек на кровле необходимо провести целый ряд мероприятий направленных на:

  • обеспечение нормального тепловлажностного режима на чердаке, что позволит снизить скорость таянья снега на кровле;
  • обеспечение вентиляции подкровельного пространства;
  • уменьшения количества снега на кровле.

Для определения выбора устройства антиобледенения необходимо определить состояние кровли по количеству теплопотерь или определить тепловой режим кровли.

Существуют условно такие тепловые режимы кровли:

  • «холодная» кровля или «холодный» чердак;
  • «теплая» кровля;
  • «горячая» кровля.

«Холодная» кровля или «холодный» чердак

«Холодная» кровля имеет чердак, который не предусмотрен для жилья и не отапливается. В данном случае состав и структура («пирог») имеет более упрощенный вариант, без пароизоляции, фото 3. Снег на «холодной» кровле начинает таять только на солнце или при относительно высокой температуры воздуха.

Основные характеристики «холодной» кровли:

  1. Состояние теплоизоляции кровли: хорошее (минимальное значения теплопотерь или полностью отсутствуют).
  2. Минимальная температура таяния снега или льда: -5°С и более.
  3. Область установки систем антиобледенения: только в водостоках.
  4. Особенности: кровля часто имеет подкровельный вентиляционный слой.

Фото 3. Структура «холодной» кровли

«Теплая» кровля (жилая мансарда)

«Теплая» кровля предусматривает использование чердачного помещения, как жилого пространства дома, фото 4. В данном случае, для предотвращения интенсивного образования сосулек на кровле следует устроить кровлю более сложной структуры. Структура кровли должна иметь следующие слои, фото 4:

  • слой пароизоляции;
  • слой гидроизоляции;
  • слой воздушной прослойки (вентиляционный зазор);
  • слой кровельного утеплителя (для жилья толщиной не менее 250 мм).

Фото 4. Структура «теплой» кровли

При устройстве пирога теплой кровли следует исполнять все инженерные предписания по выбору толщины утеплителя и вентиляционных зазоров.

Основные характеристики «теплой» кровли:

  1. Состояние теплоизоляции кровли: удовлетворительное.
  2. Минимальная температура таяния снега или льда: -10°С и более.
  3. Область установки систем антиоблиденения: комплексное применение, установка в желобах, водостоках и на самой кровле.
  4. Особенности: нагревательные кабеля должны применяться повышенной мощности в пределах 25…30 Вт.

«Горячая» кровля

«Горячая» кровля – это кровля с плохой теплоизоляцией, что связано с нарушением технических норм проектирования и строительства дома.

Главные признаки «горячей» кровли:

  1. Состояние теплоизоляции кровли: плохое (за счет высоких значений теплопотерь, чердачного жилого или использованного в других целях помещения).
  2. Минимальная температура таянья снега или льда: ниже -10°С.
  3. Область установки систем антиоблиденения: комплексное применение, установка в желобах, водостоках и на самой кровле.

Как избавляться от сосулек на кровле?

Рассмотрим самые распространенные средства и методы борьбы с образованием и удалением сосулек.

Существуют следующие мероприятия по борьбе с сосульками:

  1. предупреждающие или профилактические мероприятия;
  2. мероприятия, направленные на непосредственное удаление сосулек.

1.Предупреждающие (профилактические) мероприятия по предотвращению образования сосулек

Предупреждающие мероприятия по исключению образования сосулек включают в себя:

  1. Теплоизоляция разных видов чердаков и кровель.
  2. Реконструкция кровель и систем водостоков с кровли.
  3. Нанесение антиобледенительных покрытий.
  4. Установка систем нагрева карнизов крыш и водостоков следующих видов:
  • электрическая система нагрева;
  • водяная система нагрева;
  • паровая система нагрева;
  • воздушная система нагрева.

2.Мероприятия направленные на непосредственное удаление сосулек на карнизных участках кровли

К мероприятиям, направленных на непосредственное удаление сосулек относятся:

  • удаления с помощью парогенератора, который выделяет перегретый пар;
  • удаление с помощью устроенного по периметру термокарниза;
  • механические способы удаления;
  • ультразвуковые способы удаления.

Одним из вариантов борьбы с сосульками является дополнительное утепление кровли с внутренней стороны. Высокой эффективностью обладает утепление кровли с помощью жидкого пенополиуретана, фото 5.

Фото 5. Утепление кровли вспененным полиуретаном, как один из методов борьбы с возникновением сосулек на кровле

Способ: Механическая очистка кровли от сосулек

Механическую очистку сосулек на кровле в наше время стараются не применять, так как она обладает целым рядом недостатков, а именно, фото 6:

  • высокая трудоемкость работ по удалению сосулек;
  • высокая вероятность повреждения целостности кровли и ее отдельных элементов;
  • повышенная опасность травмироваться (большая высота и опасность поскользнуться).

Фото 6. Механическая очистка сосулек на кровле

Способ: Кабельная защита антиобледенения

Кабельная защита применяется для снижения вероятности образования сосулек, а также для их удаления с коньков кровли и систем водотока. Основное назначение кабельной защиты – это предотвращение накопления снега на кровле. Принцип работы кабельной защиты антиобледенения заключается в нагревании кабелей до нужной температуры таяния снега и льда. Кабельная защита работает от электрического напряжения 220 В.

Кабель укладывают на кровле по таким схемам, фото 7:

  • по всему периметру кровли;
  • в отдельных локальных местах кровли;
  • вдоль желоба и водостока.

Фото 7. Укладка нагревательного кабеля: а) в желобе и каналах водотока; б) в районе свеса кровли; в) укладка в области ендовы

Кабельная защита антиобледенения состоит из (фото 8):

  1. Греющий кабель. Его укладывают в местах кровли, где могут образовываться сосульки, а именно:
  • по контуру (краю) кровли;
  • по всей водосточной системе в желобах и водостоках.
  1. Элементы крепления. Для крепления греющего кабеля и других элементов данной защиты применяется специальный крепеж, исключающий необходимость проделки отверстий в кровле – клейкая лента или хомуты.
  2. Блок управления и контроля, который включает в себя:
  • датчик наличия осадков;
  • датчик окружающей температуры;
  • датчик наличия талой воды.

Если блок управления фиксирует значения параметров, при которых может возникать образования сосулек, система защиты автоматически включается в работу.

  1. Распределительная сеть – это система проводов, благодаря которым кабели нагрева подсоединяются в электрическую сеть питания.
  2. Пульт управления – устройство, благодаря которому можно контролировать работу всего устройства.

Фото 8. Составляющие кабельной защиты антиобледенения: а) греющий кабель; б) блок управления и контроля

Перечислим самые основные преимущества кабельной защиты антиобледенения:

  1. Нет необходимости изменять конструкцию кровли.
  2. Не портит эстетический вид кровли.
  3. Можно применить на различных видах кровли.
  4. Возможность укладки в локальных местах кровли или по всему периметру.
  5. Система позволяет существенно увеличить срок эксплуатации кровли.
  6. Автоматическая система контроля и управления режимом работы кабельной защиты антиобледенения. Также система автоматически отключает защиту, если в ней нет надобности (отсутствие снега на кровле или температура ниже таянья снега).
  7. Высокий срок службы оборудования.

Приведем некоторые недостатки кабельной защиты антиобледенения:

  1. Высокое энергопотребление системы (например, потребление системы площадью 75 м2 будет составлять примерно 3 кВт или 10…30Вт/м.п.).
  2. Возникает дополнительная проблема образования льда на земле возле дома.
  3. Высокая стоимость оборудования (примерно 8…30 €/м.п., без учета стоимости блоков питания).

Существует несколько видов кабельной защиты антиобледенения:

Кабель саморегулирующий – имеет возможность изменять режим работы, а следовательно и количество потребляемой энергии в зависимости от изменения погодных условий.

Преимущества саморегулирующего кабеля:

  1. Пониженное энергопотребление.
  2. Высокая степень надежности.
  3. Повышенная защита от перегрева и короткого замыкания.
  4. Достаточная стойкость к УФ-лучам солнца.
  5. Стойкая изоляция относительно механических повреждений.

Резистивный кабель отличается в основном тем, что у него мощность нагрева постоянная.

Недостатки резистивного кабеля:

  1. Не допускаются перехлесты кабеля.
  2. Наличие ограничений по длине.

Требования к состоянию кровли, перед установкой антиобледеняющих систем:

  • кровля должна быть прочной и надежной;
  • без повреждений и мест протечки.

Одним из новых технологических разработок по предотвращению образования сосулек на кровле и в системе водотока, которая предусматривает совмещение водосточной трубы с теплой стеной здания, которая дополнительно утеплена. Стены дома передают незначительное количество теплоты (на несколько градусов), которые предотвращают замерзания талой воды и образования наледей и в частности сосулек. Такое устройство водосточных труб оправдано лишь в регионах с теплыми зимами.

Способ: Ультразвуковое разрушение сосулек на кровле

Подача ультразвукового импульса при помощи специального устройства приводит к разрушению сосулек.

Преимущества ультразвукового разрушения сосулек

  1. Меньшее энергопотребление по сравнению с кабельной защитой.

Недостатки ультразвукового разрушения сосулек

  1. Очень высокая стоимость использования специального оборудования (примерно 200 €/м.п.).
  2. Данный метод позволяет только удалить сосульки с кровли, а не исключить их появление.

Общий вывод: в большинстве случаев причиной образования сосулек на кровли является плохая теплоизоляция кровли. Специалисты в данной отрасли утверждают, что при хорошей теплоизоляции и соблюдении всех норм проектирования и правил строительства позволяет на 80% снизить интенсивность образования сосулек, что существенно облегчает или даже исключает применения различных методов борьбы с сосульками.

Автор публикации – эксперт GIDproekt

Конев Александр Анатольевич

Кровля — является наиболее уязвимым местом любого здания, поскольку подвергается большой нагрузке, особенно в зимнее время, когда смена температуры приводит к появлению наледи и скапливанию снежной массы. Все это приводит не только к ухудшению состояния кровли, но и предоставляет непосредственную угрозу для жизни людей и целостности автотранспорта. Для стаивания льда и снега во многих странах мира, в том числе и у нас используют подогревающий кабель, расчеты и проектирование, а также монтаж и эксплуатация требуют профессионализма и точности. Для того, чтобы подогрев кровли работал правильно, необходимо верно установить подогревающий кабель применительно к той или иной конструкции крыши. Кроме того необходимо определить установленную мощность системы подогрева кровли, сделать это можно путем исследования типа кровли, а также с учетом местных климатических условий.

Тепловой режим выделяет три типа крыш:

  • «холодная кровля», имеет хорошую теплоизоляцию и минимальный коэффициент теплопотерь через поверхность крыши. Образование сосулек и наледи происходит, как правило, в результате таяния снега. Для таяния снега на такой крыше, как правило, устанавливают обогрев водостоков.
  • «теплая кровля», плохо изолирована. Таяние снега происходит даже при низкой температуре воздуха не ниже -10С, вода при таянии течет вниз к водостоку и образует наледь и сосульки. Такие крыши можно наблюдать у многих административных зданий старой постройки. Для защиты от наледи, сосулек и снега осуществляют обогрев водостоков и обогрев желобов. Подогревающий кабель для такой кровли должен иметь погонную мощность 25-30Вт, это обеспечивает эффективную работу системы обогрева при низкой температуре.
  • «горячая кровля», плохо изолированная кровля, как правило, чердачное помещение используют как технический этаж или для проживания. Снег тает на такой крыше при низкой температуре ниже 10С, в данном случае защита от наледи и защита от снега может использовать комбинированные системы, проект и монтаж такой системы достаточно сложный.

Также должна быть предусмотрена защита вертикальных водосточных труб от промерзания. Для этого используют дополнительный подогрев в нижней части трубы, если водосточная труба проходит внутри здания сквозь отапливаемые помещения, защита труб нужна в той части где возможно промерзание (верхняя часть от входной воронки или выводной патрубок выходящий на улицу), если водосточная труба уходит в канализацию, обогрев трубы требуется до точки промерзания грунтовой почвы).

Подогревающий кабель важно защитить от механических повреждений, прежде всего это защита от снега, который при установлении положительной температуре пласт снега целиком сползает вниз. Как правил, в этих целях устанавливают снегоотбойник непосредственно перед кабельной дорожкой, если на кровле есть желоб, то он выполняет функцию снеготобойника, в данном случае подогревающий кабель лучше дополнительно закрыть металлическими листами сходными с материалом кровли. Данный способ является хорошей защитой кабеля от механических повреждений, кроме того такая система невидима и не меняет дизайн здания, крышу удобно очищать от листьев и мусора. Эффективная защита от сосулек, наледи и снега также зависит от выбора терморегулятора, который подбирается по требованиям и финансовым возможностям клиента.

Заказывайте подогрев кровли — защита от сосулек, наледи и снега!

Защитив крышу вашего дома от сосулек, наледи и снега при помощи системы обогрева, вы убиваете двух зайцев, во-первых надежно защищая кровлю и ее конструкции вы увеличиваете срок ее эксплуатации на долгие годы, во-вторых кровля всегда выглядит эстетично и не бросаются в глаза изуродованные снегом и льдом водосточные трубы и карнизы. Инвестиции в подогрев кровли окупятся в кратчайшие сроки, вам не нужно вызывать альпинистов для очистки крыши от снега и льда в течении зимнего сезона, всю работы выполнит подогревающий кабель.

Проконсультироваться со специалистом можно по телефону в Москве: (495) 6451212

Также рекомендуем почитать про …

Как предотвратить замерзание водосточных труб

Каждый хозяин когда-то задавался вопросом, о том что можно сделать для того чтобы зима прошла с максимальной безопасностью, и была менее обременительной, а жизнь в это время соответственно приятней и спокойней. К наступлению зимы по естественным причинам необходимо готовиться заблаговременно.
Современная методика
На помощь могут прийти современные решения из антиобледелительной системы. В период строительных работ или в момент модернизации дома, необходимо принять во внимание существующую возможность осуществления мероприятий для улучшений условий.
Например, необходимо монтировать подогрев заезда в гараж, всевозможных дорожек, лестниц, балконов и террас. Необходимо установить специальную систему антиобледенения крыши.
Водосточных труб и желобов. Все эти мероприятия относятся к мерам безопасности.
В специализированном магазине можно легко приобрести специальную систему для защиты от снега и льда, имеющую огромное количество преимуществ таких как:
1. Идеальное предотвращение большого накопления льда и снега на крышах любых построек.
2. Помощь в предотвращении замерзания остатков воды в водосточной системе, трубах, желобах и прочих конструкциях.
Несколько полезных советов
Хорошим вариантом считается создание повышенного давления по всей водосточной системе. Для этого необходимо во всю систему встроить специальное устройство, своеобразный ресивер, для постоянной подачи воздуха под давлением. Благодаря повышенному давлению остатки воды в трубах никогда не будут замерзать. Но прежде всего, необходимо быть уверенным, что вся система прочная и выдержит постоянное повышенное давление.
Популярным видом обогрева водосточных труб считается использование специального нагревающего кабеля, подбирающегося индивидуально под водосточную систему.
Во время монтажа, как правило, учитываются максимально точные размеры кровли и все необходимые требования по эксплуатации к системе. Любой нагревающий кабель монтируется прямо в трубу водоотвода. В больших зданиях устанавливают подобную систему, оснащённую, терморегуляцией.
Терморегуляторы дают возможность постоянного контроля температурного режима и влажности воздуха. Подобные системы обеспечивают идеальную защиту на самом этапе наступающих холодов и самостоятельно автоматически отключается, если отсутствует угроза обледенения.
Хорошим и действенным способом является обогрев водостока воздушным потоком.
Зимой земля промерзает, как правило, сверху, а из нижнего слоя поступает тепло. Таким способом прогрев необходимо обеспечивать одновременно с трёх сторон, а нижняя часть всей трубы должна быть постоянно открытой. Так тепло буде поступать и с нижней стороны.

Все мы сталкиваемся в зимне-весенний период с проблемой наледи на крышах домов.

В связи с тем, что температура в это время года очень часто переходит через нулевую отметку (в обе стороны), такие перепады и приводят к образованию кусков льда и сосулек.

Помимо того, что от этого страдают и портятся элементы кровли, так еще и весь периметр дома превращается в потенциальное минное поле.

Ты не знаешь, где и когда тебе может прилететь сверху. И хорошо, если эта глыба упадет на припаркованный автомобиль, а не на вашу голову.

С этой же бедой сталкиваются не только частники, но и городские службы. Например, в одной только Москве общая протяженность всей кровли больше, чем длина экватора!

Основные места скопления наледи это:

  • ендова
  • водосточные трубы
  • водосточный лоток
  • капельник

Решать данную проблему можно и нужно превентивно именно летом. Зимой на крыше особо не полазаешь.


Помогают в этом системы антиобледенения кровли и водостоков, выполненные на основе греющего кабеля.

Как это все выглядит в общем виде? Кабель раскидывается по водостоку и краям крыши, “холодные” концы от него заводятся в распредкоробки на стенах. По периметру и на кровле размещаются датчики температуры, влажности и осадков.




Кабеля от них тоже заводятся в общую коробку под козырьком. А оттуда вся проводка спускается в щиток управления с автоматикой.

Удовольствие хоть и недешевое (от 100 000 рублей для небольшого частного дома), но эффективное.

Обогревать крышу или водосток?

Как подобрать материалы и все правильно смонтировать, не переплачивая за лишнее? Здесь все будет зависеть от теплоизоляции вашей крыши.

Если с ней все хорошо, теплый воздух изнутри дома просто не сможет пробраться наружу, крыша не будет нагреваться, а значит сосулькам просто не из чего будет образовываться.

В этом случае наледь возникнет только при наружных температурах не ниже -5С.

Ошибка №1 В данной ситуации не нужно обогревать саму крышу, а достаточно обойтись обогревом только водосточной системы.

Теплоизоляция и энергоэффективность, что называется рулят.

А вот при некачественной теплоизоляции крыши, снег начинает таять даже при относительно низких температурах воздуха (-10С).

В такой ситуации вода будет стекать к нижнему краю и водостокам.

Там же и будет замерзать, превращаясь в куски льда. Здесь уже потребуется проложить кабель для комплексного обогрева:

  • самой кровли
  • желобов
  • водостоков

Выбор кабеля

Ошибка №2 Обратите внимание, здесь используется совсем другой нагревательный кабель, отличный от того, что прокладывается в теплых полах внутри дома.

Его оболочка изготавливается из специального теплостойкого светостабилизированного ПВХ пластиката. Данный материал не боится воздействия ультрафиолета и жестких климатических условий.

Есть два вида такого кабеля:

  • саморегулирующийся
  • резистивный

Для обычного дома вполне сгодится второй вариант. Он имеет постоянную мощность и помимо недорогой цены, более надежен, чем саморегулирующийся.

Сколько кабеля нужно — метраж и мощность?

Как подсчитать нужный метраж кабеля? Для этого умножьте на два общую длину желоба и сливной трубы (при монтаже двух ниток обогрева).

После чего рассчитайте высоту укладки кабеля на крыше и прибавьте расстояние от конца кровли до дна желоба.



С учетом рекомендуемого шага укладки в 10-15см вы и получите длину нагревательной секции и всей системы анти-обледенения.

Ошибка №3 Не забывайте, что излишки кабеля — это такой же недостаток, как и нехватка длины.

Какой мощности выбирать кабель? При ширине желоба до 15см достаточно будет проложить одну нитку мощностью в 30-40Вт/м.

Ошибка №4 При использовании кабеля менее 30Вт/м вы столкнетесь с серьезными проблемами. Система просто не будет справляться со своими задачами при определенных температурах и обильных осадках.

Если другой мощности не нашли, закладывайте большее количество ниток.

Для желобов шире 15см потребуется уложить две нитки кабеля. Мощность та же самая – 30-40Вт/м.



Давайте рассмотрим весь цикл монтажа системы обогрева кровли и подключение автоматики для дома с крышей, имеющей плохую теплоизоляцию. То есть, когда требуется выполнить антиобледенение не только водостоков, но и самой крыши.

Монтаж системы антиобледенения крыши — материалы

Для монтажа системы анти-лед вам понадобятся следующие материалы:

  • трехжильный кабель питания 220В – ВВГ
  • щиток под аппаратуру управления
  • автоматика (полная комплектация будет приведена ниже в схемах)
  • кабель КВВГ

Это контрольный кабель, которым будут подключаться датчики.

  • датчики – осадков, влажности, температуры
  • защитные распредкоробки

Они должны иметь степень защиты IP55.

  • лента монтажная для крепления кабеля обогрева
  • оцинкованный тросик или цепь
  • крепежные клипсы
  • сам резистивный нагревательный кабель

С чего начинается монтаж? Первым делом на земле отмерьте кабель по монтажной ленте. Расстояние между лентами выбирайте от 30 до 50см.

Тут же вымеряется спуск в водосток и монтируется тросик.

Как закрепить кабель на крыше и водостоке

После этого на крыше прикручиваете крепежные клипсы или ленту.

Чтобы не было течи, не забывайте обработать места входа саморезов герметиком.

Шаг между верхним и нижним рядом клипс – 60см.

Ошибка №5 Для монтажа нагревательного кабеля на крыше применяйте только специализированный крепеж.

Забудьте про хомутики, которые часто используют для прокладки кабеля по стенам в доме.

Для отдельных видов кровли выпускаются специальные лепестки на защелках. С ними даже дырявить ничего не придется.



Есть еще метод крепежа с применением самоклеющейся герметизирующей ленты на алюминиевой основе.



Как уверяет производитель, лента имеет высокий уровень адгезии, является термостойкой и долговечной. Но все-таки большинство предпочитают сквозной крепеж кабеля, считая его более прагматичным и надежным.

Перед монтажом нагревательного кабеля обязательно проверяйте его сопротивление и целостность жил мультиметром.

Данные по сопротивлению должны быть указаны в паспорте на изделие.

Если все в порядке, укладываете кабель волнами согласно закрепленных клипс на скате крыши.




После чего, холодный конец заводится в монтажную коробку под коньком.



Секции для водостока также прозваниваются. Как между рабочими жилами, так и с защитным проводником.

Между заземляющим защитным проводником и рабочими жилами изоляция должна достигать нескольких мегом.

Такую проверку осуществляют уже не мультиметром, а мегомметром.

Все данные обязательно записывайте в паспорт, дабы потом было с чем сравнивать. Вдруг через несколько лет вам понадобится найти причину неработоспособности системы.

После всех проверок, желоб тщательно очищается от грязи и мусора.

Внутри него закрепляется монтажная лента. Чаще всего это делается на заклепках.

Но есть и бесклепочное крепление.

Лучше всего применить комбинированный вариант. Через каждые 1,0-1,5м заклепываете ленту, а посреди этих отрезков укладываете пластиковые распорки, которые просто раздвигают кабель между собой.



Горизонтальный участок кабеля укладывается в желоб, а вертикальный при помощи тросика спускается вниз по водостоку.

Обратите внимание, если у вас дома есть домашние питомцы, они очень любят погрызть такой кабель, провокационно выглядывающий из трубы.



Ошибка №6 В данной ситуации нельзя делать его выпуск на улицу, а петлю лучше запрятать внутри.

Тросик вертикального участка кабеля подвешивается на крючок.

Данный трос обязателен при высоте труб свыше 4м. Кстати, при прокладке кабеля в ендове, также зачастую применяют несущий трос.

Он воспринимает всю механическую нагрузку, защищая оболочку от повреждения.

Вместо тросика в водостоке можно использовать цепь. Она должна быть оцинкованной, дабы не ржавела от постоянного соприкосновения с водой.

Кабель через специальные распорки просто одевается на отдельные звенья.

Последнее звено сверху подвешивается на распорный прут или шпильку.

Сама шпилька должна не просто лежать поперек отверстия в водостоке, ее желательно закрепить.

Например, за ту же монтажную ленту.

Ошибка №7 Не экономьте и не опускайте кабель в трубу без такой цепи или троса.

Они выполняют защитную функцию. В случае неработоспособности системы, лед очень быстро налипает на кабель в водостоке, увеличивая его массу в несколько раз.

И чтобы его не порвало от такой нагрузки и требуется дополнительный несущий элемент.

После укладки все холодные концы кабелей заводятся в монтажную коробку.

Весь процесс повторяется на всех скатах крыши.

Если у вас есть пристройка без водостоков (гараж), на нем также размещается кабель, но таким образом, чтобы его петли свисали на несколько сантиметров вниз (5-8см).

Это так называемая схема “капающая петля”.

Монтаж и подключение автоматики для обогрева кровли

Переходим к подключению автоматики. Для управления все системой антиобледенения кровли и водостоков вам понадобятся следующие комплектующие:

  • модульный вводной автомат + УЗО с током утечки на 30мА

Либо их можно заменить на один диффавтомат с таким же током.

  • модульный пускатель с нормально открытыми контактами
  • 3-х позиционный переключатель

Для перевода системы в ручной и автоматический режимы.

  • терморегулятор или метеостанция

Мозги всей системы.

  • автоматические выключатели на обогревательные секции
  • датчики влажности, температуры, осадков

Простая схема подключения обогрева кровли

Самая простая схема состоит из одиночного терморегулятора на одну зону.

Ее используют при обогреве малых площадей.

Грубо говоря, подключили один термодатчик и выкрутили ручку регулятора (РТ 330 или другого) на нужную температуру, например, ноль градусов цельсия.

Получается, что при возникновении этой температуры, система антиобледенения будет самостоятельно запускаться и топить лед.

Схема простая, но имеет свои недостатки. Данная система не будет понимать, идет за окном снег или нет.

А значит очень часто будет бесполезно греть вашу крышу, сжигая лишние киловатты в никуда. Такой способ хоть и дешевый, но не очень экономный.

Поэтому давайте рассмотрим более рациональный вариант, с применением полноценной программируемой метеостанции и комбинацией всех датчиков.

Схема подключения датчиков и метеостанции системы антиобледенения крыши

В щитке управления монтируете все вышеперечисленные элементы. В качестве термостата возьмем модель от Spyheat SMT 527D.

Первым делом от щитка до каждой рапредкоробки, ранее установленных на стенах, необходимо протянуть трехжильный кабель питания ВВГ.

Сечение кабеля выбирайте исходя из общей мощности обогрева кровли.

Каждый кабель отдельной секции маркируется и подключается на свой автомат.



Кстати, некоторые специалисты целенаправленно отказываются от соединения силового кабеля питания с нагревательным кабелем в уличных распредкоробках. Вместо этого они монтируют переходные герметичные муфты.

С чем это связано? Коробки очень часто затекают, в результате появляются утечки по току.

А вследствие того, что в одной коробке зачастую соединяют сразу несколько секций, при утечке и срабатывании УЗО, ваша система становится полностью неработоспособной.

При стыковке разных секций через независимые муфты такого не происходит.

Помимо силовых кабелей в распаечную коробку на стенке прокладывают и контрольный 7-ми жильный кабель КВВГ. Он подключается к проводам от датчиков.

Каждая жила контрольного кабеля с обоих сторон подписывается в зависимости от вашей марки терморегулятора. Для нашей выбранной модели SMT 527D маркировка будет следующей.

  • жилы на датчик осадков – 13,14,23
  • на датчик температуры – 17,18
  • на датчик влажности – 19,20

Датчик температуры монтируется в тени, на северной стороне дома.

Ошибка №8 Нельзя его размещать под прямыми солнечными лучами или вблизи самого кабеля обогрева.

Концы кабеля заводятся в общую коробку, куда приходят все провода с щитовой и с крыши.

Датчики влажности и осадков кладут на дно желоба водостока.



Концы кабеля опять же протягиваются в общую распаечную коробку. В этой коробке провода соединяются по следующей схеме.

Сначала подключаются силовые кабеля питания 220В. Их жилы фаза-ноль-земля через опрессовку или винтовые зажимы соединяются с жилами нагревательных кабелей на крыше дома и водостока.

Каждая секция запитывается от отдельной линии. После этого можно переходить к контрольным датчикам.

  • Датчик осадков – жилы 13,14,23
  • Датчик температуры – жилы 17 и 18
  • Датчик влажности – жилы 19,20

После чего плотно закрываете коробку и переходите к сборке схемы автоматики в распредщитке.

Схема подключения для выбранного нами терморегулятора будет выглядеть следующим образом.

Имейте в виду, что терморегулятор SMD 527D имеет три независимых канала (5-6, 7-8, 9-10). На вышеприведенной схеме они условно объединены.

В действительности их можно выводить по отдельности, либо вообще задействовать только один единственный. Например 5-6.

При раздельной работе каналы будут включаться по-разному, в зависимости от срабатывания того или иного датчика. Вот алгоритм работы всей системы.

В случае, если нагрузка вашего нагревательного кабеля на кровле менее 3,5квт на канал, можно исключить из схемы пускатель, подсоединив все напрямую.

Включаете автомат питания и проверяете работоспособность системы.

В конце осени, перед каждой зимой, обязательно проверяйте все контакты в распределительных коробках и очищайте от листьев водосточные лотки.

Налипание грязи и посторонних предметов на греющий кабель нередко приводят к его выходу из строя.

Ошибка №9 Еще запомните – нельзя упускать момент запуска системы антиобледенения. Ручной режим здесь категорически не рекомендуется в качестве основного.

Допустим за ночь с отключенным кабелем прошел большой снегопад, и у вас на крыше образовалась приличная шапка снега. Если утром в минусовую температуру включить обогрев, то эта шапка скорее всего не исчезнет.

Кабель прогреет под собой всего пару сантиметров, а основная верхняя масса так и не сдвинется с места. Падающий сверху снежок, только прибавит проблем и объема.

Хотя в самом желобе и будет тепло, но верхняя шапка не растопится в ближайшие часы. На это может уйти несколько дней.

Поэтому вся система антиобледенения кровли и водостоков должна включаться автоматически, как только начинают идти осадки.

Грубо говоря, снег должен падать уже на горячий кабель, чтобы таять сразу, а не собираться горкой вокруг него.

Ошибка №10 Без терморегулятора и датчиков в этом деле не обойтись. Также, как и без УЗО!

Не забывайте, что кабель у вас фактически будет лежать в воде.

И при повреждении изоляции и отсутствии УЗО или диффа, удар током от металлических конструкций дома, вопрос времени.

Каждый год вы наверняка изнываете от летней жары, и если кондиционера в вашем доме или офисе еще нет — пора признать, что это самое эффективное решение проблемы. Вентилятор далеко не так эффективен, а вот кондиционер позволит создать в помещении идеальные условия для спокойной работы или отдыха.

Конечно, как и в случае с другими категориями бытовой электроники, выбрать кондиционер — задача не из простых. Отпугивают и стоимость, и множество характеристик, и внешняя похожесть моделей разных производителей.

В следующем разделе мы поговорим о важных характеристиках кондиционеров, которые стоит учитывать при выборе, а в конце статьи расскажем о нескольких достойных вашего внимания моделях, которые можно купить у продавцов в нашем каталоге.

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание

Производитель

Кондиционеры — весьма сложные устройства, которые часто без перерывов работают на протяжении многих часов. Это означает, что они должны быть не только функциональными, но и очень надежными, ведь ремонт может обойтись в копеечку. Считается, что самые надежные модели производятся японскими компаниями Mitsubishi и Daikin. Также весьма надежными считаются кондиционеры Shivaki, Panasonic, Toshiba, Fujitsu, Electrolux, Hitachi и Sharp. Корейские LG и Samsung повышенной надежностью не отличаются — естественно, отдельные модели могут быть исключением.

Тип

Все кондиционеры делятся на три основных типа: моноблоки, сплит-системы и мультисплит-системы.

Моноблоки состоят из одного корпуса, в котором размещена и электроника, и компрессорная система. Они недороги, очень просты в использовании и могут быть установлены либо прямо на пол, либо в окне. К сожалению, при всем этом моноблоки довольно шумны — спать с таким кондиционером в одной комнате не получится.

Сплит-системы состоят из внешнего блока, который монтируется за пределами помещения на внешней стене дома, и внутреннего блока, который размещается на внутренней стене. Они гораздо меньше шумят, но заметно дороже моноблоков. Кроме того, необходимость прокладки коммуникаций внутри стен (трубы, электрокабель) требует профессиональной установки, которая также обойдется в некоторую сумму (зависит от конкретных условий в вашем доме или офисе).

Мультисплит-системы вместо одного внутреннего блока имеют несколько блоков, которые нужно использовать для охлаждения воздуха сразу в нескольких соседних помещениях. Они подойдут для многокомнатных квартир и офисов.

Тип внутреннего блока

В домашних и офисных условиях в подавляющем большинстве случаев используются либо моноблоки с мобильными или оконными внутренними блоками, либо сплит-системы с настенными внутренними блоками.

Мобильные моноблоки перемещаются по помещению на колесиках — единственным требованием для их установки является трубка для вывода горячего воздуха, которую нужно провести к окну или отверстию в стене.

Оконные моноблоки довольно просто устанавливаются прямо в окно, но мешают установке жалюзи. Кроме того, они так же громко шумят, как и мобильные моноблоки.

Настенные внутренние блоки сплит-систем можно установить практически в любое удобное место в помещении, где они не будут мешать находящимся внутри людям. Возможности по их установке зависят от конкретного помещения, его стен и модели кондиционера (в частности, максимальной длины коммуникаций).

Режимы работы

Большая часть современных кондиционеров умеет как охлаждать, так и нагревать воздух в помещении. Во втором режиме обычно потребляется немного больше энергии. Стоит отметить, что при температурах ниже -5 по шкале Цельсия лучше полагаться на отдельный обогреватель — большинство кондиционеров не рассчитаны на серьезный обогрев.

Максимальная обслуживаемая площадь

Этот параметр напрямую зависит от мощности кондиционера. Обязательно убедитесь в том, что выбранная модель сможет эффективно охлаждать помещение, в котором будет установлена. Разница в 1-5 м2 не будет слишком заметна, но не больше.

Инверторное управление мощностью

Наличие инвертора позволяет электронике кондиционера не выключать и включать компрессор в зависимости от достигнутой температуры окружающей среды, а плавно изменять его мощность. Это прямо влияет на надежность и срок службы модели, а также на уровень шума при ее работе. Лучше всего выбирать именно модели с инверторами.

Поддерживаемая температура

Этот параметр указывает минимальный и максимальный уровень температуры воздуха в помещении, который может поддерживать конкретная модель. В большинстве случаев это не слишком важно — почти все кондиционеры способны охладить помещение так, что обычному человеку будет слишком холодно.

Минимальная допустимая для эксплуатации температура

Важный параметр для жителей стран, температура воздуха в которых сильно меняется на протяжении года. Если планируете использовать кондиционер в зимний период, обязательно убедитесь в том, что он будет нормально работать на морозе. Чаще всего минимальной температурой является -10 или -15 градусов по шкале Цельсия.

Уровень шума внутреннего блока

Одна из самых важных характеристик любого кондиционера, который будет использоваться в домашних условиях. Лучшие модели сплит-систем в минимально шумном режиме работают достаточно тихо, чтобы в одном помещении с ними можно было комфортно спать — от 17 до ~20 дБ. Стоит отметить, что в таком режиме они могут лишь поддерживать прохладу — охлаждение комнаты с высокой температуры в ночном режиме, особенно если она довольно просторная, в большинстве случаев будет происходить очень и очень медленно.

Фильтры тонкой очистки воздуха

Наличие таких фильтро делает из кондиционера еще и неплохой очиститель воздуха, который задерживает микрочастицы, пыльцу и микроорганизмы. Важно понимать, что фильтры эти придется заменять с частотой от 6 месяцев до 2 лет.

Дезодорирующий фильтр

Кондиционеры с таким фильтром очищают воздух в помещении отт неприятных запахов и табачного дыма. Обычно это не слишком полезно в домашних условиях, но в некоторых случаях (например, если вы живете рядом с фермой) без такого фильтра не обойтись.

Плазменный фильтр

Очень эффективный тип фильтра, который отлично справляется с очисткой воздуха от микрочастиц, пыли, запахов, дыма и так далее. Менять такой фильтр не придется — частицы задерживаются мощным электрическим полем.

Генератор анионов

Наличие такого генератора позволяет кондиционеру наполнять воздух отрицательно заряженными частицами и дополнительно выполнять роль ионизатора. Анионы положительно влияют на сон и общее самочувствие человека.

Система против образования льда

Если вы собираетесь использовать кондиционер в зимний период, то он просто обязан быть оборудован такой системой. Низкие температуры в наших краях — вовсе не редкость, а система против образования льда позволит внешнему блоку кондиционера работать нормально практически в любых условиях (не стоит, однако, пренебрегать минимальной рабочей температурой, о которой мы говорили выше).

Максимальная длина коммуникаций

Важный параметр для тех, кто хочет установить внутренний блок сплит-системы довольно далеко от внешнего. Перед покупкой и установкой обязательно убедитесь в том, что коммуникации (трубы и электрокабель) «достанут» от одного блока до другого.

Управление

Большая часть кондиционеров комплектуется пультами дистанционного управления, а самыми современными моделями также можно управлять с помощью мобильных устройств (смартфонов и планшетов) через Wi-Fi и специальное приложение. Стоит отметить, что моноблоки довольно часто имеют лишь кнопки управления на корпусе и не предусматривают использования пультов ДУ.

Топ-10 домашних кондиционеров

Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA

Очень тихая, надежная и современная сплит-система Mitsubishi.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • инверторное управление мощностью
  • потребляемая мощность: 545 / 700 Вт
  • уровень шума: 19-42 дБ
  • фильтры тонкой очистки воздуха
  • дезодорирующий фильтр
  • система против образования льда
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E

Домашняя сплит-система премиум-класса от Toshiba.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • обслуживаемая площадь — 25 м2
  • инверторное управление мощностью
  • потребляемая мощность: 600 / 750 Вт
  • уровень шума: 26-39 дБ
  • фильтры тонкой очистки воздуха
  • дезодорирующий фильтр
  • плазменный фильтр
  • генератор анионов
  • система против образования льда
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

Gree GWH09KF-K3DNA5A

Недорогой, тихий и качественный кондиционер Gree.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • инверторное управление мощностью
  • потребляемая мощность: 800 / 900 Вт
  • система против образования льда
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

Samsung AQV12KBB

Топовая домашняя модель Samsung с интересным дизайном и множеством функций.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • обслуживаемая площадь — 35 м2
  • инверторное управление мощностью
  • потребляемая мощность: 780 / 890 Вт
  • уровень шума: 20-41 дБ
  • плазменный фильтр
  • генератор анионов
  • система против образования льда
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ / Wi-Fi

LG H09MW

Дорогая сплит-система LG с очень низким минимальным уровнем шума.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • инверторное управление мощностью
  • потребляемая мощность: 450 / 570 Вт
  • уровень шума: 17-41 дБ
  • дезодорирующий фильтр
  • генератор анионов
  • система против образования льда
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

Panasonic CS-HE12PKD / CU-HE12PKD

Мощная и тихая дорогая модель от Panasonic.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • обслуживаемая площать — 35 м2
  • инверторное управление мощностью
  • потребляемая мощность: 870 / 920 Вт
  • уровень шума: 20-42 дБ
  • фильтры тонкой очистки воздуха
  • дезодорирующий фильтр
  • система против образования льда
  • сенсор движения
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

Timberk AC TIM 09H P4

Качественный и не слишком дорогой кондиционер-моноблок Timberk.

Особенности:

  • моноблок / мобильный
  • охлаждение / обогрев
  • потребляемая мощность: 1100 / 950 Вт
  • уровень шума: 51 дБ
  • вентиляция
  • осушение воздуха

Electrolux EACM-10DR/N3

Среднебюджетный мобильный кондиционер Electrolux.

Особенности:

  • моноблок / мобильный
  • охлаждение
  • обслуживаемая площадь — 24 м2
  • потребляемая мощность: 900 Вт
  • уровень шума: 51 дБ
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

General Climate GCP-09ERC1N1

Стильный домашний кондиционер-моноблок General Climate.

Особенности:

  • моноблок / мобильный
  • охлаждение / обогрев
  • обслуживаемая площадь — 30 м2
  • потребляемая мощность: 2620 / 2620 Вт
  • уровень шума: 50-54 дБ
  • генератор анионов
  • ночной режим
  • вентиляция
  • пульт ДУ

Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD

Недорогая сплит-система Panasonic для небольших помещений.

Особенности:

  • настенный внутренний блок
  • охлаждение / обогрев
  • обслуживаемая площадь — 18 м2
  • потребляемая мощность: 690 / 600 Вт
  • уровень шума: 25-37 дБ
  • ночной режим
  • вентиляция
  • осушение воздуха
  • пульт ДУ

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх