Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Сезонные работы в ноябре

Статья из рубрики «Календарь работ садоводов, огородников, цветоводов.»

И в ноябре в саду может быть красиво.

Ноябрь — последний месяц, когда еще можно заниматься подготовкой сада к зимовке. Хоть мы и в октябре не сидели сложа руки, но все таки работы в саду и огороде в ноябре ещё предостаточно. Так что же нам осталось сделать в саду?

Готовим сад к зиме

Ваш сад: работы месяца.

Особое внимание — посаженным в октябре деревьям.

В ноябре необходимо провести в саду подзимний полив деревьев.

Что такое подзимний полив и зачем он нужен? Подзимний полив необходим всем садовым культурам. Проводить его нужно в начале зимы, когда земля еще не промерзла. Большинство дачников проводит его в последние дни подачи поливной воды — в середине октября. Другой возможности у них нет. Для деревьев полезнее более поздний полив — в середине ноября. Почва осенью должна быть промочена не менее чем на 60-80 см. Вода, проникшая на большую глубину, создает значительный запас влаги в почве. Это повышает зимостойкость плодовых насаждений, которые при низких температурах страдают от высыхания, чему способствуют высокие летние температуры и отсутствие осадков. Влажная почва промерзает на меньшую глубину. Неустойчивый снежный покров или его отсутствие в морозную зиму создает серьезную опасность вымерзания корневой системы. Влагозарядковый полив снижает эту опасность. Заливайте приствольные круги по нескольку раз. Можно совместить полив с внесением удобрений. Подзимний полив является также сильным средством борьбы с вредителями, зимующими в почве. Правильно проведенный предзимний полив позволяет уменьшить число вегетационных поливов. Обязательными остаются поливы после цветения, в период июньского осыпания завязи, за месяц до созревания плодов и обязательный полив после сбора урожая.

После подзимнего полива нужно замульчировать почву в лунках, прикрыть ее слоем компоста, навоза или листьев. Толщиной 6-8 см. Этот прием способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ.

Осеннее мульчирование приствольных кругов.

В результате деревья хорошо приживутся и дадут летом прирост вдвое больше, чем незамульчированные саженцы. Так же утеплите корневую систему деревьев на карликовом подвое и колонновидных.

Перед замерзанием почвы деревца нужно окучить землей на высоту 25-30 см. Это защитит корни от морозов и от выпирания после оседания земли. Но ранней весной сразу же после оттаивания почвы деревья ра-зокучивают.

Имейте в виду: уход за деревьями в год посадки часто предопределяет их развитие в последующие годы. При плохом уходе деревья не могут накопить необходимые питательные вещества и чаще повреждаются морозами.

Защитите молодые неплодоносящие деревья с неокрепшей корой от грызунов и морозобоин. Обвяжите стволы крафт-бумагой, светлым спанбондом или старыми колготками без просветов, до самой земли. Снизу присыпьте обвязку почвой у самого ствола. Потом окучьте.

Не забудьте защитить стволы деревьев от грызунов.

Посаженные осенью деревья обрежьте ранней весной, до распускания почек.

Можно провести санитарную обрезку старых яблонь, груш, слив, кустов смородины и крыжовника. Вырезайте пораженные черным раком участки коры, покрывайте садовым варом.

Уберите сухие плоды и падалицу из под деревьев.

Если вы еще не закончили сбор и уничтожение гнилых и сухих плодов на деревьях, а также падалицы, поторопитесь это сделать, не оставляйте их в зиму.

Плоды сливы могут оказаться не только гнилыми. В последние годы возросла численность сливовой толстоножки, которая вредит сливовым деревьям не меньше, чем плодожорка. Зимуют личинки толстоножки внутри косточек опавших плодов.

Если их не собрать и не уничтожить (в компост класть нельзя). Количество вредителей из года в год будет нарастать.

Проведите перекопку почвы в приствольных кругах.

Если не перекопали их в октябре, то сделайте это сейчас. Перед этим нет необходимости очищать их от сорных растений, если нет семян. Растительные остатки, сидераты могут перегнивать в почве, сохраняя естественный почвообразовательный процесс.

Улучшается структура почвы, водо- и воздухопроницаемость. На таких почвах растения лучше растут и развиваются. Минеральные удобрения не заменят свежую органику.

Зеленую массу сорняков или сидератов можно заделывать при перекопке. Оптимальная норма внесения в почву свежих органических материалов — 0,5-1 кг на 1 кв. м.

Одновременно с ними внесите в почву азотные удобрения (5-10 г мочевины на 1 кв. м). Почвенные микроорганизмы, разлагая свежую органику, используют почвенный азот, и это угнетает растения.

Не старайтесь превысить дозы свежей органики, т. к. при этом образуются вещества, угнетающие растения. Излишки органики закладывайте в компост.

В ноябре можно провести последнюю обработку садовых деревьев от вредителей

Если на коре штамба или скелетных ветвях появились лишайники и мох, значит, это дерево нуждается в особом уходе. Весной проведите обрезку кроны, чтобы улучшить ее освещенность, проветриваемость.

В начале ноября покройте стволы, ветви, заселенные растениями-паразитами, 5-процентным раствором железного купороса при помощи кисти (500 г купороса на 10 л воды).

Осенние работы в саду.

Можно приготовить раствор гашеной извести с добавлением щелока (150 г извести развести в 10 л воды, добавить 500 г просеянной древесной золы и несколько дней настаивать смесь, периодически помешивая). Смесь наносят на кору кистью. Через несколько дней лишайники покраснеют и опадут.

В сухую погоду опрыскайте кроны плодовых деревьев 5-процентным раствором мочевины (500 г на 10 л воды), а кроны ягодных кустарников 3-процентным (300 г) раствором железного купороса. Это защитит растения от поражения антракнозом, лишайниками, ржавчиной.

Заканчивайте очистку штамбов и оснований скелетных ветвей от отставшей коры. Очищенные места смо чите раствором железного купороса — 500 г на 10 л воды. Если тако( коры много, обмажьте ствол глиной, смешанной с коровяком, или медным купоросом (200 г на ведро смеси консистенции сметаны).

Раны от повреждения морозами или по другим причинам залечите. Большие раны зачищают острым ножом до здорового места, потом обмазывают садовым варом, забинтовывают мешковиной. Неглубокие ранки обмазывают садовым варом без зачистки и обвязки.

Если вблизи ран образовались побеги, не удаляйте их, пока раны не зарастут. Они способствуют заживлению ран.

Если на штамбе или ветвях деревьев образовалось дупло, нужно тщательно очистить его от гнилой древесины до здорового места, обмазать 5-процентным железным купоросом (50 г на 1 л воды). Затем забейте дупло деревянной втулкой, обмажьте масляной краской. Если дупло большое, забейте его щебнем и залейте смесью цемента с песком (1:3).

Обработка деревьев в ноябре.

До наступления морозов завершите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей известью (2,5 кг извести, 1 кг глины + 300 г медного купороса) или готовой садовой краской. Стволы молодых деревьев (до 4-5 лет) белят мелом или обвязывают светлым нетканым материалом.

Не забудьте замульчировать землянику.

Подмерзание растений земляники наступает при снижении температуры в позднеосенний период до минус 10 градусов, а в начале весны — до минус 7 градусов, при отсутствии снежного покрова.

В бесснежные зимы растения погибают при минус 15 градусах. Даже незначительный снежный покров резко повышает морозоустойчивость земляники.

Мульчирование земляники осенью.

Для мульчирования можно использовать перегной, компост, торф, опавшие листья деревьев. Если метеопрогноз обещает усиление морозов, нужно присыпать растения полностью, чтобы защитить сердечки и верхушечные почки.

В конце ноября посмотрите, как хранятся яблоки

Старайтесь проветривать холодными ночами хранилища с фруктами, чтобы снизить температуру до 4-5 градусов и одновременно повысить влажность воздуха.

Это основные работы, которые надо выполнить в ноябре в саду. Теперь давайте посмотрим, что нас ждет на огороде.

Что надо сделать на огороде в преддверии зимы

Ваш огород: работы месяца.

Последний месяц осени непредсказуем. Он может расщедриться на теплые дни, а может досрочно «наградить» снегом и морозами. Так что неотложные огородные дела нужно завершить как можно скорее.

Ноябрь торопит.

В теплые дни ноября еще могут посадить под зиму чеснок те, кто не успел в октябре. Сразу после посадки замульчируйте грядку компостом, перегноем, чтобы почва в зоне корней подольше не замерзала, и зубки успели дать корни.

Не стоит откладывать и подзимние посадки лука. Сделать это нужно в первую очередь тем, кто покупает лук — севок осенью. Подойдут острые сорта лука.

Чаще всего в магазинах можно купить севок сорта Штуттгартер Ризен. Отберите для посадки самые мелкие луковички — 1 см в диаметре и меньше. Лук, посаженный осенью, в бесснежные зимы могут повредить морозы, поэтому лучше подстраховаться и севок покрупнее оставить для весенней посадки.

К тому же крупный севок, будучи посаженным под зиму, дает много стрелкующихся растений. А это, конечно, нежелательно.

Сажают лук, когда установится холодная погода, почва остынет, но еще не замерзнет. Посадишь рано — у лука начнет отрастать перо и он плохо перезимует, высадишь поздно — луковки не успеют укорениться, что тоже отрицательно скажется на их сохранности.

Очень важно, чтобы грядка, отведенная под посадку лука, не затапливалась во время оттепелей. На ровном (без бортиков) участке делаем через 12-15 см друг от друга бороздки глубиной 3-4 см и раскладываем в них через 3-4 см друг от друга луковички.

Такая густая высадка под зиму оправдана. Если весной не будет выпадов, всходы можно проредить -использовать лишние растения на зелень. Луковички засыпаем заранее приготовленной землей или компостом, забрасываем листьями.

Посадка лука поздней осенью.

Лук, высаженный поздней осенью, весной рано трогается в рост и полноценно использует вешнюю влагу для формирования мощной корневой системы, листьев. Пока лук весенней посадки пускает на грядке корни, зимний лук уже окреп, набрался сил и ему не так страшна луковая муха. К тому же он успевает сформировать урожай до развития главной своей болезни — пероноспороза.

Сеем по морозцу

По стылой земле (днем температура чуть выше, а ночью чуть ниже нуля) на заранее подготовленные грядки высеваем корнеплоды, зеленные культуры. Для подзимних посевов выбираем сорта, устойчивые к стрелкованию:

  • морковь — Нантская-4
  • Московская зимняя
  • Лосиноостровская
  • Витаминная-6
  • Несравненная
  • Деликатесная
  • Детская

Свеклу лучше выбирать следующих сортов:

  1. Подзимняя
  2. Холодостойкая
  3. Египетская плоская

Петрушку:

  1. Сахарная
  2. Обыкновенная листовая

Все это отечественные сорта. Зарубежные гибриды, например, моркови, теплолюбивее наших и после обработки холодом семена могут дать цветушные растения.

Для подзимних посевов укропа, шпината, салата сорта не имеют значения. Любители ароматных трав под зиму могут посеять шалфей, монарду.

Если у вас плохо всходит пастернак, посеянный весной, попробуйте бросить его семена в начинающую замерзать почву. После обработки холодом пастернак всходит охотнее.

Некоторые дачники сеют под зиму редис, пекинскую капусту. Ради эксперимента можно попробовать. Правда, гарантировать дружные всходы на грядках подзимнего посева может только устойчиво холодная погода.

Если зимой случатся оттепели, семена могут прорасти, а после возвращения морозов погибнуть. Так что рисковать или нет — дело добровольное.

На огород пришла зима.

Дно посевных бороздок перед посевом слегка уплотняем и чуть-чуть поливаем, чтобы все семена оказались на одинаковой глубине, хорошо соприкасались с почвой.

Семена сеем гуще и глубже, чем при весеннем посеве. Семена в бороздках засыпаем заранее приготовленной и припрятанной в непромерзаемом помещении почвенной смесью. Грядку после посева мульчируем компостом. Если есть возможность, присыпаем опавшими листьями.

Подзимними посевами много места не занимаем, сеем только для получения ранней продукции, поскольку овощи подзимнего посева долго не хранятся.

Читайте так же: «Как вырастить самую раннюю морковь»

На поздно освободившихся грядках можно посеять горчицу на сидераты. Рано весной она взойдет без нашего участия, а мы потратим сэкономленное время на другие неотложные работы.

Обрезаем, прикрываем

В ноябре позаботимся и о многолетних овощных культурах. Обрежем убитые морозом листья и стебли на грядках многолетнего лука, спаржи, ревеня, щавеля, мелиссы, присыплем междурядья древесной золой или сульфатом калия и прорыхлим. Тимьян осенью не обрезаем.

Все эти растения на случай бесснежной зимы желательно присыпать 4-5-сантиметровым слоем компоста или перегноя. Присыплем и остающиеся зимовать в грядке растения петрушки, сельдерея, пастернака, лука-порея. Это увеличит шансы благополучной зимовки и ранней зелени весной.

Если овощи на огороде прихватил мороз

Октябрьские морозы заставили дачников поторопиться с уборкой поздних овощей: в авральном режиме выкапывались дайкон, морковь, лук-порей, срезалась капуста. А что делать тем, кто не успел? Корнеплоды дайкона, моркови могли сохраниться под густой листвой, тем более, что днем октябрьское солнце все-таки согревало почву и она оттаивала.

Капусту могли спасти кроющие листья. Выкапывая морковь, дайкон, будьте внимательны: если вершинки у них мягкие, лучше их обрезать до упругого места, подсушить срезы и использовать корнеплоды в ближайшее время. Срезая капусту, обратите внимание на кроющие листья. Если они восстановили тургор, кочаны белокочанной, кочанчики брюссельской должны храниться.

Если нет, то лучше белокочанную капусту порубить и заквасить, а кочанчики брюссельской срезать и заморозить. Если поздние овощи благополучно выдержали морозы под собственной листвой или временным укрытием, определяем их на хранение.

Заснеженный огород.

Не успевшие сформировать полноценный урожай растения капусты брюссельской выкапываем, чтобы прикопать на доращивание в подвале. Убранные с корнем кочаны белокочанной капусты поздних сортов несколько дней подсушиваем на сквозняке. Позже кочаны спускаем в подвалы и подвешиваем к потолку или раскладываем на полки.

Дайкон подсушиваем, обрезаем листья, оставляя пеньки длиной около двух сантиметров, и спускаем в подвал. Там корнеплоды будут храниться или в полиэтиленовых пакетах, или в ящике, засыпанные песком.

У лука-порея удаляем поврежденные и сильно загрязненные листья, остальные укорачиваем на две трети, наполовину подрезаем корни. Хранить порей можно в подвале: установить растения вертикально в ящике и засыпать песком.

Те, у кого нет подвала, могут хранить порей на лоджии, укрывая его, если температура опустится ниже минусовых отметок.

В ноябре надо успеть запастись землей для рассады

Пока земля на огороде не промерзла, позаботимся о почвенной смеси для рассады. Можно в отдельные мешки насыпать перегной или компост, листовую или дерновую землю, а если их нет, то наберем грунт в саду. С грядок землю лучше не брать. Можно сразу и песок припасти.

Все компоненты будущей рассадной смеси оставим на даче, в сарае или отвезем в гараж, чтобы за зиму они хорошо промерзли. Тогда нам весной не нужно будет почвенную смесь пропаривать: крепкие морозы обеззаразят ее не хуже пара.

Имея компоненты рассадной смеси, весной несложно приготовить земельку для рассады, учитывая вкусы томатов и баклажанов, капусты и огурцов.

Землю для рассады можно набрать и в саду.

Не забудем древесной золы насыпать в полиэтиленовый мешок и завязать, чтобы не отсырела и не потеряла своих полезных свойств. Ее тоже будем понемногу добавлять в почвенные смеси. Пригодится зола и для припудривания поверхности почвы в рассадных емкостях.

Какие ещё работы можно провести в последний месяц осени

Пока почва не промерзла, можно продолжать перекапывать грядки, обогатив их органикой (навоз, помет, перегной, компост), фосфорными и калийными удобрениями. Легкие почвы лучше не перекапывать, а про-рыхлить. Все остальное сделают дожди, снег, морозы.

Стационарные теплицы на зиму желательно открыть, чтобы почва в них тоже напиталась атмосферными осадками, оздоровилась.

Все растительные остатки заложим в компостную кучу, переслаивая их готовым компостом или землей. Сверху накидаем земли потолще — сантиметров 20-30, чтобы куча сильно не промерзала и в ней как можно дольше продолжались процессы «переработки» органики.

Плотно уложим завезенный навоз, чтобы он сильно не разогревался и не терял азот. Забросаем кучу опилками или опавшей листвой.

Покидая свой сад до весны, еще раз проверим, все ли мы сделали:

  1. слили воду из емкостей
  2. трубопровода
  3. шлангов
  4. открутили краны
  5. очистили и убрали конструкции временных теплиц
  6. рабочие инструменты

Возьмите домой кусочек лета

Собираясь покинуть садовый участок до весны, не забудем выкопать

  • корни мангольда и щавеля
  • несколько корешков петрушки
  • сельдерея
  • батуна
  • прихватить бульбочки многоярусного лука

Сразу заполним почвенной смесью емкости, в которых все это богатство будет выгоняться на подоконнике. Лучше не поскупиться и купить одинаковые по форме и цвету горшки, чтобы огород на подоконнике выглядел эстетично.

Пришла зима, теперь наш огород на подоконнике.

На дне каждого горшка устроим дренаж (слой битого кирпича или керамических черепков, слой песка), затем насыплем почвенной смеси (торфа, перегноя, дерновой или садовой земли). Нет компонентов для такой смеси, можно высадить в покупной торф, в чистую огородную или садовую землю.

Корешкам и луковицам хватит собственных запасов, чтобы выгнать зелень. Много зелени дадут крупные корнеплоды: петрушка диаметром 2, сельдерей — 5 см и больше. Мелкие корнеплоды быстро истощаются.

Корнеплоды укорачиваем так, чтобы они поместились в горшке. Петрушку высаживаем наклонно (под углом 45 градусов), сельдерей — прямо.

Луковички семейного, бульбочки многоярусного лука высаживаем вплотную друг к другу. Предпосевная обработка им не потребуется, поскольку они легко выходят из состояния покоя.

А вот головки обычного репчатого лука нужно сначала пробудить. Для этого луковицы замачивают в теплой воде (30-35 градусов). В воду можно добавить древесную золу (2 чайные ложки на литр). Луковицы можно просто в воду посадить, установив на небольшую баночку так, чтобы даже донце не касалось воды.

Корни, почувствовав влагу, сами до нее дотянутся. При таком способе луковицы, израсходовавшие свои питательные вещества на выгонку пера, легко заменить. Да и досадливые мушки не разводятся.

Выгоночные растения поливаем и выносим на неделю в темное прохладное место — для укоренения. Заметив в точке роста намеки на первые листочки, находим выгоночным растениям светлое, но не жаркое место.

При температуре свыше 18 градусов зелень будет отрастать быстро, но недостаток света (а в ноябре дни короткие и пасмурные) скажется на качестве: листья петрушки, лука будут рыхлыми.

Календарь цветовода. Работы в ноябре

Ваш цветник: работы месяца.

В последний месяц осени работы хватит всем. В том числе и любителям цветов.

О том какие работы следует выполнить цветоводам, читайте на следующей странице.

Другие статьи из этой серии:

  1. Работы садоводов, огородников и цветоводов в декабре.
  2. Работы садоводов, огородников, цветоводов в январе.
  3. Работы садоводов, огородников, цветоводов в феврале.
  4. Работы садоводов, огородников, цветоводов в марте.
  5. Работы садоводов, огородников и цветоводов в апреле

7 дел, которые нужно сделать в саду в ноябре

Пока сад не засыпало снегом, там всегда найдется работа. В последний осенний месяц нужно успеть подготовить деревья к зиме, чтобы они легче перенесли зимние тяготы и в будущем году порадовали нас богатым урожаем.

Ну что в ноябре можно делать в саду? Да почти ничего! Ну разве что там полить, здесь посадить, в этом месте побелить, тут обрезать – одним слово, дел всего ничего. Но все они без нас не сделаются. Значит, засучиваем рукава и принимаемся за работу.

1. Влагозарядный полив

До наступления морозов не забудьте провести последний в этом году полив деревьев. Влагозарядный полив особенно актуален в тех регионах, где осенью было мало дождей и земля успела высохнуть. Подзимний полив полезен по нескольким причинам:

  • в почве образуется запас влаги, что способствует лучшей зимостойкости деревьев, потому что они не страдают от высыхания;
  • влажная почва не так сильно промерзает, как сухая. При отсутствии снежного покрова влага сможет защитить корни деревьев от вымерзания;
  • предзимний полив помогает бороться с вредителями, которые зимуют в земле.

Способ полива зависит от возраста дерева. У молодых саженцев (до 5 лет) необходимо поливать весь приствольный круг. У более взрослых деревьев – лишь границу приствольного круга, где находится основная масса впитывающих корешков. Там нужно сделать несколько небольших канавок, куда и следует лить воду.

Средний объем воды – 50 л на 1 кв.м. Вылить это количество нужно не за один раз, а в несколько этапов, иначе вода не впитается, а разольется на полсада. После полива лунки, которые были сделаны возле взрослых деревьев, обязательно нужно засыпать. В противном случае там впоследствии будет скапливаться вода, которая может спровоцировать гниение корней. Когда вода хорошо впитается, приствольные круги замульчируйте перегноем, торфом или листьями.

2. Обрезка деревьев

Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше проводить обрезку деревьев – весной или осенью. Если речь идет о формирующей или омолаживающей обрезке, то ответ однозначный – весной. А вот если нужно провести санитарную «чистку» дерева, то ее на весну откладывать не стоит.

Выполнять осеннюю обрезку следует до наступления холодов. При температуре ниже –10°С обрезку проводить запрещено. При низких температурах древесина становится более ломкой, и ровный срез сделать крайне сложно. К тому же высок риск обморожения в месте обрезки, а это может спровоцировать гниение раны.

Приступать к осенней обрезке можно сразу после наступления периода покоя. На то, что он уже начался, укажет окончание листопада. В это время сокодвижение у деревьев прекращается, и они легче переносят такую травмирующую процедуру, как обрезка.

Осенью не стоит обрезать молодые саженцы и косточковые деревья, т.к. они очень плохо это переносят и могут погибнуть.

Во время санитарной обрезки следует удалить все сломанные, засохшие и больные ветви. Можно также убрать те, что растут внутрь кроны и загущают ее.

После обрезки место среза тщательно зачистите, чтобы он стал гладким, и обработайте вначале раствором медного купороса (1 ч.л. растворите в 1 л воды), а потом препаратами РанНет, Благосад или их аналогами. Это защитит травмированные места от проникновения вредителей и распространения грибковых инфекций.

3. Заготовка черенков

Ноябрь, после окончания листопада и наступления первых морозов, – лучшее время для заготовки черенков косточковых культур: сливы, вишни, абрикоса и т.п.

Для заготовки черенков используйте однолетние побеги, находящиеся с южной стороны дерева. Лучшая толщина для будущего черенка – около 7 мм, длина – 30-40 см. Не забывайте о том, что не все заготовленные черенки переживут зиму, поэтому нарезайте их примерно на треть больше необходимого количества.

Заготовленный сейчас материал будет находиться в спящем состоянии до самой прививки. Для этого поместите его в прохладное место с температурой около 0°С и оставьте там до весны.

4. Защита деревьев от животных

Зимой, во время недостатка пропитания, деревья становятся объектом нападения различных животных, в том числе грызунов. Наша задача – ограничить им доступ к стволу и нижним скелетным веткам дерева. Сделать это можно разными способами.

Обвяжите ствол лапником на высоту около 1,5 м – до такой отметки зайцы вряд ли смогут дотянуться. Только не забывайте, что иголки должны быть направлены вниз – только в этом случае они смогут защитить ствол от голодных зверьков. Кстати, защита штамбов также предохранит деревья от вымерзания в сильные холода.

Если лапника нет, можете заменить его любым более доступным материалом – спанбондом, рубероидом, сеткой с мелкими ячейками, старыми капроновыми колготками и т.д. Постарайтесь заглубить защитный материал в землю сантиметров на 15, чтобы мелкие грызуны не смогли сделать подкоп и добраться к коре под землей.

Нелишними будут и ядовитые приманки, которые нужно разложить около деревьев (например, Ратобор, Мышивон, Крысиная смерть и др.). Их следует защитить от дождя, птиц и домашних животных, которые могут случайно полакомиться чужим «угощением».

5. Побелка деревьев

Все мы привыкли весной видеть аккуратные ряды побеленных деревьев. Однако побелку нужно проводить не весной, а осенью. Сделанная осенью, она не только защитит деревья от вредителей, но и станет хорошей защитой от солнечных ожогов. Ведь в конце зимы – начале весны, когда солнце начинает днем пригревать все сильней, вероятность ожогов коры возрастает. Белый цвет побелки отразит солнечные лучи и тем самым предохранит кору от повреждений.

Для работы можно использовать как готовую смесь для побелки, так и приготовить ее самому из обычной извести. Для этого возьмите 2,5 кг извести и разведите ее в ведре воды. Добавьте к полученной смеси 300 г медного купороса (он защитит деревья от грибков и бактерий) и 100 г столярного клея (благодаря ему побелка дольше будет держаться на стволе).

Перед побелкой тщательно очистите ствол и нижние скелетные ветви от лишайников и мхов. Это проще будет сделать в сырую погоду. А вот приступать непосредственно к побелке нужно в сухой день. Защитный слой должен быть толщиной 2-3 мм, поэтому белить придется несколько раз. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

6. Защита от вымерзания

Кроме деревьев, от вымерзания может пострадать и садовая земляника (клубника), особенно если зимой было мало снега. Чтобы уберечь ее, после промерзания земли на 5-8 см замульчируйте земляничную грядку. В качестве мульчи возьмите либо сухой торф, либо листья лесных деревьев. До наступления морозов делать этого не стоит, т.к. земляника может выпреть. А для задержания на грядке снега укройте ее ветками, которые остались от обрезки деревьев.

Защитить от вымерзания следует и кусты малины, особенно растения, посаженные осенью. Для этого после наступления морозов посадки малины также замульчируйте сухим торфом.

7. Посадка кустов

В начале ноября, если позволяет погода, вы еще можете высадить у себя на участке зимостойкие и полезные кустарники: калину, боярышник и рябину.

Никогда не сажайте рядом боярышник и рябину, потому что у этих кустов взаимная «нелюбовь». Они могут стать причиной появления друг у друга различных инфекционных заболеваний.

Для посадки любого из кустов выберите место на солнечной стороне участка. Выкопайте посадочную яму диаметром 40 см и внесите туда комплексное минеральное удобрение. После посадки растения полейте и замульчируйте. До наступления морозов (от посадки до прихода холодов должно пройти 2-3 недели) кусты успеют прижиться, а весной – рано тронуться в рост.

Времени до зимы осталось совсем мало. Нужно успеть оказать саду последнюю помощь, чтобы ему легче было пережить неблагоприятные условия.

Ноябрь: сезонные работы в саду и огороде

Цветник: работы на ноябрь

На юге еще цветут розы и хризантемы, а на севере лег первый снег. Работы в цветнике зависят от погоды, но в ноябре уже стоит задуматься об обрезке кустов и утеплении садовых роз на зиму. Укрывают обрезанные кусты роз разными способами, используя утепляющие материалы. Если в саду растут всего несколько кустов, и расположены они далеко друг от друга, стоит укрыть каждое растение отдельно.

Розовые кусты, высаженные в один ряд (например, обрамление клумбы), укрыть намного легче – над растениями устанавливаются деревянные щиты, образующие двухскатную поверхность, поверх щитов укладывают рубероид или пленку. Всю конструкцию обваловывают грунтом. Перед установкой щитов штамбы роз можно дополнительно укрыть сухим листом, опилками или нетканым материалом.

Если в ноябре стоит плюсовая температура, еще не поздно выкопать канны, георгины и другие клубневые многолетники. Для хранения клубней необходимо заготовить ящики с влажным песком, в которых раскладывают вынутые из клумб корневища. Ящики с посадочным материалом хранят в подвале при температуре +3 т — +5С. Ботву от цветов необходимо заложить в компостную яму или сжечь.

Клубневые бегонии, так радовавшие вас летом, можно внести в комнату. Растения прекрасно адаптируются к домашним условиям, продолжают дарить цветы и украшают интерьер внутренних помещений. Зимой роскошные цветы бегонии клубневой напомнят о ярком лете.

В ноябре еще можно высадить в грунт луковичные культуры весеннего цветения. Кто не успел сделать это в октябре, попробуйте высадить тюльпаны и нарциссы сейчас. Луковичным не страшно понижение температуры, самое главное, чтобы в день посадки не было заморозков. Высаживают луковичные на глубину равную трем высотам луковицы, что в сантиметрах составляет примерно:

  • Тюльпаны – 15-16см.
  • Нарциссы – от 18 до 22 см.
  • Гиацинты – от 16 до 18 см.
  • Крокусы – 5-6 см.
  • Луки мелкоцветковые – 4-5 см.
  • Луки крупноцветковые и гигантские – 15-20 см.
  • Лилии – от 20 см.

О лилиях стоит поговорить особо – не стоит высаживать в зиму Восточные Гибриды, эти растения не переносят холодных зим, могут быть повреждены, что скажется на цветении. Азиатские Гибриды более холодостойкие, поэтому в ноябре луковицы этих сортов можно высадить в открытый грунт, особенно на юге.

Для тех, кто хочет подработать на выращивании цветов к 8 Марта, стоит позаботиться о приобретении луковиц тюльпанов или гиацинтов. В конце сезона компания устраивает распродажу луковичных, поэтому посадочный материал можно приобрести со скидкой. Не забывайте, что для выгонки цветов потребуется время, примерно от 3 до 3,5 месяцев. Рассчитать сроки посадки легко – отсчитайте от искомой даты примерно 3,5 месяца назад и высаживайте луковицы на выгонку. Для массовой выгонки луковиц потребуется прохладный темный подвал – там ящики с луковичными будут находиться до появления бутонов. Затем потребуется перенести ящики с цветами в теплицу или парник, где они окрасятся в соответствии с сортом.

Календарь работ в саду и огороде в ноябре

Огород: работы в последний месяц осени

Огородные грядки, отдавшие богатый урожай, осенью отдыхают. Остается только убрать мусор с огорода, вскопать землю и посеять подзимние культуры, но обо всем по порядку.

Уборка огорода

После уборки поздних овощей грядки требуется привести в порядок – эту работу вполне можно завершить в ноябрьские дни. Для начала с огорода убирают всю ботву, очень важно хорошо очистить территорию, иначе возбудители инфекций и вредители успешно перезимуют в теплых травяных кучах, а в следующем сезоне доставят садоводам кучу неприятностей. Часть собранной травы сжигается, особенно тщательно следят за уничтожением ботвы зараженных растений. Такие растительные остатки необходимо сжигать на костре, ботву больных растений нельзя закладывать в компостную кучу.

Если на дорожках остались кучи выполотых сорняков, траву также сжигают.

Перекопка грядок

Весной на вскапывание огорода почти не остается времени, ведь наваливаются другие заботы, поэтому грубую перекопку почвы можно выполнить осенью. Если земля еще не замерзла, то ноябрь как раз подходит для выполнения этой работы.

Существует два противоположных мнения: за и против перекопки почвы осенью, следует досконально разобраться в этом вопросе перед началом работ.

Противники осеннего вскапывания огорода считают, что вскопанный грунт к весне теряет влажность, а листья, заделанные в землю, таят опасность вспышки заболеваний и способствуют распространению вредителей. Но есть и преимущества осенней перекопки огорода.

Преимущества

Недостатки

При осенней перекопке экономиться время для других весенних работ

Опавшие листья, попавшие нижние слои грядки при перекопке грунта, успевают перегнить, превращаясь в удобрение

Вместе с листьями при перекопке в грядку попадают сорняки, которые прекрасно сохраняют всхожесть в теплой земле. Весной есть опасность бурного роста сорной растительности из успешно перезимовавших семян.

При перекопке грядок осенью на поверхность попадают вредители, устроившие теплые гнезда в земле. На холодном воздухе они погибают.

Вредители, которые остались на листьях, при перекопке попадают в комфортную среду, успешно зимуют, заражая высаженную весной рассаду.

Во время осенней перекопки можно проводить известкование (гипсование) почвы

Вскопанные грядки к весне успевают потерять влажность

В любом случае, решение о вскапывании огорода осенью, остается за дачником. Если принято решение вскопать огородные грядки в ноябре, следует придерживаться некоторых правил:

  1. Не рекомендуется приступать к работам в дождливую погоду или при наступлении заморозков.
  2. Вскопанный грунт оставляют до весны в крупных комках, так лучше сохраняется почвенная влага.

Если стоит хорошая погода, в ноябре можно проводить посев подзимних культур, в этом случае вскапывать грядки придется по всем правилам.

Подзимний посев овощных культур

Осенью есть возможность провести посев овощей под зиму. В такой операции есть весомые преимущества:

  • Экономиться время на проведении весенней посевной.
  • Урожай созревает минимум на 2 недели раньше.
  • Овощные растения минуют период массового нашествия вредителей, которые активизируются во второй половине весны и летом.
  • Перезимовавшие семена проходят период естественного закаливания, растения, выросшие из них, меньше болеют.

Что можно сеять под зиму в Беларуси? Ассортимент овощных культур для подзимнего посева весьма обширен. На огородных грядках осенью можно посеять такие овощи: шпинат; салат листовой; редис; корневую петрушку; укроп; свеклу; морковь; горчицу; щавель; бораго; руколлу; пастернак; кинзу; ревень; разные виды капусты; лекарственные травы.

Кроме посева семян, на ноябрь можно запланировать посадку озимого лука и чеснока.

Следует тщательно вскопать грядки, добавить в грунт минеральные и органические удобрения, соответствующие высеваемой культуре. Для подзимних посевов, норма семян увеличивается на 20%. Заделка семян в грунт проводится на большую глубину (на 0,5 см глубже обычного).

Важно! При осеннем посеве грядки не поливают. Обязательно выполняют мульчирование по верху сухим песком или грунтом.

Уход за садом в ноябре: работы на дачном участке

Ночные заморозки и короткий световой день совсем не означают, что уход за садом в ноябре прекращается – для опытного дачника всегда найдутся дела на участке. Ноябрь для садовода не менее насыщен – сейчас ещё не поздно подготовить сад к зиме: замульчировать почву, убрать остатки урожая в хранилище, провести последнюю подзимнюю высадку растений, заготовить черенки и провести стратификацию семян.

Какие работы проводят в саду и огороде в ноябре?

Друзья! Даже поздней осенью дачный сезон ещё не завершён. Ноябрь – месяц подготовки сада и огорода к зиме. В конце осени наши деревья и кустарники нуждаются в укрытии, почва – в очистке, мульчировании и поливе. Ещё совсем не поздно посеять овощные и декоративные культуры. Подзимний посев всегда даёт более сильные и здоровые растения. Чем больше мы успеем сделать с осени, тем больше времени и сил у нас останется на весну.

Какие работы проводят в саду и огороде в ноябре

Работы в саду

Прежде всего, готовим плодовые деревья к успешной зимовке. Для всех плодовых деревьев и ягодных кустарников, если была сухая осень, нужно обязательно провести подзимний полив. Для этого в несколько приёмов, если позволяет погода и почва ещё не замёрзла, проливают почву в приствольных кругах по периметру кроны. Почва должна хорошо напитаться влагой на глубину 60-80 см.

Данный приём убережёт деревья и кустарники от иссушения коры зимой, увлажненный грунт промерзает на меньшую глубину, что способствует лучшей перезимовке корневой системы, многие вредители сада погибают при увлажнении грунта. Подзимний полив сокращает количество вегетационных поливов в следующем году.

После подзимнего полива обязательно нужно замульчировать почву приствольных кругов слоем компоста, перепревшего навоза толщиной 6-8 см. Этот приём способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ.

Уберите сухие плоды с деревьев и падалицу под их кронами, это первейший источник болезней и вредителей в следующем сезоне. Ни в коем случае не кладите падалицу в компост, там болезни и вредители точно прекрасно перезимуют. Лучше всего выкопать глубокую яму не менее 40-60 см и закопать в неё больные плоды, либо сжечь их.

Обязательно обмотайте стволы молодых деревьев (от 2 до 6 лет) белым спанбондом, крафтбумагой или старыми капроновыми чулками на высоту 50-60 см. Это защитит их от повреждений грызунами зимой и солнечных ожогов в ранневесенние месяцы.

Стволы более взрослых деревьев и основание скелетных ветвей целесообразно побелить специальной побелкой (2,5 кг гашёной извести, 1 кг глины + 300 гр медного купороса на 5 л воды) или садовой краской из магазина. Можно добавить в побелку карбофос 30 мл на 5 л побелки, тогда грызуны точно обойдут ваши деревья стороной.

Последний раз можно провести обработку кроны деревьев и кустарников от болезней после полного опадения листьев — опрыскивают крону 5% раствором мочевины (карбамид) 500 гр на 10 л воды или 3% раствором железного купороса 300 гр на 10 л воды. Обработку проводят в сухую погоду при слабых положительных температурах.

Замульчируйте посадки садовой земляники компостом, перепревшим навозом, торфом слоем 6-8 см. В бесснежные зимы корни этой культуры могут погибнуть при опускании температуры почвы до минус 15 градусов. Мульча поможет сохранить температуру почвы в приемлемом диапазоне.

Морковь «Принцесса»

Петрушка кудрявая «Эсмеральда»

Салат, смесь

Работы на огороде

В первые дни ноября, если ещё стоит тёплая погода и почва не замерзла, можно посадить чеснок и лук-севок. Грядки после посадки данных культур нужно обязательно замульчировать перегноем или торфом слоем 5 см, чтобы растения смогли успешно перезимовать.

По стылой земле на заранее подготовленные грядки можно посеять под зиму определённые сорта некоторых овощных культур:

  • Морковь («Нантская-4», «Московская зимняя», «Лосиноостровская», «Витаминная-6», «Несравненная», «Деликатесная»).
  • Свёкла («Подзимняя», «Египетская плоская»).
  • Петрушка («Сахарная корневая», «Обыкновенная листовая»).

Можно посеять укроп, шпинат, салат,пастернак, шалфей и монарду. Для этих культур сорта не имеют большого значения, но обязательным условием является более загущенный посев, чем весной. и мульчирование грядки после посева слоем торфа или перегноя 2-3 см.

Готовим многолетние овощи к перезимовке. Обрезаем отмершие листья многолетнего лука, ревеня, спаржи, мяты, мелиссы. Присыпаем междурядья данных культур 5 см слоем перегноя или торфа для успешной перезимовки.

Запасаем землю для рассады на весну. В отдельные мешки заготавливаем перегной, садовую землю, торф, песок, золу, каждый мешок подписываем. Оставляем все их на морозе под навесом, чтобы весной было удобно взять мешки для приготовления нужных рассадных смесей.

Если почва ещё не замёрзла, продолжаем перекапывать грядки с одновременным внесением органических удобрений.

Сливаем воду из ёмкостей, трубопроводов, шлангов.

Можно заготовить для зимней выгонки корни петрушки, сельдерея, щавеля, чтобы в зимние месяцы радовать себя и близких свежей зеленью, выращенной на подоконнике.

Лаватера «Монт Розе»

Работы в цветнике

В цветнике основные работы уже проведены в октябре, но кое-что осталось и на ноябрь.

В ноябре укрывают подготовленные к зимовке розы и клематисы. Укрывать начинают, когда температура становится слабо отрицательной (минус 3-5 градусов). Необходимо замульчировать торфом, перегноем или опавшими листьями поздно посаженные луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, крокусы, лилии), слой мульчи не менее 5 см.

Сеем под зиму в заранее подготовленные грядки семена многолетников (люпин, аквилегия,дельфиниум, гайлардия, рудбекия) и однолетников (космея, гипсофила, календула, флокс Друммонда, кореопсис, эшшольция, ипомея, скабиоза, лаватера).

Пройдя зимой обработку холодом, они порадуют вас весной дружными всходами.

дачные советыцветыудобрениядачасадприусадебный участокогородсадоводстводеревьяландшафтный дизайн

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх