Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Расстояние между теплицами

Какое расстояние должно быть между теплицами из поликарбоната

Приятно иметь ранней весной свежие овощи с собственного участка. Чтобы получить хороший урожай, следует выдержать расстояние между теплицами в соответствии с нормами СНиП и правильно ориентировать относительно солнца. Защитив проход между теплицами от сквозняка, хозяин получает участок с замечательным микроклиматом для огородных растений.

В деревне

Где поставить теплицу

Планируя, где поставить теплицу, необходимо ознакомиться с нормативами, чтобы выдержать рекомендуемые расстояния друг от друга при наличии нескольких строений. Устанавливать парники следует только в соответствии с нормами технологического проектирования. Кроме требований, изложенных в СНиП 2.10.04-85, теплицы устанавливаются с учетом правил:

  • ориентирование относительно сторон света;
  • следует предусмотреть нагрузки снегового покрова на 1 м2;
  • не заливать почву в месте прохождения водопровода и водостоков;
  • не ставить на сквозняке или защитить от него;
  • правильно рассчитать минимальную дистанцию до соседского забора.

Около дома

Кроме санитарных норм и правил пожарной безопасности существуют требования инсоляции, согласно которым нельзя затенять соседнюю территорию, перекрывать доступ воздуха и обзор из окон.

Теплицу следует проектировать с востока на запад. В этом случае она максимально освещается и обогревается солнцем. Рядом не должно быть деревьев, которые будут затенять строение. В узком пространстве между прозрачными стенами и высокой растительностью зимой будет собираться снег.

Расчет каркаса делают с учетом нагрузки снеговой и ветровой. Если роза ветров показывает максимально сильные ветры с юга или севера, строение лучше поставить торцом в направлении воздушных масс. При этом значительно уменьшится парусность сооружения. Вопрос тепла и света в случае с зимними парниками решается при проектировании теплиц. Необходимо установить трубы для обогрева почвы и дополнительное освещение на период короткого дня.

В селе

Как правильно поставить теплицу

Для любых конструкций теплиц и парников вопрос солнечного освещения является одним из главных, особенно если стоят две теплицы рядом и имеют большую площадь с несколькими рядами грядок. Расположение и расстояние должно быть таким, чтобы все посаженные овощи и ягоды максимально освещались.

В полдень солнце светит с верхней точки, его лучи наиболее активны. Сооружения с однопролетными и многопролетными парниками, независимо от площади, ставятся боковой стороной на юг. Такое положение обеспечивает максимум естественного освещения.

В частном доме

В многопролетных теплицах соотношение длины и ширины небольшое. В этом случае ориентация на стороны света играет меньшую роль. Если с юга посажены высокорослые растения, они смогут затенять низкие. В таких случаях расположение с юга на север обеспечит проникновение солнечных лучей вдоль рядов и окажется более эффективным.

В весенних теплицах нагрев от солнца имеет большое значение. Их следует располагать боком на юг. Учитывая, что во второй половине дня солнце активнее, на практике было доказано, что оптимальное расположение для сезонных парников – с северо-запада на юго-восток.

Нормативные расстояния от ограды

Однорядные сезонные строения должны располагаться на расстоянии минимум 1,5 метра, но лучше, чтобы дистанция была больше. В узком пространстве между двумя строениями предотвращение загрязнения невозможно. Зато достаточно сделать проход на 50 см шире, и тогда можно будет посадить влаголюбивые культуры, которые во время каждого дождя будут усиленно поливаться с 2 крыш.

Зимние теплицы

Между многорядными и зимними теплицами с растениями следует принимать дистанцию минимум 6 метров. Специалисты рекомендуют защитить промежутки между парниками от сквозняка, и на лето образуется пространство под грядки с комфортными условиями для тепло- и светолюбивых растений. Чтобы не происходило заиливания почвы, проход должен быть оборудован стоком. Необходимо сделать канавку по всей длине для отведения воды и засыпать ее гравием.

Схема расположения построек

Если теплицы будут из поликарбоната или стекла, при монтаже и установке следует учитывать нагрузки от снега. При расчетах используют коэффициенты прочности материала конструкции и покрытий.

Крышу лучше делать полукруглой или двускатной. Это позволит осадкам частично самостоятельно соскальзывать вниз. Веревка и ремни, закрепляющие прозрачные листы на каркасе сверху, должны располагаться поперек конструкции, по ходу стекания воды. В районах с большим количеством снега парники лучше проектировать с деревянным каркасом, как более прочным и выдерживающим перепад температур.

На фото ниже изображена теплица.

Маленький парник

Чтобы избежать холодных потоков воздуха от поверхности земли, необходимо предусматривать подогрев самих грядок, устанавливать трубы для обогрева почвы.

Правила установки теплицы предусматривают водяное отопление почвы грядок. При многоярусной высадке рекомендуется проводить трубы в средний и нижний уровень посадок. Выше теплый воздух согреет сам.

В теплое время года солнце слишком активно нагревает воздух под прозрачными стенами. Поэтому необходимо устройство вентиляции в теплице. Для защиты от перегрева следует делать окна в противоположных торцах строения.

Смотрите видео на эту тему.

Как выбрать место под теплицу

Устанавливать парник начинают с изучения нормы проектирования для теплиц. При этом учитываются:

  1. Расстояние до ограждений с соседями.
  2. Дистанция до устройства электроустановок ПУЭ.
  3. Какое надо сделать отопление.
  4. Куда отвести избыток вод.
  5. Интервал между парниками.
  6. Расположение с расчетом интенсивности естественного освещения.
  7. Как проходит поток воздуха – сквозняк.

Полезные советы

Подбираем ровную площадку для парника

Перед началом проектирования строительства следует найти на своей земле большой ровный участок и поставить отметки габаритов теплицы по ее углам. На склоне вода во время полива все время будет стекать в одну сторону, а сама конструкция – постепенно сползать вниз.

В первую очередь определяют расстояние от соседнего участка и других объектов, которые требуют нормативного удаления.

Следует разметить периметр строения и расстояние, если теплиц будет 2 и больше. Даже если второй парник будет строиться позже, лучше сразу сделать проект для всех строений.

Схема расположения строений на участках ИЖС и СНТ

Оптимальная установка теплицы – с востока на запад или с небольшим отклонением в сторону. С юга площадку не должны затенять высокие деревья.

Подбираем место для парника без сквозняков

Расстояние между теплицами и парниками из поликарбоната при расположении параллельно составляет минимум 1,5 м. От соседнего забора – 3 м, от передней границы участка при параллельной установке на даче – более 10 м.

Парники устанавливайте позади жилых домов, учитывая сквозняки. Например, между двумя капитальными зданиями всегда усиленный поток воздуха. Если теплица стоит напротив прохода, то она постоянно будет обдуваться ветром. С весенними парниками, покрытыми пленкой, будет постоянно возникать проблема срыва покрытия. Придется постоянно принимать меры по ее закреплению и ремонту.

На участке ИЖС

Конструкции зимних теплиц, рассчитанных на круглогодичное использование, следует строить с повышенной прочностью и на необходимом расстоянии от домов, заборов, деревьев.

Во время снегопада ветер может занести много снега в узкое пространство, полностью закрыв одну сторону парника и завалив крышу.

Нормы и правила

Нормы строительства теплиц учитывают комфортное пребывание соседей и хозяев на своих участках, а также пожарную безопасность поликарбонатных и пленочных сооружений.

Алюминиевый радиатор Vivaldo Classic 500/80

Монтаж трубопроводов систем отопления состоит из следующих операций: предварительная сборка деталей в крупные узлы, подъем и установка узлов на опоры и подвески, стыковка и соединение узлов между собой, проверка и уточнение положения смонтированного трубопровода. В проекте производства работ монтаж трубопровода увязывается с технологической последовательностью монтажа теплооборудования и конструкций зданий.
Монтаж трубопроводов начинают с основных магистралей, а затем выполняют ответвления к оборудованию.

Магистральные трубопроводы в подвале монтируют на резьбе и сварке в такой последовательности: вначале раскладывают на установленные опоры трубы обратной магистрали, выверяют одну половину магистрали по заданному уклону и соединяют трубопровод на резьбе или сварке. Далее при помощи сгонов соединяют стояки с магистралью сначала насухо, а затем льняную прядь, смазанную суриком, навертывают на трубу и снова сгонами соединяют стояки с магистралью и укрепляют трубопровод на опорах. При монтаже магистралей чердачной разводки сначала размечают оси магистралей на поверхности строительных конструкций и устанавливают подвески или настенные опоры по намеченным осям. После этого собирают и крепят магистральный трубопровод на подвесках или опорах, выверяют магистрали и соединяют трубопровод на резьбе или сварке; затем присоединяют стояки к магистрали.
При прокладке магистральных трубопроводов необходимо соблюдать проектные уклоны, прямолинейность трубопроводов, устанавливать воздухосборники и спуски в местах, указанных в проекте. Если в проекте нет указаний об уклоне труб, то его принимают равным не менее 0,002 с подъемом в сторону воздухосборников. Уклон трубопровода на чердаках, в каналах и подвалах размечают с помощью рейки, уровня и шнура.
На месте монтажа по проекту определяют положение любой точки на оси трубопровода. От этой точки прокладывают горизонтальную линию и по ней натягивают шнур. Затем по заданному уклону на расстоянии 1,5м от первой точки находят вторую точку трубопровода. По двум найденным точкам натягивают шнур, который определит ось трубопровода.
Трубы, проходящие через перекрытия и стены, заключают в гильзы диаметром, несколько большим диаметра трубы, что обеспечивает свободное удлинение труб при изменении температурных условий. Не допускается соединение труб в толще стен и перекрытиях, так как их невозможно осмотреть и отремонтировать. Подвески, кронштейны и опоры должны быть такими, чтобы возможно было свободное удлинение труб при нагревании.

Прокладку труб в помещениях выполняют открытой , когда поверхность труб используется как нагревательная и учитывается при расчете площади отопительных приборов, и скрытой – в специальных бороздах, каналах, шахтах, замоноличивая их отделочным раствором или закрывая фризовыми накладками. Все разводящие магистрали должны иметь уклон не менее 0,002. Нормальный уклон рекомендуется принимать не менее 0,003 – 0,005. В системах с естественной циркуляцией уклон труб устанавливают не менее 0,01.
Для сокращения непроизводительных потерь теплоты трубопроводы отопления покрывают тепловой изоляцией. Наиболее распространена тепловая изоляция, где в качестве утеплителя применяется минеральная вата. Она поступает с завода ввиде размерных матов (ковриков) или длинномерных матов шириной 1,0 – 1,5 м . Для устройства тепловой изоляции наружную поверхность трубопровода очищают металлическими щетками и покрывают антикоррозийным лаком, затем трубы обертывают матами из минеральной ваты.
Обвязывать трубопроводами вспомогательное оборудование целесообразно на сборочной площадки до его установки на место. Детали трубопроводов собирают на сборочной площадке в отдельные узлы – блоки, которые состоят из фасонных деталей, арматуры и прямых труб. На блоках должны быть приварены все штуцеры для присоединения импульсных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и дренажей. На паропроводах устанавливают специальные бобышки для измерения остаточной деформации труб.
Геометрические размеры каждого блока уточняют измерением физических размеров участков трассы трубопровода, обрезают монтажные припуски. При сборке блоков тщательно подготавливают стыки отдельных деталей под сварку. Для стыковки труб перед сваркой применяют специальные приспособления. Зазор между стыкуемыми кромками деталей регулируют тягами, чтобы он соответствовал применяемому типу шва. Смещение стыкуемых кромок не должно превышать 0,5- 1,5 мм при толщине кромок труб соответственно 10- 16 мм ; при большей толщине стенок смещение не должно превышать 3мм. Перелом оси трубопроводов в месте стыков деталей контролируют линейкой; он не должен превышать 1- 2 мм на каждый метр его длины.
Внутренние поверхности трубопроводов очищают от грязи и продуктов коррозии, удаляют из трубопроводов посторонние предметы. После очистки концы труб закрывают временными заглушками. Арматуру при необходимости подвергают ревизии и гидравлическим испытаниям.
До монтажа трубопровода в здании должны быть установлены нагревательные приборв и расширительный бак.

Во многих случаях трубопровод монтируют одновременно с установкой нагревательных приборов. При этом желательно сразу размечать оси трубопроводов всей системы. Тогда одновременно можно вести монтаж магистральных трубопроводов и стояков.
Оси стояков размечают на стенах при помощи отвеса и шнура, натертого мелом, после пробивки отверстий в стенах и перекрытиях. При разметке на стенах в каждом этаже около отбитой по шнуру линии надписывают номер стояка и диаметр трубопровода. При двухтрубной системе отопления размечают только оси стояков горячей воды. Подающий стояк всегда прокладывают с правой стороны, а обратный – с левой.
Расстояние между осями подающего и обратного смежных неизолированных стояков диаметром до 32 мм должно быть 80 мм с допуском +/- 5 мм . Расстояние между стенами и осями стояков принимают следующее: 35мм при открыто проложенных неизолированных стояках диаметром 15- 32 мм и 50мм при стояках диаметром 40-50мм; допускаемое отклонение +5мм.

При скрытой проводке стояки не должны примыкать вплотную к кладке. При открытой проводке стояки прокладывают отвесно с допуском +/- 2 мм на каждый метр стояка. Для крепления к стене двух труб используют двойные хомутики.
При установке радиаторов строительной высотой 500 мм или ребристых труб хомутики заделывают в стену на высоте 1,5 м , а при установке радиаторов строительной высотой 1000 мм – на высоте 2 м от пола.

Стояки между этажами соединяют на сгонах и сварке. Сгоны устанавливают на высоте 300 мм от подающей подводки. После сборки стояка и подводок тщательно проверяют вертикальность стояков, правильность уклонов подводок к радиаторам, прочность крепления труб и радиаторов, аккуратность сборки – тщательность зачистки льняной пряди у резьбовых соединений, правильность крепления труб, зачистки цементного раствора на поверхности стен у хомутиков. Чтобы трубы в хомутиках, перекрытиях и стенах свободно перемещались, хомутики изготовляют несколько большего диаметра, чем трубы.

В стенах и перекрытиях устанавливают гильзы для труб. Гильзы должны на несколько миллиметров выступать из пола. Их изготавливают из обрезков труб или кровельной стали. При температуре теплоносителя выше 100 гр.С трубы, кроме того, обертывают асбестом. Если изоляции нет, то расстояние от гильзы до деревянных и других сгораемых конструкций должно быть не менее 100 мм . При температуре теплоносителя ниже 100 гр.С гильзы могут быть из листового асбеста или картона. Нельзя обертывать трубы кровельным толем, так как при его использовании на потолке у места прохода трубы будут выступать черные пятна.
При открытой прокладке стояков и установке приборов в нише подводки выполняют напрямую. При скрытой прокладке трубопроводов и установке приборов в нишах, а также при установке приборов у стен без ниш и открытой прокладке стояков подводки ставят с утками.

Если трубопроводы двухтрубных систем отопления прокладывают открыто, скобы при обходе труб изгибают на стояках, причем изгиб должен быть обращен в сторону помещения. При скрытой прокладке трубопроводов двухтрубных систем отопления скобы не делают, а в местах пересечения труб стояки несколько смещают в борозде.
Чтобы придать арматуре и фасонным частям при установке правильное положение во избежание течи, нельзя ослаблять резьбу в обратном направлении (развинчивать). В этом случае при цилиндрической резьбе следует развинтить фасонную часть или арматуру, подмотать лен и снова навинтить ее. Хомутики устанавливают на подводках только в том случае, если длина их более 1,5мм.

При расчете нагревательных приборов учитывают теплоотдачу трубопроводов. Поэтому важно, чтобы стояки проходили в помещениях, указанных на чертеже.
При монтаже блоки поднимают мостовыми кранами, лебедками или талями, а места строповки блоков выбирают так, чтобы не допустить прогиба труб и повреждения арматуры. Чтобы блок не опрокинулся во время подъема, а стропы не мешали установке его на место, перед подъемом на большую высоту к концам блока привязывают оттяжки из пенькового каната, которые дают возможность отводить блок от препятствий, мешающих его подъему.
Для уменьшения напряжений в металле и сил, действующих на неподвижные опоры и возникающих при тепловых удлинениях паропроводов, при монтаже применяют холодную растяжку труб. Длину и место расположения такой растяжки паропровода указывают на монтажно-сборочном чертеже. Если монтируют участок трубопровода, на котором должна быть осуществлена холодная растяжка, то на время монтажа между стыкуемыми кромками устанавливают отрезок трубы длиной, равной длине холодной растяжки. Этот отрезок временно закрепляют хомутами или на электроприхватке.

Трубы сложной конфигурации в стесненных условиях иногда приходится монтировать не блоками, а отдельными деталями. В этом случае монтаж начинают от фланцев на оборудовании. При стыковки каждой последующей детали проверяют ее положение по монтажно-сборочному чертежу и выполняют необходимую подгонку. Детали таких трубопроводов закрепляют на временных опорах и подвесках, а по окончании монтажа соответствующего узла трубопровода их заменяют на постоянные. Временные тяги и опоры удаляют после того, как нагрузка от массы трубопровода будет переведена на постоянные тяги и опоры. Чтобы ранее установленные узлы трубопроводов не мешали монтажу последующих, сначала устанавливают трубы большего диаметра. Трубопроводы небольшого диаметра монтируют в последнюю очередь.

Трубопроводы отборов пара подсоединяют к оборудованию только после окончательной выверки последнего отбора, установки постоянных подкладок под рамы и затяжки фундаментных шпилек. Стыковку трубопроводов с патрубками выполняют на подвесках так, чтобы между стыкуемыми кромками был равномерный зазор, а нагрузка от массы трубопровода распределялась на опоры и подвески и не предавалась на патрубок. Таким же образом стыкуют с оборудованием, особенно с насосами, все фланцевые соединения трубопроводов. Фланец трубопровода центрируют с фланцем теплооборудования с наибольшим равномерным зазором между ними. Не допускается перекос фланцев.

Для получения высоких урожаев в теплице необходимо очень серьёзно подойти к выбору места её установки на участке. Здесь важно учитывать самые разнообразные факторы: освещённость, потоки ветра, рельеф местности, размещение относительно сторон света, качество почвы, удобство подключения коммуникаций.

Поэтому поговорим о правилах установки сооружений, их размещении по отношению к сторонам света, способах установки, выбора правильного места, подготовке грунта.

Как распланировать грядки в теплице 3 на 6: ориентация по сторонам света

При использовании теплиц на садовых участках, необходимо грамотно расположить конструкцию, относительно сторон света и ветровых нагрузок. Не соблюдение данных условий может отразиться на качестве рассады и привести к низкому урожаю.

Подготавливая грядки в теплице, опытные садоводы ориентируются на стороны света:

  1. Для низких культур лучше расположить теплицу с Севера на Юг, именно такое планирование грядок даст плодам больше солнечного света.
  2. Однако для освещения высоких растений, расположение грядок делают с Запада на Восток. Густая листва может давать затемнения, а такая схема позволит лучам солнца проникать между рядами, и освещать нижние листочки культуры.
  3. Если поверхность с уклоном, поворачиваем парник в сторону юга, а грядки создаем ступенчатым методом.

Ориентация по сторонам света и направлению ветра важна при обустройстве грядок в теплице

Такие принципы дадут растениям возможность быть друг над другом, и полноценно получать равное количество солнечного света.

Схемы расположения грядок в теплице 6х3 м

В погоне за большим урожаем, огородники стараются использовать каждый сантиметр парника.

Планируя грядки в парнике, учитывайте свои физические возможности.

Широкие грядки затрудняют уход за растениями.

Существуют наиболее распространенные способы расположения грядок:

  1. 2 широкие гряды, которые протянутся от начала до конца конструкции. Ширина посадочных мест будет по 1,2 м, а ширина дорожки составит 60 см. При таком варианте посадки есть один минус, некоторым сложно будет добраться до крайних культур.
  2. 3 одинаковых грядки и 2 дорожки по 60 см. В этом случае посадочная площадь слегка уменьшится, но удобный уход за растениями будет обеспечен.
  3. Грядку, шириной более метра, пустить по центру, с подходом с обеих сторон. В теплицах с подобной планировкой растения будут получать наибольшее количество света и тепла, но размер полезной площади останется небольшой.
  4. Можно по всему периметру домика расположить узенькие посадочные рядочки, и одну широкую по центру.

Один из вариантов расположения грядок в теплице

Решение планировки теплицы зависит от выбранных овощных культур. Для каждого растения существует свой микроклимат, в котором оно будет полноценно развиваться. Подбирать для соседства растения следует со сходными условиями выращивания.

Дачная теплица 3 на 6: как расположить грядки

В зависимости от климатических условий, садоводы решают, на какую высоту нужно поднять теплую грядку. Высота гряд варьируется от 20 до 50 см. При таком расположении остается удобный доступ к растениям и не происходит быстрого пересыхания почвы. Для устройства, для бортов используют доски, кирпичи, поликарбонатные листы, куски шифера, которые препятствует осыпанию земли. На дно грядок укладывают всевозможные отходы: соломенные и лиственные наполнители, подгнившую кору деревьев, труху, щепы. Все это проливается кипятком для запуска процесса брожения и накрывается сверху навозом. При гниении, начинает выделяться тепло, это влияет на скорость роста и масштабы культуры.

Для эффективного использования площади, можно применить вертикальный метод. Вертикальные грядки экономят пространство и помогают получить не менее богатый урожай.

В дачной теплице грядки лучше всего расположить вертикальным методом

Установить такие конструкции можно несколькими способами:

  1. Грядки-подвязки. Их делают специально для культур, требующих подвязывания к опоре. В качестве вертикальной поверхности служат различные щиты и перегородки, сетки из пластика. Подрастающие растения начинают цепляться за опору и тянуться вверх.
  2. Грядки-полки. Представляют конструкцию из нескольких коробов, надставленных друг над другом. Высота между полками зависит от выращиваемой культуры. Такие полочки хороши для выращивания невысоких растений, имеющих поверхностную корневую систему.
  3. Грядки из пластиковых труб. В трубе просверливаются отверстия, засыпается земля, и конструкция устанавливается вертикально в теплице. Очень хорошо выращивать в таких приспособлениях землянику.

Вертикальные грядки имеют свои нюансы, о которых необходимо знать каждому огороднику.

Не все растения могут жить в ограниченном пространстве. Подбираем культуру с небольшой корневой системой.

В таких мини-грядках почва пересыхает гораздо быстрее и требует постоянной подкормки, зато меньше подвергается заражению. Особенное удовольствие доставит огородникам ухаживать за растениями, не нагибая спину. Грамотный подход к выращиванию растения даст богатый урожай даже на небольшой площади.

Небольшая теплица 3 на 4: как расположить грядки по новому методу

Теплицы размером 3х4 подходят для огородников с ограниченной дачной площадью. Средняя высота таких сооружений – 2 метра. Эти размеры оптимальны для многих культур. Схема посадки аналогична с порядком размещения грядок в теплице размером 3 на 6.

Наряду с традиционным решением расположения посадочных мест, появились новые технологии по методу Митлайдера, который вывел формулу ширины грядок.

Согласно изобретению, растения получают максимум света и воздуха при ширине грядок 45 см, и проходе между ними 90 см. При такой посадке почва в рыхлении не нуждается, а сбалансированные удобрения и хороший полив дадут большой урожай.

В небольшой теплице грядки можно расположить по новому методу

Часто садоводов интересует вопрос, сколько культур можно выращивать на одной гряде. Вторым изобретением Митлайдера являются узенькие грядочки в одну полоску. На одной гряде осуществляется размещение 2 видов культур, схожих по климатическим требованиям. Культуры созревают одновременно и за сезон можно собрать 2 урожая.

Уплотненные грядки применяют для экономии пространства, при этом учитывается разница и период развития овощных культур. К семенам лука добавляют салат и петрушку. Раннеспелые культуры уже через месяц попадают на стол, и место на грядке освобождается.

Близко желательно выращивать растения, благотворно влияющие друг на друга, тем самым можно улучшить вкус и избавится от нежелательных вредителей.

Расположение грядок в теплице 3х6 (видео)

В заключении стоит отметить, что нельзя совмещать овощные культуры, требующие разные аграрные условия. Лучшим вариантом будет размещение этих растений по противоположным сторонам парника. Процесс подготовки грядок требует грамотного и серьезного подхода, удобное расположение принесет садоводу удовольствие и богатый урожай.

Приятно иметь ранней весной свежие овощи с собственного участка. Чтобы получить хороший урожай, следует выдержать расстояние между теплицами в соответствии с нормами СНиП и правильно ориентировать относительно солнца. Защитив проход между теплицами от сквозняка, хозяин получает участок с замечательным микроклиматом для огородных растений.

Устанавливать парник начинают с изучения нормы проектирования для теплиц. При этом учитываются:

  1. Расстояние до ограждений с соседями.
  2. Дистанция до устройства электроустановок ПУЭ.
  3. Какое надо сделать отопление.
  4. Куда отвести избыток вод.
  5. Интервал между парниками.
  6. Расположение с расчетом интенсивности естественного освещения.
  7. Как проходит поток воздуха – сквозняк.

Перед началом проектирования строительства следует найти на своей земле большой ровный участок и поставить отметки габаритов теплицы по ее углам. На склоне вода во время полива все время будет стекать в одну сторону, а сама конструкция – постепенно сползать вниз.

В первую очередь определяют расстояние от соседнего участка и других объектов, которые требуют нормативного удаления.

Следует разметить периметр строения и расстояние, если теплиц будет 2 и больше. Даже если второй парник будет строиться позже, лучше сразу сделать проект для всех строений.

Оптимальная установка теплицы – с востока на запад или с небольшим отклонением в сторону. С юга площадку не должны затенять высокие деревья.

Расстояние между теплицами и парниками из поликарбоната при расположении параллельно составляет минимум 1,5 м. От соседнего забора – 3 м, от передней границы участка при параллельной установке на даче – более 10 м.

Парники устанавливайте позади жилых домов, учитывая сквозняки. Например, между двумя капитальными зданиями всегда усиленный поток воздуха. Если теплица стоит напротив прохода, то она постоянно будет обдуваться ветром. С весенними парниками, покрытыми пленкой, будет постоянно возникать проблема срыва покрытия. Придется постоянно принимать меры по ее закреплению и ремонту.

Конструкции зимних теплиц, рассчитанных на круглогодичное использование, следует строить с повышенной прочностью и на необходимом расстоянии от домов, заборов, деревьев.

Во время снегопада ветер может занести много снега в узкое пространство, полностью закрыв одну сторону парника и завалив крышу.

Нормы строительства теплиц учитывают комфортное пребывание соседей и хозяев на своих участках, а также пожарную безопасность поликарбонатных и пленочных сооружений.

В прошлом году мы занялись строительством теплицы для выращивания томатов.

Было решено построить теплицу двухскатной из оконных рам б/у с покрытием из поликарбоната.

Немного истории, опуская мелкие виды работ.

С осени был готов цоколь и, с небольшими его доработками, мы начали строительство. Было начало мая.

Весь май велось строительство нашего сооружения. Томаты терпеливо ожидали свой черёд в теплице с огурцами и

Некоторые моменты строительства.

Шли последние дни мая. Было понятно, что на изготовление ящиков-коробов с защитой от кротов и наполнение их грунтом,

уже нет времени. Тогда решили принять более быстрый вариант — в мешки.

Были куплены мешки для мусора. Готовили почвосмесь и сразу наполнять мешки. Процесс пошёл!

В начале июня высадили всё рассаду в теплицу.

Сезон 2016 года.

В октябре, когда стало свободнее со временем, занялись коробами. Правда, удалось сделать только один.

Осеннее фото двух теплиц.

Этот год был менее напряжённый. В готовы короб вовремя высажена рассада. Там же был приют для остальной

рассады, цветов и кашпо с цветами.

После ремонта первой теплицы установили второй короб и настелили в проходе пол.

Сейчас внешний вид теплицы такой.

Южный торец обит спанбондом. Он ещё будет достраиваться. К нему будет пристроен тамбур с рабочим столом и мойкой,

а так же для хранения мелких вещей. На фото видна дощатая площадка — это начало строительства пристроя.

Так же в планах финишная отделка цоколя: мозаика или штукатурка с защитой от влаги — пока решение не принято.

В планах установка капельного полива, который уже приобретён.

Спасибо, что были со мной!

Всем удачного дня, новых идей и мой цветочный привет из теплицы!

5 вещей, которые нужно учесть, выбирая теплицу из поликарбоната

При выборе теплицы из поликарбоната очень сложно учесть все тонкости и приобрести именно то, что нужно. Узнайте, на какие параметры стоит обратить внимание, чтобы купить действительно хорошую теплицу, способную прослужить вам не один год.

Толщина поликарбоната

Оптимальной толщиной поликарбоната для каркасных арочных теплиц считается 4-10 мм, а его плотность должна составлять не менее 0,7 кг/м2.

Какой вариант выбрать — зависит от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться теплица:

  • толщины в 4 мм будет достаточно только в районах с мягким климатом и малым количеством снега;
  • в регионах, где климат более суров, а зимой образуется толстый снежный покров, подойдет поликарбонат в 6 мм. Иногда в теплицах в форме домика комбинируют два вида панелей: для стенок – 4-6 мм, для скатной крыши – 6-8 мм;
  • поликарбонат толщиной в 8-10 мм используют в теплицах, предназначенных для выращивания рассады в холодное время в средней полосе, а также в северных регионах.

Если у вас появится желание сэкономить и купить лист менее 4 мм толщиной (даже если он чуть тоньше — 3,7 мм), настоятельно не рекомендуется это делать. Пластиковое покрытие будет недостаточно жестким и может не выдержать нагрузки в виде снега и ветра.

Но и переусердствовать тоже нельзя. Примите во внимание такой факт: чем толще поликарбонат, тем больше у него ребер жесткости и, соответственно, прочнее лист. Но тем меньше материал пропускает свет. А для выращивания светолюбивых растений этот показатель очень важен.

Защитный слой от ультрафиолета

Поликарбонату, который используется в уличных условиях, крайне необходима защита от ультрафиолета. Под воздействием солнца материал мутнеет, покрывается микротрещинами и постепенно рассыпается. Поэтому производители наносят на поликарбонат специальное защитное покрытие.

В верхний слой листа в заводских условиях вплавляется материал, не пропускающий ультрафиолет. Образуется тонкая, неотделимая пленка — ее не способен увидеть человеческий глаз. Поэтому сторона с защитой от УФ-лучей обязательно маркируется.

Будьте внимательны при монтаже поликарбоната на теплицу — разверните лист наружу предназначенной для этого стороной. Существуют варианты с двусторонней защитой от ультрафиолета. Но для теплиц это излишне.

Металлический профиль

Важным показателем качества для теплицы является ее каркас. Он должен быть жестким, способным выдержать любые нагрузки. В качестве материала для каркаса выбирайте оцинкованный металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения. П-образные будут иметь недостаточную жесткость, теплица из них прослужит недолго.

При выборе профиля для каркаса учите следующие характеристики:

  • толщина металла — не менее 1,2 мм, в противном случае велика вероятность того, что при высокой нагрузке он погнется;
  • сечение профиля каркаса должно быть не менее 20х20 мм. Но для основания лучше использовать более прочный, прямоугольный 20х40 мм;
  • профильная труба должна быть оцинкованной снаружи и внутри. Иные способы нанесения покрытия менее долговечны — металл начнет быстро ржаветь;
  • для теплицы лучше использовать цельногнутые дуги. В случае, если транспортировка затруднительна, выбирайте составные арки с небольшим количеством стыков и прочными креплениями стыковых соединений.

Шаг между арками

На прочность конструкции теплицы значительно влияет и расстояние между дугами. Чем меньше шаг между арками, тем меньшую нагрузку испытывает каждая дуга — вес снега на крыше давит на всю конструкцию в целом.

Оптимальным считается расстояние между ними в пределах от 50 см до 1 м. Есть и другие особенности:

  • при ширине шага в 50-67 см каркас выдержит практически любые нагрузки. Вероятность деформации и провисания поликарбоната под тяжестью осадков крайне мала;
  • при расстоянии между дугами в 1 м необходимы дополнительные поперечные усилители. В противном случае появляется высокий риск заломов и прогибов покрытия из поликарбоната. Теплица с таким шагом дуг требует зимней очистки от снега, если его толщина более 15 см.

Надежные крепления и форточка

Важно обеспечить в теплице регулярное проветривание. Это позволит избежать конденсата, будет способствовать хорошему опылению растений, предотвратит резкие перепады дневных и ночных температур. Минимальным требованием к нормальному проветриванию является наличие в теплице хотя бы одной форточки. Она должна располагаться с торцевой стороны парника — напротив двери, и открываться минимум на угол в 50-55 градусов.

Двери и форточки должны надежно крепиться к каркасу при помощи специальной фурнитуры. Стоит установить специальные фиксаторы, которые при порывах ветра не позволят открытой двери или форточке захлопнуться. А за счет возможности регулировать размер щели обеспечат хорошую вентиляцию без сильного сквозняка.

Если теплица больше 6 метров в длину, то рекомендуется дополнительно установить форточки на крыше или по бокам конструкции. Боковые должны располагаться на уровне ⅔ высоты теплицы.

На дверь и на форточки рекомендуется установить механизмы для их автоматического открывания. Автоматика срабатывает при заданной температуре воздуха и обеспечивает регулярное проветривание. При выборе такой фурнитуры следует отдавать предпочтение изделиям известных производителей.

С помощью таких простых советов вы без труда подберете самую лучшую теплицу для своего сада.

Расстояние между дугами теплицы

Мечта дачника – теплица, не требующая ухода в зимнее время. Никто не хочет каждую осень снимать поликарбонат с теплицы или пробираться на дачу через сугробы по пояс, чтобы сбросить с неё снег. Ведь «пушистый и невесомый снежок» очень коварен и ему ничего не стоит сломать каркас теплицы или прогнуть покрытие. Поэтому теплица должна быть прочной. На прочность и долговечность теплицы значительное влияние оказывает расстояние между дугами-арками. Это расстояние называют «шаг дуг».

Если вы знакомы с физикой, то понимаете, что чем чаще расположены дуги у каркаса, тем он надежнее и тем больше вероятность того, что теплица из поликарбоната выдержит любую снеговую нагрузку, а зимы у нас не только долгие, но и снежные. Часто установленные дуги позволят теплицам успешно противостоять не только большому слою снега, но и сильным ветрам. Хорошо такие теплицы выдерживают и любые эксплуатационные нагрузки, например, тогда, когда к дугам каркаса подвязывают веревки для лучшего роста овощных культур.

Оптимальным расстоянием между арками в теплице считается расстояние порядка 67 см. Такое конструктивное решение позволит вам не опасаться за сохранность теплицы в самые снежные зимы. Но если вы постоянно проживаете на дачном участке, то можно сэкономить и приобрести теплицу с шагом дуг 100 см. В этом случае при образовании на теплице снежной шапки высотой больше 15 см ее необходимо будет счистить. Если шаг между дугами — 50 см, такая теплица выдержит любые снеговые и ветровые нагрузки.

Чем меньше шаг дуг в теплице, тем нагрузка на каждую дугу меньше, тем равномернее распределяется вес снега по поликарбонату и тем выше общая грузоподъемность теплицы. Что в итоге влияет на прочность конструкции и на срок службы поликарбоната. Если площадь, на которую опирается поликарбонат, невелика, то в местах прилегания поликарбоната к каркасу он будет испытывать повышенную нагрузку и может быть продавлен.

Надо иметь в виду, что снеговая нагрузка распределяется по длине теплицы равномерно, а не прикладывается в непосредственной близости от дуг. Даже если дуги способны выдержать нагрузку более 100 кг\м2, то детали, соединяющие дуги в середине пролёта в 1 метр, выдержат гораздо меньшую нагрузку. В результате чего могут прогнуться и привести в негодность каркас и покрытие теплицы.

Чем больше пролеты между опорами (дугами) тем больше прогибается и больше заламывается поликарбонат. В теплицах с расстояниями между дугами в 1 метр, даже при большой частоте продольных деталей неизбежно появляются заломы и царапины на поверхности поликарбоната. После схода снега поликарбонат выпрямляется, но по заломам и царапинам разрушается защита от жесткого ультрафиолета. В результате в этих местах происходит быстрое старение поликарбоната. Даже самый качественный и стойкий поликарбонат становится хрупким, покрывается трещинами, желтеет и рассыпается за короткое время.

Слежавшийся снег представляет собой массу с крупинками льда, который является одним из наиболее абразивных материалов. Чистка поликарбоната от снега приводит к многочисленным, хоть и не заметным царапинам. При чистке теплиц от снега защитный УФ-слой нарушается, и даже самый хороший поликарбонат значительно быстрее приходит в негодность. При естественном таянии между снегом и поликарбонатом образуется слой воды не дающий возможность повредить поликарбонат.

Конечно, большее количество дуг на единицу длины теплицы делает её дороже, но надёжность того стоит!

Нормы расстояния от забора до теплицы

Казалось бы, если у вас есть собственный участок с домом, то на нём можно делать всё что угодно. Но это не совсем так. Любое возведение постройки необходимо согласовывать с соседями и БТИ, а также учитывать существующие нормы для каждой постройки. Это касается не только капитальных строений (домов, сараев, курятников), но и таких сооружений, как теплицы. В нашей статье речь пойдёт о правилах возведения теплиц на участке.

Основные нормы и правила расстояния от теплицы

При возведении постройки на участке необходимо руководствоваться санитарными нормами и правилами (СНиП). В них теплицы из поликарбоната классифицируются как хозяйственные постройки, плёночные — как временное сооружение без фундамента.

Разрешенные расстояния от строений до забора, установленные санитарно-бытовыми и противопожарными нормами:

Согласно СНиПу расстояние между такими сооружениями и забором, границей соседнего участка и деревом должно составлять 100 см. Между теплицей и собственным домом, а также соседским должно быть 300 см. До красной линии (место прокладки коммуникаций, граница участка) дачного участка — 500 см, а до хозяйственных построек в СНТ или ИЖС — 100 см. В случае, если с боку участка проходит переулок, то теплица должна располагаться в 300 см от забора, проходящего по границе участка и дороги.

Если же расположение забора смещено во двор, то тогда от забора необходимо отступить 100 см, а от дороги и тротуара в переулке — 300 см. Согласно этому же документу между теплицами, которые эксплуатируются круглый год, должно быть минимум 600 см, а между сезонными (с весны по осень) — минимум 150 см.

Важно! При установке теплицы нужно учитывать, что на соседском участке не должно быть территории, на которую падает тень в течение дня.

Расположение теплицы без нарушения правил

При планировке расположения теплицы необходимо учитывать форму собственности и статус земельного участка, чтобы сооружение было размещено по закону.

Правила на землях ИЖС

Если участок был выделен для индивидуальных застроек (ИЖС), то согласно нормативным документам СНиП расстояние между забором и теплицей должно быть 100 см, а между домом и теплицей — 300 см. Данная постройка не является пожароопасной, поэтому указанного расстояния будет достаточно.

Необходимо учитывать, что по ИЖС производится целевая застройка капитальными строениями с постоянным проживанием, поэтому при проектировании дома необходимо предоставлять в БТИ не только его план, но и план участка с постройками.

В этот план вносится только капитальная теплица (с фундаментом, отапливаемая, из стекла). Сезонные строения не нужно регистрировать в БТИ. Обязательно нужно учитывать то, что дождевые воды и снег с крыши не должны попадать за пределы участка. В связи с этим необходимо регулировать расстояние до забора с учётом количества выпадаемого снега.

Примеры неправильного расположения теплицы:

Особенности правил некоммерческих кооперативов

Участок может находиться на территории некоммерческих садоводческих и дачных сообществ и кооперативов. Тут все правила и нормы прописаны во внутренней документации (устав и т. д.). Здесь не требуется план застройки участка, и требования к его застройке более мягкие, но всё же все нормы соответствуют СНиПу, хотя и могут иметь некоторые отличия.

Эти отличия должны быть прописаны в уставе. Если никаких пометок нет, а по уставу непонятно, каким нормам необходимо следовать, то нужно обратиться в правление кооператива за разъяснениями. При отсутствии возможности получить нужную информацию (правление не владеет ею), следует руководствоваться описанными выше нормами СНиПа.

Важно! Часто некоммерческие общества не подводят коммуникации к домам, соответственно, красная линия отсутствует. Тогда при возведении теплицы необходимо опираться на следующие данные: от дороги, бордюра — 500 см, от грунтовой дороги, тротуара — 300 см.

Прозрачность забора в соответствии с нормой

Единого нормативного документа, регулирующего высоту и прозрачность забора между соседними участками, не существует. Здесь нормы устанавливает орган местного управления. Они варьируются в зависимости от региона, области, формы собственности. Обычно заборами является ограда высотой 150 см и минимальной прозрачностью сбоку и сзади в 30%.

Глухая ограда высотой максимум 200 м возможна спереди участка. Кооперативы могут увеличить прозрачность для улучшения условий использования земельного участка под огород. Вне зависимости от того, какая высота и прозрачность забора, теплица должна быть размещена на расстоянии 100 см от него.

Особенности расположения по совместному уговору

Если на возведение теплицы получено разрешение в БТИ, то место её расположения можно обсудить с соседями и заключить с ними договор о том, что они не против на наличие постройки данного типа на вашем участке. Это позволит облегчить решение дальнейших конфликтов, которые могут возникнуть между вами.

Знаете ли вы? На юго-западе Англии находится искусственная биосфера (оранжерея), которую за 18 лет её существования посетило более 6 миллионов человек. Здесь растёт порядка миллиона разных растений, свезённых со всех уголков земного шара.

Но есть здесь один нюанс: даже если ваш сосед и дал добро на строительство, через какое-то время владелец соседнего участка может смениться и ему будет не по душе такое расположение постройки. Со своей претензией он может обратиться в суд, и в этом случае договор, заключённый с предыдущим владельцем, не будет иметь силы.

Поэтому во избежание конфликтных ситуаций перед заключением договора нужно учесть:

  1. Теплица не должна создавать тень на соседском участке. Размер тени определяется из расчёта высоты конструкции.
  2. Постройка не должна ограничивать доступ соседей к их собственным сооружениям на участке и не создавать дискомфорт.
  3. Выполните постройку по нормам СНиПа, чтобы, даже если возникнут к вам претензии, не было возможности через суд доказать факт нарушения.

Ошибки при возведении теплицы

Чаще всего допускаются такие ошибки при возведении теплиц:

  1. Расположение. Установка в слабоосвещённом месте, в тени высоких строений и растений. Необходимо устанавливать на освещённой в течение дня местности, в крайнем случае, в первой половине дня. Все высокие постройки и растения должны находиться на расстоянии 300 см, чтобы не создавали тень и в то же время защищали от ветров.
  2. Сезон монтажных работ. Монтирование конструкции из любого материала в сырую и холодную погоду. Это приводит к деформации постройки. Оптимальнее всего проводить работы в солнечные дни, когда воздух прогрет до +10…+12°С.
  3. Конструкция. Выбор разборной и облегчённой конструкции. Она проще в установке, и её можно переносить, но она менее долговечна, прочна и надёжна по сравнению с цельнокаркасным вариантом.

Знаете ли вы? Голландская компания Zonneterp планирует создать искусственную замкнутую экосистему, в которой излишек тепла будет отводиться не через окна, а через водоток, чтобы аккумулировать его и направить на отопление конструкции. Избыточная же влага будет конденсироваться и собираться системой питьевого водоснабжения.

Если предполагается установка теплицы из поликарбоната, то необходимо добавить ещё такой момент, как угол наклона листа. Если он будет давать блики, то это означает, что свет отражается от поверхности, и растения испытывают его нехватку.

Допустив описанные выше ошибки, вы не сможете получить хороший урожай либо лишитесь его вовсе. В случае несоблюдения нормативов, есть высокая вероятность быть оштрафованным либо вызванным в суд недовольным соседом. Это потребует дополнительных финансовых затрат. Кроме этого, если будут отмечены серьёзные нарушения, придётся переносить постройку либо сносить её полностью.

Из изложенного можно сделать вывод, что возведение любой постройки на участке руководствуется определёнными нормами и правилами. Они не сложны, поэтому их проще соблюсти, чем разбираться с возможными последствиями от их нарушения.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх