Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Пригибание веток яблони

 Отгибание ветвей, как способ формирования кроны

Введение

Рост плодовых деревьев и формирование их кроны естественным образом происходят не идеально с точки зрения садовода. Чем ближе положение ветви в пространстве к вертикали, тем более склонна эта ветвь вегетировать (т.е. расти и давать сильные побеги) и менее склонна к образованию обрастающих веточек, на которых закладываются плодовые почки. И наоборот, чем ближе расположена ветвь к горизонтальному положению, тем сильнее она обрастает укороченными побегами, меньше растет в длину и тем больше на ней плодов.

Приведение боковых ветвей в положение близкое к горизонтальному необходимо для формирования свободной и светлой кроны дерева и для оптимизации соотношения силы роста и плодоношения дерева в целом. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Изменение расположения ветвей в пространстве без хирургического вмешательства значительно полезнее для дерева, хотя и трудозатратнее обычной обрезки.

Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей — 50 — 60º к вертикали. Угол менее 45º считается острым и подлежит скорейшему исправлению.
При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность. Иначе происходит неравномерное их обрастание и появление сильных волчковых побегов на вершине изгиба.

Изменение расположения (отгибание ветвей)

Для придания молодым побегам (ветвям) правильного положения в пространстве, пока они еще тонкие и гибкие, их можно отогнуть и зафиксировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости ветви отгибают для упорядочения ярусов кроны. В горизонтальной плоскости — для направления ветви в свой сектор внутри ее яруса. Для этого молодую ветвь привязывают либо к соседним более толстым ветвям, либо к стволу, либо к колышку забитому в землю. Можно использовать распорки, сделанные из досок или проволоки или подвесить к ветвям грузы. Комбинируя обрезку и отгибание, решаются сразу две задачи: предотвращение загущения кроны и вертикальное соподчинение ветвей в пределах кроны.

Ниже примерная схема, где обрезка и отгибание ветвей применяются совместно (светло-зеленым цветом показано примерное расположение побегов образующихся после обрезки):

Делать это лучше всего весной. В этом случае, к осени побег одревеснеет и останется в приданном ему положении. Веревку нужно будет убрать либо осенью, либо следующей весной. Петля, охватывающая побег должна быть свободной, из достаточно толстой и мягкой веревки. Если веревка тонкая, под петлю нужно сделать подкладку. Нельзя туго перевязывать побег, чтобы избежать врезания веревки в кору с началом весеннего роста побега в толщину.

Акцентирую Ваше внимание:
Следите, чтобы веревка не вросла в кору отогнутой ветви. Если это произойдет, образуется перетяжка и ветвь выше этого места может засохнуть. Врезающуюся веревку необходимо удалить сразу же, как только Вы ее заметили. После этого уже решить: привязать снова или оставить как есть. То же относится к проволочным распоркам. В любом случае, приспособление не должно травмировать кору, в том числе и соседних ветвей. Различные способы отгибания веток оттяжками и распорками

Отгибание ветвей методом деформации

Молодые ветви и побеги плодовых можно деформировать для придания им нужного положения. Для этого, ветку сгибают так, что она вот-вот сломается, до появления складок на коре с обратной стороны. Ткани ветки в месте сгиба частично разрушаются и она не может вернуться в исходное положение. При восстановлении тканей, происходит фиксация ветки в установленном положении. Обычно приемом пользуются для отгибания ветвей вниз. Оттяжки при этом не нужны. Однако, метод требует сноровки и аккуратности, чтобы не сломать ветку.

Отгибание ветвей при посадке саженцев

Обычно, саженцы плодовых деревьев продаются совсем не сформированные. Например, представленный на рисунке саженец сливы был похож на метлу. При посадке таких саженцев, можно (и нужно) сразу же придать их ветвям правильное положение. Чем раньше начнется формирование их кроны, тем меньше хлопот будет у Вас в дальнейшем.

Нужно выбрать ветви, которые создадут скелет будущего дерева и подвязать их к колышкам. также, следует удалить слишком низко расположенные побеги и подрезать слишком длинные.

Волчки (жировки) на отогнутых ветвях

Часто, если ветвь отогнута дугой, на вершине этой дуги начинают пробуждаться спящие почки, давая мощные вертикальные побеги (волчки, жировки). Растут они очень быстро и вскоре могут стать толще ветви, на которой они выросли. Их тоже можно отгибать или укорачивать, в зависимости от того, вписываются ли они в Ваше видение формирования кроны. В противном случае, их надо обрезать на кольцо как можно раньше, пока они не одревеснели и имеют небольшую толщину.
Если Вы обнаружили такой побег в начале лета, его можно просто выщипнуть (выломать) голыми руками. Для дерева это не будет иметь никаких последствий. Если позволить такому побегу одревеснеть, да еще затянуть с обрезкой на несколько лет, то можно получить второй ствол (и даже несколько стволов), по мощи сопоставимый с основным.

Сближение ветвей

Случается, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу (сближены). В этом случае может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Более подробно о прививке написано в статье о прививке плодовых деревьев.

Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Приемы для ускорения плодоношения плодовых деревьев — пригибание веток, кольцевание и перетяжка

Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит

Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем.

Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах. Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было. Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.

Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.

Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.

Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.

Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.

Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.

Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.

В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.

Тамара Соболева

23087 Метки: плодовые деревья

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Kamila_Feodosya 4280 0 0

Готовимся к работе

Оптимально использовать мягкий шнур, он не травмирует кору

Для того чтобы правильно отогнуть ветки нам понадобится не так много расходных материалов:

  1. Мягкая прочная веревка. Жесткий синтетический шнур для подвязки тоже подойдет, но только для деревьев не старше двух лет.
  2. Специальные мягкие прокладки обертки. Их можно вырезать из строй резиновой шины или матраса. Подойдет любая плотная мягкая резина.
  3. Ножницы.
  4. Секатор.
  5. Обычные деревянные или прочные пластмассовые прищепки.

Вот и все, что нужно для работы.

Планируем архитектуру деревца

Первый ярус из трех ветвей

Важно сформировать деревце так, чтобы скелетные ветки отходили от ствола под углом 60 или 70 градусов. Почему? Такое расположение веток гарантирует максимальный доступ полезных веществ, но главное не в этом.

Горизонтальные ветки склонны формировать плоды, это, так называемые, «женские стебли». В то время как стремящиеся вверх ростки – это «мужское» начало, не расположенное к плодоношению.

На пригнутых ветвях получаем плодоношение каждый год

Именно поэтому «жировики», так называют молодую годовую поросль, надо вырезать ежегодно, формируя здоровую красивую крону.

Также большой угол наклона скелетных веток исключает надлом при сильном ветре или обильном мокром снеге и наледи.

Оставляем только один здоровый побег для следующего яруса

Стандартно идеальная крона должна иметь от пяти до шести скелетных веток, которые формируют первый ярус. Потом оставляем один сильный и красивый прямой стебель и даем ему расти в качестве основы следующего яруса.

Каждый новый ярус формируется за год. Но если ствол еще тонкий, то лучше подождать два года, чтобы дать ему окрепнуть.

Интересно, но если не кардинально корректировать природу, а просто помогать ей, то результат всегда идеальный. Никогда не думала, что просто изогнутые ветви могут увеличить плодоношение в разы.

Процесс формирования кроны

Здесь четко видно, какие жировики надо убирать

Начинают гнуть ветви в середине лета, когда они полны сока и пластичны. Осенью и весной дерево хрупкое и ранимое, и пригиб просто не получится.

Стараемся ощутить упругость ветви при наклоне

Очень важно «чувствовать» дерево. Сначала попробуйте ветку на изгиб, до какой степени можно ее отклонить, без риска сломать. А теперь приступаем к формированию кроны:

  • Секатором убираем жировики и лишние ветки ниже и выше развилки. Оставляем только пять или шесть здоровых крепких ростков. Я оставляла от восьми до десяти, так как велик риск поломать стебель при изгибе, ведь вырезать можно и потом.
  • Место перевязки аккуратно обматываем резинкой, чтобы веревка не впивалась в нежную кору молодого деревца. Также обматываем резиной ствол снизу, в том месте, где планируем фиксировать нашу веревку.

Веревку надо снимать через два месяца, иначе повреждается кора

  • Теперь начинаем аккуратно сгибать ветку, притягивая ее к низу ствола. Как только чувствуем серьезное сопротивление, фиксируем к стволу.

Подвязываем только мягкими тряпками или бинтами

  • В итоге должно получиться аккуратненькое деревце с полностью круглой кроной.
  • Теперь можно удалить ненужные жировики, которые растут строго вверх. Ближе к центру надо парочку стеблей оставить, из них на следующий год будем формировать несущий ствол для второго яруса.
  • Снимаем обвязку в октябре – ноябре, до наступления заморозков. Важно следить, чтобы перевязь не врезалась в кору. Могут появиться наплывы, которые потом придется лечить садовым варом.

Вот, в принципе и весь процесс. Но есть еще несколько моментов, которые надо учесть.

Несколько интересных наблюдений

Желтая слива на следующий год после формирования кроны

У меня уже на следующий год гнутые ветви были просто усыпаны яблоками. Но так как ствол и веточки были еще неокрепшие и тоненькие, пришлось устанавливать подпорки, обвязанные сверху мягкой тканью, чтобы не повредить кору.

Точно также я поступила и со сливой и абрикосом. Трудно поверить, но сортовой абрикос, который категорически не давал плодов пять лет в этом году порадовал урожаем. Правда, не слишком обильным.

А слива оказалась отзывчивой к гнутым веткам, причем деревца уже не молодые, им четыре года.

Некоторые летние сорта яблонь изогнулись очень красиво, направив кончики веточек вверх. В итоге сад получился красивым и экзотичным.

Грушу гнуть побоялась, ветки слишком хрупкие. Может быть, попробую, когда деревца станут немного старше.

Надо оставить свободное место для дальнейшего роста дерева

По площади дерево такой формы занимает квадрат 2,5 на 2, 5 метра. У меня получилось расстояние между саженцами пять метров по диагонали. Солнца и света хватает всем.

В этом году буду формировать второй ярус. Думаю, что для сливы два или три яруса – лишнее. Вполне достаточно красиво выгнуть ветки, можно даже в художественном хаотичном порядке, получается экзотично и эффектно.

Заканчиваем формирование ярусов прямой срезкой основного ствола, а потом просто вырезаем жировики по мере отрастания.

Слава Победителю, яблоне три года

Также заметила, что разные сорта яблонь имеют разную пластичность. Например, белый налив, Симиренко, Голден Делишес и Слава Победителю – гнутся идеально. А вот Шампанский Ранет и Мелба — привередливые хрупкие капризули.

Еще одно интересное наблюдение – абрикосы необходимо укорачивать каждый год. Формируем чашку в два яруса, не слишком вырезая середину и изгибая скелетные ветви наружу. Обрезанные ветки дают цвет немного позже, поэтому меньше подвержены весенним заморозкам.

Абрикос дает прирост в год до метра, а высокое дерево требует большой площади до 20 метров квадратных. Не у всех есть место на участке для такого гиганта.

То же самое касается и сливы, которая прирастает за год до полутора метров. Надо укорачивать.

На скелетных ветвях изогнутой формы очень удобно удалять лишние ветки. Для этого даже не нужен секатор. Просто после плодоношения выламываем ненужную молодую поросль, убирая все лишнее.

Совет для формирования молодого саженца

Правильное формирование яруса чашей

А что делать с молоденькими саженцами, чтобы сформировать ветки правильно? Помогут обыкновенные, лучше деревянные прищепки. Над каждой почкой, которая будет формировать скелетную ветку, устанавливаем перпендикулярно стволу прищепку.

По мере роста деревца прищепка будет мягко отклонять стебель на нужный угол наклона и не придется травмировать дерево более поздним гнутьем веток.

Осенью прищепки обязательно надо снять, стебли уже задеревенеют и примут нужное нам направление. Напоминаю, оптимальный угол отклонения 60 – 70 градусов.

На видео можно увидеть реальные результаты этого интересного формирования кроны и урожай на саженцах, которым всего 4 года.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх