Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Поросль вишни будет ли плодоносить

Особенности размножения вишни косточкой, порослью, черенками

Вишня — красивая, вкусная и полезная ягода. Из неё готовят варенье, компоты, вино, едят в свежем виде, замораживают. Однако за размножение этой культуры берутся не все. В отличие от яблони, вишня имеет ряд особенностей, которые нужно знать и учитывать при работе с ней.

Особенности вишни

Начинающие садоводы обычно практикуются в размножении плодовых на яблоне. Это отзывчивое и пластичное дерево прощает новичкам все ошибки и радует хорошим результатом. Затем, окрылённые успехом, они принимаются за вишню и… терпят неудачу.

Одна из причин этого в том, что основное отличие семечковых (яблоня, груша) от косточковых (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) в плане размножения — смешанные почки. У яблони в любой почке есть точка роста, а иногда ещё и цветок. Такие почки называют смешанными. У вишни же все почки простые. Они бывают либо только цветочными (генеративными), либо только ростовыми (вегетативными). До момента распускания их сложно отличить, а после — уже поздно.

Простые генеративные почки встречаются у косточковых пород деревьев, смешанные — у семечковых

Вторая особенность вишни — это тонкий камбиальный слой. Камбий — небольшая прослойка зелёных клеток сразу под корой. Вся остальная часть древесины состоит из мёртвых клеток и является опорой, как скелет для человека. Камбий у вишни почти в два раза тоньше, чем у яблони, быстро пересыхает, окисляется от взаимодействия с водой и воздухом. Поэтому работать с вишней нужно быстро и чётко, заранее подготовив инструменты. Из-за небольшого камбиального слоя у косточковых тонкая кора, которую легко повредить во время работы. На ране появляется камедь (защитная реакция дерева на повреждение), ткани под ней без доступа кислорода отмирают, рана разрастается сильнее.

С вишней нужно работать максимально аккуратно, не допуская лишних ран, особенно на центральном проводнике и скелетных ветвях. Здесь они долго не заживают и могут привести к усыханию значительной части кроны.

У вишни камбий очень тонок, в 2 раза меньше, чем у яблони

Способы размножения вишни, их достоинства и недостатки

В зависимости от способа размножения деревья вишни делятся на корнесобственные и привитые. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

  1. Корнесобственные вишни сохраняют свой сорт даже при полной гибели материнского растения от морозов или засухи. Это их основной и самый большой плюс. В остальном же сортовые деревья с крупными вкусными плодами сильно изнежены отбором и уступают привитым.
  2. Привитыми называют деревья, состоящие из двух частей — подвоя и привоя. Подвой — это корни, нижняя часть. Для подвоя выбирают районированные, хорошо приспособленные к местным условиям растения. Они должны быть зимостойкими, хорошо добывать влагу из нижних слоёв почвы, удерживать дерево от падения при сильной нагрузке урожаем (это свойство называют якорностью). Привой — культурная часть. От сорта привоя зависят размер и качество плодов, сроки сбора урожая, сопротивление болезням.

    У привитого дерева место прививки заметно внизу штамба

Существует три основных способа размножения вишни:

  • семенное размножение;
  • черенкование;
  • прививка.

Последние два также разделяются на несколько видов.

Семенное размножение

Это способ, при котором новое растение получают путём высева косточки. Его редко применяют для размножения сортовых высокопродуктивных растений, так как потомство в этом случае не повторяет признаков родителей. Семенное размножение применяют в следующих случаях:

  • в селекции, когда родительские пары подбираются искусственно, и опыление также происходит искусственно. Конечно, можно попытаться посеять косточки от любой вкусной ягоды. Иногда так получают очень интересные формы. Урожай с таких деревьев можно собрать только на 7–10-й год;
  • при размножении диких форм, когда качество ягод имеет второстепенное значение. Растения, полученные из косточки, лучше приспосабливаются к условиям своего участка. Это особенно актуально для северных районов;
  • для получения подвоев с последующей прививкой на них культурного сорта. Подвой из сеянца даёт меньше корневой поросли, имеет чётко выраженный центральный корень, лучше держит дерево в земле и активно добывает воду из глубоких слоёв почвы.

Для того чтобы получить новое растение, косточки сначала отделяют от мякоти. Затем их промывают, обеззараживают и стратифицируют.

Стратификация

Стратификация длится около 2 месяцев во влажной среде при низких плюсовых температурах. Проще всего её провести в естественных условиях зимой. Для этого берут 3-литровую стеклянную банку, пропаривают её. Затем выбирают субстрат. Он должен быть рыхлым, хорошо держать влагу и не слёживаться. Подойдут чуть перепревшие опилки, сухая травяная сечка, можно добавить немного песка. Субстрат протравливают, чтобы избежать гниения и плесневения проростков. В качестве протравителя используют препараты Беназол, Максим, горячий раствор марганца. Лишней влаге дают стечь, и обеззараженную массу смешивают с подготовленными косточками 1:1 или 2:1. Банку заполняют на 2/3, закрывают полиэтиленовой крышкой, а затем закапывают в саду.

Весной банку откапывают, аккуратно вытряхивают содержимое. Большая часть косточек должна уже прорасти. Их высаживают в заранее подготовленные грядки или стаканчики с питательным грунтом. Затем молодые растения нужно регулярно поливать, пропалывать и подкармливать.

Если косточек много, можно посеять их осенью сразу в грунт на глубину 2–3 см. Процент прорастания в этом случае будет меньше, но такие растения получаются более крепкими и морозостойкими. Зимой грядку дополнительно укрывают снегом. Весной следующего года самые крепкие саженцы пересаживают на постоянное место.

Размножение путём прививки

Прививка — это «вживление» части одного растения в другое. Операция приравнивается к хирургической, поэтому особенное внимание нужно уделить инструменту. Нож остро затачивают. Сейчас выпускают современные фирменные ножи из закалённой стали, которые не нужно долго править и полировать. Их достаточно периодически затачивать на специальном бруске с алмазным напылением. Однако они очень дороги.

Некоторые садоводы используют для прививки дерева канцелярский бумажный нож, однако у него слишком тонкое лезвие, которое тяжело контролировать. В результате срез получается очень длинным, неправильной формы, с небольшим количеством древесины.

Инструменты, используемые в процедуре прививки дерева, должны быть очень острыми, хорошо продезинфецированными

Различают следующие виды прививки:

  • окулировку (прививку почкой);
  • копулировку (прививку черенком);
  • перепрививку толстых веток в расщеп.

Окулировка

Окулировка — самый распространённый и известный способ. Основная задача при окулировке вишни — правильно выбрать почку.

Почку (глазок) берут с однолетнего побега. Побег должен быть вызревшим, то есть с твёрдой, непоникающей макушкой. Затягивать с окулировкой не следует — у вишни быстро заканчивается период роста побегов. После него клетки хуже делятся, камбий прививки плохо срастается с подвоем.

У вишни различают три типа однолетних побегов:

  • короткие, до 20 см в длину. Такие побеги состоят исключительно из цветочных почек, ростовая одна и находится на самом конце. С таких веточек глазки для окулировки не берут;
  • средние, 25–40 см в длину. У таких ветвей ростовые почки находятся внизу у основания побега (3–4) и наверху, сразу под макушечной (2–3). Наверху нужно смотреть также на степень вызревания древесины у побега. Если она ещё мягкая, легко отделяется от коры, то почки берут только снизу;
  • длинные, больше 40 см. Такие побеги образуются на молодых деревьях или их специально провоцируют обрезкой в маточных насаждениях. Если они появились на обычных плодоносящих деревьях, значит, их неправильно обрезали и подкармливали. На таких ветвях обычно все почки ростовые, поэтому их можно смело срезать для окулировки.

Перед прививкой подвои два дня подряд сильно поливают, чтобы кора хорошо отходила от древесины. Затем стволик подвоя от почвы и до высоты около 15 см протирают влажной, а потом сухой ветошью. Это нужно, чтобы удалить пыль и приставшие комочки земли.

После соединения подвоя и привоя ствол плотно обматывают специальной лентой

В отличие от яблони, вишню лучше прививать не вприклад, а за кору в Т-образный разрез. При таком способе прививки не нужно совмещать слои камбия. Почки у этого дерева выпуклые, и при обмотке их оставляют снаружи, чтобы не повредить.

Видео: летняя окулировка

Копулировка

Копулировку выполняют рано весной, как только началось сокодвижение и начали набухать почки. Если выполнять операцию летом, то черенки высыхают или плесневеют быстрее, чем успевают прижиться. Черенки для такой прививки срезают заранее и хранят в тёмном, влажном месте при температуре 2–4оС. Копулировку делают в ясный день, когда в подвоях хорошо идёт сокодвижение.

Для проверки можно срезать небольшую веточку на берёзе. Если капает сок — погода подходящая.

Процесс копулировки:

  1. Подвои протирают от грязи, затем насухо.
  2. На высоте 15–20 см делают косой овальный срез, полностью удаляя макушку. Получится пенёк с длинным (2–2,5 см) срезом. Его расщепляют посередине, на 1,5 см вглубь.
  3. Затем берут черенок, отрезают 3–4 почки и на нижней части повторяют такой же косой срез с расщеплением. Верхний срез остаётся круглым. Его делают выше почки буквально на несколько миллиметров, так как пенёк без почки отмирает и может загнить.
  4. После этого косые срезы совмещаются, язычки, прорезанные вглубь стволиков, вставляются друг в друга. Обязательно нужно следить за совмещением камбия, на привое и подвое он должен плотно соприкасаться хотя бы с одного бока и снизу.
  5. Место прививки обматывают плёнкой. Начинают снизу, аккуратно, с небольшим натяжением обматывая по спирали растение так, чтобы один виток немного заходил на нижний. Не должно быть просветов коры.
  6. Обмотку завершают на 1–1,5 см выше среза копулировки. Верх прививки обмазывают тонким слоем садового вара или воска, чтобы уменьшить испарение влаги.

При копулировке обязательно нужно следить за совмещением камбия

Прививка толстых ветвей в расщеп

Этот способ позволяет сделать перепрививку уже старым растениям или иметь на одном дереве несколько сортов. Его, как и копулировку, используют рано весной, во время начала сокодвижения.

  1. Подобранную ветку спиливают садовой ножовкой. Спил должен быть ровным, круглым, без выступов.
  2. Пенёк аккуратно расщепляют примерно посередине, в срез вставляют отвёртку или прочную тонкую ветку.
  3. Отрезают два черенка (около 15 см) с 3–4 почками, верхний срез — как при копулировке. Низ черенка срезают косо с двух сторон, делая длинный плоский клинышек.
  4. Эти клинышки вставляются с двух сторон в расщепление пенька до самого начала среза. Важно следить за совмещением камбия на черенке и подвое. Для этого привой вставляют строго сбоку, без выступа или углубления.
  5. После этого отвёртку вытаскивают, место прививки обматывают плёнкой.
  6. Открытые верхние срезы пенька и черенков замазывают садовым варом.

Можно сделать дополнительное притенение, надев колпачок из бумаги. Плёнка в этом случае не подходит, так как в ней образуется конденсат, что приводит к плесени и гниению.

Прививка толстых ветвей в расщеп позволяет вырастить на одном подвое несколько сортов

Черенкование

Часто её путают с прививкой черенком. Черенкование — это такой способ размножения, при котором на части материнского растения появляются корни, и после этого она становится самостоятельной. Этим способом размножают подвои или получают корнесобственные растения. Однако такие вишни дают много поросли и нуждаются первое время в опоре, так как у них отсутствует центральный корень.

Вишня относительно успешно размножается:

  • корневыми черенками (корневой порослью);
  • отводками;
  • зелёным черенкованием.

В некоторых источниках можно прочитать, что вишня черенкованием практически не размножается. Это не совсем так. Замечено, что те растения косточковых, которые дают мало поросли, плохо дают корни на черенках. И наоборот.

Размножение порослью

Это самый простой из всех возможных способов. Есть только два минуса — так нельзя размножить привитые деревья и есть вероятность, что вишня в дальнейшем также будет давать много отпрысков. Само же размножение элементарно — молодое растение подкапывается, отсекается от корней маточного растения и пересаживается на новое место. Выкапывать лучше перед самым листопадом или до распускания почек.

Если аккуратно вытащить молодую вишенку с большим комом земли и перенести на новое место, то выкопку можно производить и летом. После этого почву под саженцем нужно регулярно поливать, пропалывать и мульчировать. Подкормки начинают не раньше чем через 3 недели, когда растение переболело и пустило новые корешки.

Поросль аккуратно отделяют от маточного куста

Использование отводков

Эта культура плохо размножается отводками, но можно попытаться. Если взять ветку, расположенную выше прививки, возмозно получить корнесобственное растение такого же сорта с привитого дерева.

Для получения отводков лучше выбрать молодое дерево 3–5 лет с длинным приростом прошлого года. Рано весной нижнюю ветвь аккуратно наклоняют к земле и пришпиливают. При этом тонкие неразветвленные веточки должны лежать горизонтально. Можно насыпать небольшой холмик земли или поставить ящик с землёй на невысокие козлы. Глубина грунта при этом — не менее 10 см.

Чтобы получить отводки, рано весной ветви дерева осторожно пригибают к земле и пришпиливают

Новые веточки теперь будут расти вертикально. Постепенно, по мере отрастания, их засыпают рыхлым влажным грунтом на высоту не менее 15 см. Лучше всего для такого окучивания подходит смесь перепревших опилок с песком. Холмик регулярно поливают, внутри он должен быть постоянно влажным. Макушечные листики при этом всегда расположены на поверхности.

Уже к середине лета должны появиться молодые корешки. Осенью перед листопадом опилки аккуратно раскапывают, саженцы с корнями отделяют секатором от маточника и рассаживают.

Зелёное черенкование

Зелёное черенкование позволяет получить много корнесобственных растений с одного маточника в короткие сроки. Обычно его используют в крупных питомниках, так как процесс в целом довольно сложный и кропотливый. Важен каждый этап, от подготовки до высадки растений.

  1. Сначала нужно определиться с участком. Лучше всего полутень или затенение хотя бы на полдня. Прямые лучи солнца приведут к иссыханию черенков, а сильное затенение — к возникновению болезней.
  2. Затем роют дренажную яму минимум на штык лопаты, заполняют её щебнем или гравием. Вокруг монтируют короб высотой 15–20 см. Его заполняют рыхлым влагоёмким грунтом, обязательно проливают протравителем от корневых гнилей. Сверху насыпают речной песок (слой 1 см).

    Размножение зелёными черенками обычно используют в крупных питомниках

  3. После этого устанавливают систему полива. Форсунки должны быть с максимально мелким распылом и подавать воду на всю поверхность короба, без сухих зон. При поливе важна постоянная тонкая плёнка воды на поверхности листа и влажность воздуха, а не влажность грунта.
  4. Черенки вишни срезают тогда, когда почти закончится весенний рост побегов и они одревеснеют. Макушки при этом ещё немного мягкие. Однолетние приросты разрезают на черенки в 4–5 почек. Нижние листья обрывают, оставляют два верхних листа. Нижний срез обрабатывают регулятором корнеобразования (Гетероауксин, Корневин), затем высаживают в грунт. На поверхности остаются только листья и почка сразу под ними.
  5. На череночник устанавливают дуги, накрывают плёнкой и включают распыление воды на 20 секунд примерно раз в час. Ночью не поливают. Корни должны будут образоваться через 4–5 недель. После этого переходят на ручной полив, постепенно открывая плёнку и приучая саженцы к условиям окружающей среды. Осенью молодые растения рассаживают на доращивание в грунт.

Если не удалось размножить вишню с первого раза — не стоит разочаровываться. Умение приходит с опытом. Главное — делать работу тщательно, аккуратно, терпеливо, уделяя внимание мелким деталям.

Выращивание порослевой вишни

Получение посадочного материала от сортов вишни народной селекции

Корнесобственная порослевая культура вишни известна с давних пор. И в настоящее время на многих приусадебных участках встречаются вишневые заросли корнесобственных (непривитых) деревьев. Для промышленных садов порослевая культура вишни малоприемлема из-за низкого коэффициента размножения и опасности засорения насаждений малоурожайными формами, а в приусадебном садоводстве при тщательном отборе высокоурожайных здоровых растений, от которых и заготавливают посадочный материал, порослевая культура вишни может занимать определенное место, особенно при недостатке привитого посадочного материала. Известные старые сорта народной селекции Апухтинская, Владимирская, Растунья, Шубинка, Коростынская и другие, растущие в порослевой форме в виде кустов, образуют корневую поросль, сохраняющую все свойства сорта и служащую сменой материнских деревьев. Такую поросль и используют в качестве посадочного материала. Порослевые насаждения имеют некоторые преимущества перед привитыми, но в то же время они не лишены ряда недостатков. К преимуществам можно отнести более высокую зимостойкость насаждений. И при выращивании вишни в районах с критическими зимами, где имеется вероятность подмерзания надземной части растений, маточные деревья можно восстановить за счет поросли, выросшей около них. К недостаткам относится более позднее вступление деревьев в пору плодоношения по сравнению с привитыми, засорение междурядий сада образующейся порослью, на выкорчевку которой требуются дополнительные затраты труда. Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что в корнесобственных порослевых насаждениях зачастую встречаются формы с нежелательным отклонением от типичных сортовых признаков (низкая урожайность, мелкие плоды). Такие формы можно отбраковывать еще до обильного количества поросли. Поэтому для получения посадочного материала отделяют поросль только у опробованных, отобранных заранее во время плодоношения урожайных маточных деревьев, отличающихся ценными качествами плодов и высокой морозостойкостью. Выкапывают поросль осенью и рано весной (но лучше весной). Не рекомендуется брать ту поросль, которая расположена близко к стволу маточного куста, так как она обычно имеет слаборазвитую надземную часть и корневую систему. К тому же при ее выкапывании сильно повреждаются корни маточного растения. Самые лучшие отпрыски 1-2-летние с развитой надземной частью и хорошо развитой корневой системой. Они отрастают обычно на некотором расстоянии от кроны маточного дерева на достаточно освещенном месте. Техника заготовки корневой поросли состоит в следующем. Весной на некотором расстоянии от поросли (на 15-20 см) перерубают поочередно с двух сторон корень, идущий от маточного растения, оставляя ее на месте, чтобы у нее сформировалась своя собственная корневая система. Дело в том, что поросль образуется на корнях маточного куста и питается за его счет, а образующиеся отрастающие корешки у нее развиваются слабо, что отрицательно сказывается на приживаемости. Осенью или следующей весной, когда поросль хорошо укоренится, ее выкапывают и сортируют по силе развития корневой системы. Отпрыски с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабыми корнями — на доращивание. При надлежащем уходе через год они также пригодны для перенесения в сад. Формируют куст порослевой вишни следующим образом: из отпрысков, растущих ближе к стволу, оставляют на смену плодоносящим стареющим растениям 3-4 наиболее сильных, развившихся в менее затененном месте. Все остальные отпрыски ежегодно вырезают. Обрезку маточного растения с этого времени нужно проводить таким образом, чтобы новые ветки на оставленных на смену старым частям отпрысках получили больше простора. Эти ветви, сменяющие старый куст, сначала формируют так же, как молодое привитое дерево. Разница лишь в том, что крона у них будет более однобокой, так как появляющиеся на них боковые разветвления нужно направлять наружу от куста и в более свободное пространство. Таким образом порослевая вишня превращается в куст с разновозрастными растениями, идущими от земли. По мере того как молодая оставленная поросль куста вступает в плодоношение, а первоначальная крона стареет, маточное растение вырезают нацело до поверхности почвы. К этому времени нужно начать готовить новую смену, оставляя снова 3-4 сильных корневых отпрыска и соответствующим образом формируя и обрезая их. Так как в кусте имеются разновозрастные растения, то характер обрезки также изменяется применительно к каждому из них. Таким образом, порослевые насаждения могут оставаться на одном месте очень долго, хотя при этом нужно учитывать истощение почвы и старение корневой системы, что в свою очередь приводит к появлению камедетечения и других болезней и снижает урожай. Поэтому после трех смен кусты следует выкорчевать и перенести посадку на новое место. Следует иметь в виду, что и у многих привитых деревьев с возрастом (примерно к 15-20 годам), когда начинают усыхать крупные скелетные ветви и появляется камедетечение, от корня усиленно начинает отрастать поросль от подвоя — дичка. Такую поросль нельзя использовать как посадочный материал, ее нужно вырезать или использовать в качестве подвоя, для прививки на нее культурных сортов. В последние годы для размножения вишни применяется один из перспективных и ускоренных способов — размножение зелеными черенками. Особая ценность этого способа заключается в получении корнесобственных генетически однородных растений, повторяющих сортовые признаки маточного дерева и обуславливающих большую продолжительность жизни и высокую урожайность. Разработка этого способа размножения открыла более широкие возможности получения и использования корнесобственной культуры вишни. Вся поросль, образовавшаяся у корнесобственных растений, размноженных методом зеленого черенкования, может быть использована как посадочный материал.

Г. Александрова кандидат сельскохозяйственных наук

Вопросы по выращиванию вишни

Почему у вишни растрескиваются плоды, затем они часто загнивают или усыхают?

Загнивают потому, что через трещины в ягоды попала инфекция, а растрескиваются из-за избытка влаги в почве.

Почему плоды вишни сплошь покрываются черными пятнами?

Чаще всего потому, что вишня больна коккомикозом. Определить это грибное заболевание несложно, потому что у растений наблюдаются

раннее пожелтение листьев и их преждевременный сброс. Возбудитель болезни, гриб, зимует на опавших листьях, поэтому их следует убирать, а почву и растения опрыскивать препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, «Хом», «Оксихом», «Полихом»), либо «Цирконом». Это опрыскивание следует делать при распускании почек, распускании бутонов и после уборки урожая, причем не забывать опрыскивать при этом и почву под растениями. Хороший результат дает опрыскивание препаратом «Фитоспорин», но обливать им вишни следует регулярно (через 2–3 недели) в течение всего сезона.

Что такое монилиоз косточковых культур и как уберечь от него вишню?

Это грибное заболевание (серая гниль). Проявляется весной, в момент цветения, в форме ожога листьев и молодых побегов, которые темнеют, увядают и засыхают буквально в считанные дни. Летом происходит вторичное заражение новых побегов от ветвей, пораженных весной. Сохнут и старые ветви, поскольку гриб проникает в древесину, затем начинается поражение коры. Влажная, прохладная, затяжная весна немало способствует широкому распространению этого заболевания.
Самое эффективное – это опрыскивание «Цирконом» в момент распускания почек, затем в момент появления бутонов, до цветения, после цветения и после плодоношения. Весной опрыскивание «Цирконом» особенно эффективно в паре с «Эпином-экстра». В августе усохшие ветви следует вырезать, а растения опрыскать препаратом «Хом» (или другим, содержащим медь). Чтобы подольше сохранить вишню, заболевшую монилиозом, эти опрыскивания придется делать ежегодно.
Все сказанное о вишне относится и к сливе.

Почему погибает войлочная вишня?

Чаще всего потому, что у нее подпревает корневая шейка, а корневой порослью она не возобновляется. На Северо-Западе это частое явление из-за зимних оттепелей и длительных осенних дождей. Сажайте вишню (любую) так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы. Войлочную вишню лучше прививать на терн, тогда ей не грозит подпревание корневой шейки. Кстати, войлочная вишня не болеет монилиозом и не подвержена коккомикозу

Можно ли брать поросль от вишни и сливы?

Если у вас растения корнесобственные, то поросль полностью сохраняет материнские свойства, то есть у вас из поросли вырастут вишни и сливы того же сорта. Но если растения были привиты на какой-то подвой (а часто в качестве подвоя берут дички, выращенные из косточек), то поросль также будет дичком, то есть принесет плоды плохого качества.

На каком расстоянии от материнского растения можно брать поросль?

Не ближе 2 м от ствола, иначе лишите материнское растение корней.

Почему у вишни стали оголяться ветки и листья есть только на самых концах?

Если вишня превратилась в метлу, то у вас слишком большие приросты. Нормальный прирост для вишни около 30 см.
Если прирост меньше, то растение ослаблено. Ветви следует проредить, удалить часть стволов, усилить подкормку и полив. Если приросты более 50 см, то на них закладываются только цветочные почки, которые после плодоношения отмирают, и ветвь оголяется. Вегетативные почки, из которых развиваются листья, у такой ветки закладываются только на самых концах.
В конце каждого лета проверяйте новый прирост. Как только ветвь подросла на 30 см, выщипните самую верхнюю почку на ее конце. Рост приостановится, и начнут закладываться не только цветочные, но и вегетативные почки, из которых будут расти листья. Верхушечная почка оттягивает на себя все питательные вещества. Оголившиеся ветви следует вырезать до места их прикрепления к стволу. Если оголились все дерево или куст, то вырезайте ветви постепенно, в течение трех лет. Нельзя допускать сильного загущения кроны, поэтому проредите ее в конце лета или ранней весной, до начала сокодвижения. Косточковые культуры нельзя обрезать поздней весной, у них начнется камедетечение.

Уже третий год на участке растет вишня, цветет очень обильно и красиво, но не плодоносит. В чем тут дело?

Если вы посадили на участке только одно дерево вишни, то, возможно, ваша проблема именно в этом. Вишня – растение сугубо перекрестноопыляемое, поэтому нельзя выращивать только одно дерево. Нужен опылитель, и не какой попало, а тот, который подходит для выбранного вами сорта. Есть самоплодные сорта вишен и слив, как правило, это сорта народной селекции, вот их и следует покупать. Есть и культурные сорта самоплодных вишен, но это не значит, что можно посадить только одно дерево вишни – урожай будет мизерный, так же как и при отсутствии нужного опылителя. Сажать надо в любом случае не менее двух-трех самоплодных вишен.
Причиной плохого плодоношения могут быть и заморозки, которые убивают еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молоденькие завязи, тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. В регионах, где бывают сильные весенние заморозки, растениям можно помочь, опрыскивая их препаратами «Новосил» или «Эпин-экстра». Лучше это сделать до начала заморозков. Подстраховаться же можно, опрыскав вишни еще по бутонам одним из препаратов, содержащих гормон гибберелин: «Бутон», «Завязь» или «Гипперсиб». Вообще-то гибберелин вырабатывают листья растений, но его недостаточно для нарастания завязей. Дополнительные дозы гормона начинают выделять растущие семена после оплодотворения. Но если оплодотворение по какой-либо причине не произошло, то завязи опадают. Внося гормон через листья, вы обманываете растения, и завязи начинают расти даже при отсутствии оплодотворения. Однако сброс завязей бывает не только из-за поздних весенних заморозков, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей и, как следствие, отсутствие урожая.

У вишни очень маленький прирост. Это нормально?

Конечно, ненормально. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который должен быть около 40 см. Веточки со временем придется обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому такие веточки прикреплены, укорачивать их нет смысла, так как вы обрежете единственную ростовую почку, и голая ветка дальше расти не будет.
При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными к препарату инструкциями.

У нас на участке проблемы с водой, поливать деревья крайне сложно. Вишня засухоустойчива?

В принципе, как и абрикос, вишня вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения, под вечер, по 4–6 ведер под дерево. В дождливое лето, естественно, можно и не поливать, ведь вишня не любит застойных вод.

Чем подкармливать вишню?

Подкормка весной – зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкорме хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3–4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.
Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

Можно ли посадить вишню рядом с кустами малины?

Не стоит. Вишня будет сильно угнетать малину, поэтому их лучше размещать в разных местах сада.

Какие виды вишни лучше всего сажать в Северо-Западном регионе?

Вишню лучше сажать степную или песчаную. Эти вишни растут невысокими кустами, плоды у них довольно мелкие,
с большим количеством сока, но варенье и вино получаются из них отменные, и урожай они дают обильный и ежегодный.

Будет ли плодоносить черешня, размноженная порослью, или её нужно прививать?
Черешню обычно размножают прививкой её сортов на сеянцы дикой черешни и вишни. Дикая черешня корневых отпрысков и прикорневой поросли не образует. За корневую поросль под плодоносящими деревьями черешни (сортовой или дикой) можно по ошибке принять сеянцы, выросшие из семян (косточек), попавших в свое время в почву после склевывания плодов птицами или употребления их в пищу человеком. Такие сеянцы («поросль») можно весной высадить в питомник и летом привить культурным сортом. Если этого не сделать, выросшие из них деревья в подавляющем большинстве принесут плоды, уступающие по качеству исходному сорту, хотя в отдельных случаях могут и превосходить его.
Если же сортовая черешня привита на одну из корнеотпрысковых форм местной кислой вишни, то корневые отпрыски, высаженные в сад, принесут плоды этой же формы кислой вишни. Чтобы получить саженцы черешни, корневые отпрыски вишни отделяют от материнского растения, доращивают в питомнике и привибают культурным сортом черешни.
А.Ф. Радюк.

Выращивание черешни из поросли

Начинающие садоводы частенько полагают, что черешня – это одна из самых прихотливых и изнеженных плодовых культур, способная полноценно расти лишь в солнечных южных условиях. Тем не менее, богатые урожаи вполне реально получать и в средней полосе России. А вырастить черешенку можно и из поросли, главное – соблюсти все необходимые условия во время ее посадки и обеспечить ей надлежащий уход.

Секреты выращивания

Опытные дачники нередко удаляют и выбрасывают черешневую поросль, и совершенно напрасно – из нее можно вырастить отличные деревца! Самой подходящей для выращивания будущих плодовых деревьев будет годовалая поросль, а выкапывать ее необходимо на второй год после появления (в самый первый год она должна немного подрасти и чуть-чуть окрепнуть, так как молоденькие побеги в данном возрасте еще очень слабы).
Примерно в середине апреля (на второй год) начинают подготавливать ямки, в которые будет высаживаться черешневая поросль. А так как на любое пересаживание красавица черешня реагирует крайне болезненно, важно постараться не промахнуться с выбором подходящего места для ее высаживания.
Двухлетнюю поросль высаживают в ямки с габаритами 50х50х50 см. Перед посадкой верхний почвенный слой смешивают с парой столовых ложек нитрофоски и ведерком перегноя. Особенно важно сделать это на кислых почвах, которые черешня очень не любит. Не помешает добавить в данную смесь и древесную золу – вполне достаточно будет литровой баночки. Ямки заполняют таким составом приблизительно на 1/2 — 3/4, а сверху содержимое этих ямок присыпают обыкновенной неудобренной землей, после чего, высадив молоденькие побеги, хорошенько их поливают. Если саженцы пытаются уйти при поливе вглубь почвы, то их, удерживая за стволики, аккуратненько подтягивают вверх. И, наконец, в самом конце формируют приствольные круги и тщательно их мульчируют.

Особенности развития

Первые пару лет удобрять высаженную поросль опытные садовники не рекомендуют – саженцам будет более чем достаточно регулярных поливов и обрезки забирающих у них силы лишних побегов.
Как правило, черешня начинает радовать своим цветением только на третий-четвертый год после посадки. А так как на протяжении вегетационного периода молоденькие черешенки умудряются довольно сильно разрастись, лишние веточки следует своевременно обрезать – древесные кроны должны хорошо освещаться солнышком.
За год побеги успевают отрасти ориентировочно на шестьдесят-восемьдесят сантиметров. Обрезать их лучше всего ближе к началу осени. Игнорировать обрезки не стоит, так как формирование кроны происходит на протяжении четырех-пяти лет, и при отсутствии обрезок черешневые деревца легко могут вымахать до пяти метров высотой, а это неизбежно приведет к незначительной величине плодов и довольно низкому качеству урожая.

Какие сорта предпочесть для посадки?

Чтобы черешня успешно прижилась на участке, не стоит сбрасывать со счетов и климатические условия своего региона. В районах с неважным климатом лучше всего попробовать вырастить такие зимостойкие сорта, как «Синявская», «Чермашная» либо «Фатеж». Как для Подмосковья, так и для расположенных севернее областей они станут самым лучшим вариантом. Впрочем, сорт «Фатеж» будет отлично расти и в средней полосе, так как он характеризуется устойчивостью к холодам и к неожиданным весенним заморозкам даже в период цветения. Первые плоды деревца данного сорта начинают давать уже по достижении трех лет, а на девятый-десятый год ближе к середине июля с них можно будет собирать по два-три десятка килограммов чудесных розовых плодов.
Неплохой зимостойкостью отличаются и такие сорта, как «Овстуженка» и «Инуть» с «Речицей», а также «Веда», «Тютчевка» и душистая «Ревна». А самыми зимостойкими по праву считаются «Брянская розовая», сочная «Красная горка» и эффектная «Бряночка».

Немного о прививках

Черешню практически всегда прививают на своих соплеменниц, однако в средней полосе и в более северных районах лучше всего прививать ее на сеянцы вишни (особенно хорош для этого сорт «Шубинка»). Как правило, привитую на вишню черешню формируют в виде трех- или пятиствольных кустов – по достижении десятилетнего возраста такие кусты нередко достигают двух-двух с половиной метров в высоту.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх