Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Обработка деревьев бордосской смесью

Содержание

Бордосская жидкость и особенности ее применения на дачном участке

Многие садоводы знакомы с бордосской жидкостью и активно ее используют при выращивании культур. А вот новичков само название этого препарата ставит в тупик. Средство относится к фунгицидам. Очень эффективно в отношении грибковых инфекций. Им опрыскивают разные огородные и цветочные культуры. Но чтобы средство пошло на пользу, надо уметь его готовить и использовать грамотно. О том, как проводится обработка бордосской жидкостью, расскажет статья.

Как появилось средство?

Появилась смесь бордосская случайно. Этому поспособствовал французский фермер-виноградарь по имени Бордо. С целью экономии он решил смешать известь и купорос медный. Полученным раствором он опрыскал виноградную лозу против ложной росы мучнистой. Эффект на удивление оказался ошеломляющим. После этого средство стало активно применяться и распространилось по всему земному шару. До сих пор огородники и садоводы используют бордосскую жидкость для избавления от бактериальных и грибковых недугов. Также можете почитать статью: Эпин: инструкция по применению для цветов, овощных культур и плодовых деревьев.

Что собой представляет препарат?

Среди множества фунгицидов бордосская жидкость является самой востребованной. Для защиты растений ее применяют уже много лет. Этот раствор признан универсальным. Поскольку он подходит для всех типов растений.

Состав бордосской жидкости

Жидкость нежно-голубого цвета. Готовят смесь из воды, гашеной извести и медного купороса. Медь, которая входит в состав бордосской жидкости, является микроэлементом, без которого культура не будет правильно развиваться. Дефицит меди существует в кислых песчаных и торфяных почвах. Проявляется он отставанием в росте, хлорозом. Бордосская смесь позволяет быстро восполнить дефицит полезных веществ и защищает от недугов. Сложно без такого раствора обойтись при выращивании огородных и садовых насаждений.

Плюсы использования препарата

Многие садоводы положительно отзываются о таком препарате как бордосская смесь. Раствор доказал свою эффективность во многих случаях. У него масса положительных качеств.

Например, препарат бордосская жидкость обладает такими преимуществами:

  • Смесь быстро вступает в контакт с корой и листьями. При этом дождем не смывается.
  • Проводить опрыскивания разрешается ранней весной и поздней осенью. Обычно первый раз обрабатывают в феврале либо марте.
  • Защитное действие продолжается месяц. Правда, длительность срока во многом зависит от качества гашеной извести. Поэтому для приготовления раствора следует покупать хорошо обожженную известь, в которой в минимальном количестве присутствуют посторонние примеси.
  • Препарат обладает высокой эффективностью в отношении широкого ряда патогенов и возбудителей. Например, помогает при меланозе, коккомикозе, антрактнозе, парше, милдью, плодовой гнили и т.п.

Как и у каждого средства, у жидкости бордосской имеются некоторые минусы, их нужно знать, чтобы не нанести вред плодовым деревьям, ягодным кустарникам и декоративным культурам.

Правильно применяя препарат, легко избежать проблем. Правда, имеет раствор бордосской жидкости и некоторые недостатки:

  1. Средство несовместимо с пестицидами фосфорорганическими, а также со всеми веществами, которые разрушаются в щелочной среде.
  2. Является пестицидом контактного действия. Чем обработка растительности будет проведена тщательнее, тем и результат будет лучше.
  3. Некоторая фитотоксичность. Возникает из-за ежегодного регулярного опрыскивания. Особенно, если имеют место продолжительные осадки. Медь максимально фитотоксична в период активного роста культур.
  4. С годами медь накапливается в земле. А это негативно сказывается на состоянии плодово-ягодных кустарников и деревьев. Приводит к увяданию и опадению листвы, завязей уже в начале сезона.
  5. Вместе с грунтовыми водами медь может попадать в водоемы, а это отрицательно отражается на экосистеме.
  6. Медь для человека – яд. Поэтому применение бордосской жидкости должно быть аккуратным. Важно соблюдать меры безопасности при работе с этим веществом. В одном из хозяйств был такой случай. При опрыскивании виноградников работники не пользовались защитными средствами, а пищу принимали на месте работы. Это привело к тому, что 2 человека отравилось, так что очень важно быть осторожным. Чтобы пылевидные частички меди не попадали в дыхательные пути, используют респиратор. Мероприятие следует проводить в сухую, безветренную погоду.
  7. Если смесь приготовить неправильно, можно не убить болячки, а нанести ущерб растению. В этом случае проявляется вред бордосской жидкости в ожогах на листве.
  8. Опрыскиватель от такого раствора очень быстро забивается. Поэтому в применении жидкость не является простой.

Существуют ли аналоги бордосской жидкости?

Зная все трудности использования бордосской жидкости, новички боятся ее применять. Часто у них возникает вопрос, чем заменить бордосскую жидкость, чтобы обработка была простой, а эффект высоким. На самом деле существует огромное количество аналогов.

Хороший заменитель бордосской жидкости – Абиго-пик, Хом и Купроксат. По действию эти препараты не хуже, а в применении даже гораздо удобнее. Стоимость их вполне доступная. Существуют и более продвинутые аналоги. К ним относятся Оксихом и Полихом. Они прижигают болячки сверху, а также проникают внутрь растения, лечат изнутри. А вот смесь бордосская не способна на такое.

Перечисленные выше заменители разрешается мешать с ядами от насекомых. Сочетаются они со многими стимуляторами и удобрениями. Так что одной обработкой можно решить несколько проблем. А вот бордосскую жидкость нельзя ни с чем мешать. Очень сильными являются препараты Строби, Квардис, Скор, Ридомил, Акрабат и Вектра. Они в разы эффективнее бордосской смеси.

Где используют бордосскую жидкость?

Практикуют применение бордосской жидкости в садоводстве и огородничестве уже давно. Косточковые культуры обрабатывают с целью профилактики и лечения коккомикоза, курчавости, молиноза и пятнистости дырчатой. Важно понимать, что сливы, вишни, абрикосы и персики весьма чувствительны к меди. Из-за передозировки плоды растрескиваются.

Осуществляя полив бордосской жидкостью яблонь, груш и айвы, можно спасти растения от плодовой гнили, парши, рака черного, пятнистостей различного вида и филлостикоза. Смородину и крыжовник такой препарат довольно быстро избавляет от ржавчины, пятнистости листьев и антракоза.

А вот обработка винограда бордосской жидкостью позволяет избавиться от ряда грибковых инфекций. Правда, нужно очень осторожно использовать медь для такой культуры. Ведь частые опрыскивания способствуют ухудшению качества плодов, подавляют появление и развитие новых побегов. Соблюдая все правила пользования, бордосская жидкость для винограда решит многие проблемы в кратчайшие сроки и не принесет вреда.

Опрыскивание картофеля и томатов жидкостью бордосской эффективно в отношении макроспороза и фитофтороза. Показана бордосская жидкость для клубники и малины, которые поражены пятнистостью листьев. Дыни, огурцы и арбузы не будут болеть бактериозом, пятнистостью и антракнозом после применения средства на основе меди. Применяется активно бордосская жидкость для опрыскивания декоративных кустарников и цветов. Дает отличные результаты в борьбе с ржавчиной и пятнистостью.

Как готовить раствор?

Существует два способа того, как приготовить бордосскую жидкость в домашних условиях.

Первый метод заключается в использовании готового набора, в который входит 100 граммовый пакетик медного купороса и 100 граммовая упаковка извести гашеной. Оба компонента имеют порошковую консистенцию.

Главным действующим элементом считается медный купорос. Однако это весьма агрессивное вещество. И даже при сильном разведении водой способно нанести ожог растению. Для нейтрализации кислоты нужна щелочь. Для этого используется гашеная известь.

Применяются разные пропорции бордосской жидкости: в садоводстве обычно делают 1% и 3% раствор. Из одного пакетика реально приготовить около 10 литров смеси. Дозировку требуется выбирать с учетом времени года. Например, если планируется обработка бордосской жидкостью весной, то следует готовить 3% раствор. Значит, понадобится 3 пакета купороса медного и такое же количество извести. Содержимое разводят в 10 литрах воды.

Используется бордосская жидкость весной до распускания почек. А это примерно период с конца марта по начало апреля. В дальнейшем — летом, в начале осени, в конце весны — для опрыскивания готовят 1% смесь.

Особенность бордосского препарата заключается в том, что купорос и известь перед смешиванием нужно по отдельности растворить в воде. Медный купорос разводят таким образом. Берут два 10-литровых эмалированных либо пластмассовых ведра. Годятся также деревянные и стеклянные емкости, а вот оцинкованная и железная тара не подходит. Высыпают пакетик в ведро и заливают 500 миллилитрами воды. Тщательно размешивают: для этого ведро вращают круговыми движениями, а потом ставят. Такую операцию проводят до полного растворения порошка. Далее доливают 4,5 литра теплой воды.

Разводят известь для бордосской жидкости так. Сначала надевают защитные средства: перчатки и маску. Всыпают содержимое пакетика во второе ведро. Заливают 5 литрами чистой воды. Перемешивают деревянной палочкой до растворения. Получается известковое молочко.

После этого оба раствора соединяют. Медный купорос тонкой струйкой вливают в известь. Ни в коем случае нельзя вливать известь в купорос. Дают жидкости остыть. Затем процеживают, фильтруют, иначе опрыскиватель при обработке будет постоянно засоряться. Готовое средство заливают в опрыскивающее приспособление и приступают к обработке. Средство следует использовать свежеприготовленное. На следующий день бордосская жидкость для деревьев, кустов и цветов не годится.

Важно заметить, что к пакетикам бордосского набора идет подробная инструкция по эксплуатации. Ее стоит внимательно прочитать и действовать согласно рекомендациям производителя. Ведь вес действующего вещества может отличаться.

Рассмотрим, как происходит приготовление бордосской жидкости по второму способу. Для этого отдельно покупают известь и купорос. В финансовом плане этого гораздо экономичнее. Важно, чтобы известь была гашеная. В садовых магазинах ее продают как пушонку. Для приготовления берут 100 грамм купороса медного и 75 грамм извести гашеной. Растворяют в 10 литрах воды. Для 3% раствора необходимо 300 грамм купороса и 225 грамм извести. Воды также берется 10 литров.

Существует простой способ проверить правильность концентрации. Для этого надо взять любой железный предмет, например, нож, гвоздь. Нержавейка в этом случае не годится. Предмет окунают в жидкость. Если медь в избытке, лезвие ножа либо гвоздь покроются пятнами красного цвета. Значит, есть риск обжечь растения. Чтобы свести его к минимуму, нужно добавлять известковое молочко до тех пор, пока железный предмет не прекратит покрываться медью. Есть также другой метод, суть которого заключается в использовании лакмусовой бумаги. Но его используют гораздо реже. Если после опускания в раствор бумажка окрасится в синий цвет, значит смесь слабощелочная либо нейтральная. А вот в случае появления красных пятен, придется доводить раствор до готовности, добавляя понемногу известковое молочко.

На качество смеси бордосской влияют следующие факторы:

  • Температура. Важно, чтобы при смешивании раствор был прохладным. Тогда формируются максимально мелкие кристаллы веществ.
  • Добавление воды. В уже готовую смесь добавлять воду запрещается.
  • Срок хранения. После приготовления раствор разрешается хранить не дольше 24 часов.

Как правильно использовать?

Вопрос, когда обрабатывать бордосской жидкостью, интересует многих садоводов и огородников. От правильно выбранного времени зависит эффективность препарата и состояние культур.

Обычно выполняется обработка сада весной бордосской жидкостью не более 6 раз за сезон. Это что касается больных растений. А вот для сильных и здоровых кустарников и деревьев вполне будет достаточно и одного опрыскивания в 3 года.

Плодовые кустарники обрабатываются ранней весной и в период вегетации. За сезон применяют не более 3 раз. Овощные культуры опрыскивают 4 раза за сезон. Для защиты средство используют в период вегетации. Декоративные растения повторно опрыскивают осенью, поскольку урожай с них не собирают. В этом случае бордосская жидкость осенью нужна в концентрации 3%.

После правильной обработки деревья покрываются налетом голубого оттенка, поэтому опрыскивание часто называют голубым. Показано применение бордосской жидкости весной до набухания почек и появления листиков. В этом случае применяют 3% раствор. А если почки уже набухли, смесь в такой концентрации способна пожечь культуру. Тут необходимо 1% средство. Если был пропущен период зеленого конуса, уже началось распускание почек, новичкам лучше не рисковать и использовать более щадящие препараты, нежели жидкость бордосскую. Например, подойдет такое мягкое средство как хлорокись меди. Надо помнить и о том, что слишком частое опрыскивание, использование бордосской смеси после завершения фазы цветения, повышает вероятность образования сетки на плодах, завязи могут частично опадать.

Наибольшей эффективности от использования бордосской жидкости реально добиться в ранний осенний период. С целью предупреждения распространения инфекционных недугов полезно повторно применять смесь в летний сезон.

Чтобы добиться хорошего результата и снизить негативное влияние химического состава, требуется соблюдать сроки последней обработки:

  1. Ягодные, цитрусовые и плодовые культуры, лозу винограда, свеклу, картофель, люцерну и хмель последний раз следует подвергать обработке за 2-3 недели до сбора плодов.
  2. Арбуз, томаты, огурцы и дыни опрыскивают за 10 дней до уборки урожая.
  3. Лекарственные культуры разрешается обрабатывать недели за три до уборки на хранение либо использование.

Бордосская жидкость давно и успешно применяется огородниками, садоводами и цветоводами. Вещество помогает справиться с рядом грибковых заболеваний. Но, если неправильно приготовить и неграмотно использовать смесь, есть высокая вероятность причинить вред растению. Поэтому надо знать, как делать такое вещество, понимать, что опрыскивают бордосской жидкостью и в какое время. Читайте статью: Зачем используется цитокининовая паста для орхидей?

Бордосская жидкость: применение против грибковых заболеваний растений

На плодовых деревьях, кустарниках, огородных культурах и в почве активно размножаются грибки, которые могут снизить качество урожая и уничтожить растения. Агрономы насчитывают десятки грибковых заболеваний. Для профилактики болезней, в числе прочих фунгицидов, используются химикаты, содержащие медь. Бордосская жидкость, применение которой насчитывает уже более сотни лет — эффективное средство для уничтожения спор и колоний грибов.

Что такое бордосская жидкость

Бордосская жидкость — смесь водного раствора сернокислой меди (медного купороса) и гидроксида кальция (гашеной извести). В упаковках сухой «Бордосской смеси», поступающей в продажу, имеется два пакета. В одном находится голубой мелкокристаллический порошок медного купороса, в другом — белый порошок гашеной извести. Гашеную известь также называют «известью-пушонкой».

Средство можно изготовить, приобретя раздельно купорос и негашеную известь для побелки. Куски негашеной извести заливают водой, после чего оксид кальция (СаО), вступая в реакцию с водой, превращается в гидроксид кальция — Са(ОН)2. Процесс гашения сопровождается кипением, выбросом из емкости капель горячей извести, выделением большого количества тепла. Попадание капель на кожу может привести к химическим ожогам.

Как действует на грибки

Ионы меди уничтожают споры и колонии грибов при прямом воздействии на них, поэтому средство относят к фунгицидам контактного действия. Медный купорос является токсичным веществом, он действует только на грибки, при соблюдении сроков опрыскивания и малой концентрации меди в растворе химикат не повреждает кору, листья и плоды дерева.

Гашеная известь препятствует ожогам растений, не снижая эффективного воздействия меди.

Бордосская жидкость эффективна только против грибов. На бактерии это средство действует слабо.

Против каких грибковых заболеваний применяют бордосскую жидкость

Раствор медного купороса и гашеной извести убивает почти все грибки, которые могут погубить растения и оставить садовода или огородника без урожая. Опрыскивание растений эффективно против:

  • серой, черной, бурой гнили;
  • войлочной, плодовой, корневой гнили;
  • мучнистой росы;
  • церкоспороза;
  • оливковой пятнистости;
  • бактериозов;
  • стеблевой черной гнили;
  • фитофтороза (фитофторы);
  • ржавчинного гриба;
  • коккомикозе косточковых деревьев;
  • краснухе сливы;
  • дырчатой пятнистости;
  • курчавости (или деформации) листьев;
  • болезни милдью (ложной мучнистой росы) винограда;
  • парши, других грибов.

Как понять, что растения поражены грибковыми болезнями?

При поражении грибами листья плодовых деревьев, ягодных кустарников, ботва овощей, меняют свой вид. На них появляются пятна разных цветов. Листики и ботва могут скручиваться, темнеть, становиться бронзовыми, «ржавыми», желтеть по краям и прожилкам. На них могут появиться чернота или белесые махровые пятна.

Плоды и корнеплоды также меняют свой вид — появляются черные, серые, коричневые пятна, области поражения проникают вглубь мякоти. Корнеплоды или луковицы нередко становится жухлыми, в глубине пятен — раскисшими.

Как приготовить бордосскую жидкость?

Для опрыскивания используют бордосскую жидкость с концентрацией 1% и 3%. Трехпроцентный препарат применяют для первого, весеннего опрыскивания кустарников и фруктовых деревьев. В это время почки еще не распустились, и медь не обожжет молодые листочки и цветочные завязи.

Раствор с концентрацией купороса 1% используют в период, когда деревья отцвели, завязи плодов и листья сформировались. Летом средство применяют для опрыскивания ростков, рассады, цветов на клумбах, ботвы овощей, молодых саженцев фруктовых деревьев и ягодных кустов. Осенняя обработка садовых культур необходима для уничтожения грибных спор, приготовившихся к зимовке.

Сколько раз в сезон растения опрыскивают медьсодержащими фунгицидами? Для разных растений применяют разное количество обработок, от 2 до 6 раз за период вегетации, включая раннюю весну, лето и осень.

Нельзя обрабатывать растения во время цветения. Это приведет к опадению цветов и завязей.

Для приготовления 10 литров раствора бордосской жидкости нужны:

  • две пластиковых или эмалированных сосуда (ведра) емкостью 5 и 10 литров;
  • медный купорос (100 граммов для 1% раствора, 300граммов для 3% раствора);
  • гашеная известь-пушенка (100 граммов для 1% раствора, 450 граммов для 3% раствора);
  • деревянная мешалка;
  • кухонные весы;
  • резиновые перчатки;
  • защитная одежда;
  • строительный респиратор, садовый противогаз или медицинская ватно-марлевая повязка.

Нельзя использовать металлические ведра, так как сульфат меди и гидроксид кальция — химически активные вещества, которые начнут взаимодействовать и металлами. Раствор бордосской жидкости готовят в следующем порядке.

  • Гашеную известь насыпают в 10-литровое ведро, заливают малым количеством холодной воды, перемешивают.
  • Доливают в ведро холодную воду, чтобы довести объем до пяти литров. Воду с известью перемешивают, пока все вещество не перейдет во взвешенное состояние (раствор будет напоминать молоко);
  • Во второе (5-литровое) ведро насыпают медный купорос и доливают литр-полтора теплой воды. Химикат мешают палочкой, пока он полностью не растворится.
  • Добавляют холодную воду, доводя объем раствора медного купороса до пяти литров.
  • Раствор купороса при помешивании выливают в ведро с известковым молочком.
  • Смесь тщательно перемешивают, пока она не приобретет равномерную консистенцию и светло-голубую (голубовато-бирюзовую) окраску.
  • Проверяют качество приготовленной жидкости с помощью лакмусовой либо бумажки, либо с помощью железного предмета.

Раствор медного купороса наливают в емкость с известковым молочком, но не наоборот.

Для определения степени кислотности препарата рекомендуется на несколько минут опустить в него новый железный гвоздь (без следов ржавчины). Если в бордосской жидкости переизбыток меди, на поверхности гвоздя появится красноватый налет (происходит химический процесс, при котором выделяется свободная медь).

Лакмусовая бумажка, помещенная в раствор, станет красной, если реакция раствора кислая, синей — если реакция раствора щелочная. Вместо лакмуса можно использовать фенолфталеин. Индикаторная бумага находится внутри заводских пакетов с бордосской смесью.

Чтобы снизить кислотность бордосской жидкости, в нее добавляют гашеную известь, пока реакция раствора не станет нейтральной или слабо щелочной.

Жидкость рекомендуется использовать в день приготовления. Некоторые садоводы добавляют в раствор немного сахара, чтобы он не терял качеств в течение суток. В некоторых интернет-источниках можно прочитать, что раствор можно хранить до 2 суток.

Как проводить опрыскивание деревьев, ягодных кустов и овощных культур?

Для равномерного нанесения бордосской жидкости на растения нужен опрыскиватель. Это устройство позволяет быстро и равномерно наносить раствор на стволы, ветки и листву. Опрыскиватели выбирают с учетом высоты растений, имеет значение и объем работы.

Ручной опрыскиватель в виде небольшой пластиковой колбы с пульверизатором используют для обработки химикатами овощных грядок, клумб, небольших посадок картофеля, помидор и капусты. Если объем работ большой, можно приобрести помповый опрыскиватель, или опрыскиватель с ручным насосом на 7-15 литров. Ранцевые опрыскиватели имеют емкость баллона от 10 до 15 литров.

Работать с этими приборами не сложно. Давление в баллоне создается несколькими движениями стержня. Колба (емкость для раствора) должна быть прочной, при покупке лучше выбирать приборы с полупрозрачными контейнерами, через которые виден уровень препарата внутри.

Для обработки высоких деревьев используют опрыскиватели с длинными шлангами и удочками, на которые накручиваются насадки-распылители. Чем длиннее удочка, тем лучше покрытие химикатом высоких деревьев и разросшихся ягодных кустов. Насадка должна создавать облако распыленной жидкости, которая равномерно покрывает все части растения. Работы по опрыскиванию сада и огорода проводятся в следующем порядке.

  • Садовод надевает защитный костюм, респиратор, перчатки.
  • Из сада или огорода удаляют все предметы, которые может испортить химикат, животных и детей.
  • Приготовленную бордосскую жидкость наливают в емкость опрыскивателя, прибор согласно инструкции собирают и приводят в рабочее состояние.
  • Жидкость равномерно распыляется на растения. Нельзя «проходить» распылителем несколько раз по одному месту.
  • В обработанный сад или огород не рекомендуется возвращаться в течение 6 часов.

Обработку сада и огорода не проводят в очень сухую и жаркую погоду, так как медный купорос может «сжечь» растения. Распыление химикатов не делают в дождь, при сильной росе. Лучшее время для обработки — утро и вечер дня с умеренной температурой и влажностью.

Овощи и фрукты нельзя есть сразу после нанесения бордосской жидкости. Фрукты можно есть через 2 недели после опрыскивания сада, овощи — через 3 недели, ягоды — через 3-3,5 недели. Перед едой продукты тщательно моют в проточной воде.

После опрыскивания растений бордосская жидкость защищает растения от грибов до 30 дней (при сухой и умеренно влажной погоде). При обработке сада и огорода нужно максимально исключить попадание химиката на почву под растениями.

Бордосская жидкость несовместима с другими химикатами, которые быстро разлагаются в щелочной среде. Это средство не смешивают с другими фунгицидами во избежание химических реакций. Жидкость нельзя смешивать с мыльным раствором.

Как проводить обработку почвы

Для того, чтобы грибы не поражали корнеплоды, огородники обрабатывают почву перед вскапыванием (либо сразу после него) 1% раствором бордосской жидкости. В разрыхленной земле средство глубоко проникает в почву и уничтожает грибки. Для обработки лучше использовать распылитель, а не лейку.

Негативные изменения почвы при неправильном применении бордосской жидкости

При опрыскивании сада и огорода препаратами, содержащими медь, нужно учитывать, что этот химический элемент быстро накапливается в почве и очень медленно вымывается из нее. Избыток меди приводит к тому, что листья растений становятся коричневатыми, бурыми, на них появляются желтые прожилки. Растения медленно растут и плохо усваивают железо из почвы. На их корнях образуется множество боковых ответвлений. На участке, который десятилетиями обрабатывали медным купоросом, нельзя получать хорошие урожаи, а некоторые культуры в таких условиях погибают. Поэтому увлекаться обработкой бордосской жидкостью не стоит.

Бордосская жидкость считается одним из самых действенных средств борьбы с грибковыми болезнями в саду и огороде. Чтобы не навредить растениям и почве, обработку следует проводить строго по инструкции от производителей препарата.

Лада 2104 рубин ›
Бортжурнал ›
правильный вечный антикор

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Полный размер

Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.

Полный размер

А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для ещё лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия, 2006 год. Была обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Весь низ добротно обработан, никаких непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Полный размер

Дверь нексии, обработанная 10 лет назад восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано. Полный размерРезультат антикоррозийной обработки выглядит впечатляюще, что-то явно пошло не так.

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

Полный размерКрыло, Мовиль. Конец XX-го века, неизвестный мастер.

При желании, можно найти множество примеров прямо здесь, на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А для скрытых полостей слишком жидкий и со временем весь вытекает. Обработку придётся повторять раз в год-два. Как вариант, неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Раст-стоп Б

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте сало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

пушсало ОЙЛРАЙТ, использовал для внутренних полостей

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

пушсало Бикар, использовал для днища

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

Так изнутри должна выглядеть обработанная дверь Полный размерОбработанное днище

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Консервационное масло К-17, рекомендацию с трансмиссионкой и сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Лучше раст-стопа всё равно ничего нет.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП: металл зачищается от ржавчины → травится преобразователем (или наносится кислотный грунт) → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловая краска (либо акриловый грунт → база → лак). Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь, хоть зачем-нибудь. Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, берите 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном.

Такой вот секрет вечной молодости рубина.

Полный размер2016 год

PS Пожалуйста, не пишите в личку вопросы по антикору, у меня нет возможности ответить всем.

Опрыскивание бордосской смесью — обработка деревьев и кустарников

Уже не один десяток лет наиболее востребованным на приусадебных участках фунгицидом является бордоская жидкость. Она обеззараживает грунт и предохраняет растения от самых распространенных заболеваний. Чтобы препарат был полезен, его важно правильно развести и умело использовать.

Цель обработки

Бордоской жидкостью (смесь медного купороса с известняком) принято обрабатывать садовые культуры от грибка и других болезней. К препарату прибегают обычно в том случае, когда биосредства уже не дают результатов. При сильном заражении в обеззараживание нуждается и грунт.

Бордоская смесь универсальна, доступна по стоимости, не закисляет грунт. Одной обработки хватает минимум на месяц. В идеале производят несколько обработок за сезон. Препарат хорошо удерживается растениями, что пролонгирует срок его действия. Если культура абсолютно здорова, химическую обработку производят не чаще одного раза в 2 года.

Внимание. Не стоит усердствовать с обработками, поскольку перенасыщение химическими средствами подавляет рост огородных культур, замедляет процесс созревания плодов.

Время проведения работ

Обработку участка и растений принято производить ранней весной и незадолго до первых предзимних заморозков.

Осенью

Лучшее время для обработки участка – ноябрь. Вегетативный период у всех растений уже подходит к концу, даже концентрированный состав препарата не в силах причинить им вред. Зато он способен погубить все скопившиеся за сезон болезни, уничтожить большинство огородных вредителей.

Бордосская смесь позволяет успешно бороться со всеми видами парши, мучнистой росой, черной и серой гнилью и другими опасными болезнями. Осенняя обработка хороша тем, что можно истребить всех вредителей сада без ущерба полезным насекомым. Кроме того, под химическое воздействие не попадают завязи и созревающие плоды.

Весной

В период набухания почек применяют 3% бордоскую смесь. Цель весенней обработки – уничтожить грибковые споры, оставшиеся с осени и успешно переживших зиму. А также болезнетворные микроорганизмы, сохранившиеся в почве. При последующих обработках весной, летом, в начале осени применяют 1%-ный раствор препарата. Эту же концентрацию применяют, если время обработки было упущено и почки уже успели зазеленеть.

Обработку производят в сухую теплую погоду. Лучшее время – утро или вечер. Средство равномерно распределяют по листьям и стеблям огородных культур. Перед дождем опрыскивать растения бесполезно – он смоет вещество, не дав ему полноценно поработать.

При нанесении препарат стекает по стволу, просачиваясь во все мельчайшие трещинки, где обычно скрываются болезнетворные микроорганизмы, не заметные человеческому глазу.

Важно! Плоды, подвергнутые обработке бордоской жидкостью, нельзя сразу употреблять в пищу. Необходимо выждать от 15 до 25 дней.

Инструкция по применению

Бордоскую жидкость легко приобрести в любом специализированном магазине. Раствор высококонцентрированный, потому перед применением его разводят в воде (на ведро воды – 250 мл).

Однако препарат легко приготовить и самостоятельно. Для этого берут 450 г негашеной известки и разводят ее в небольшом количестве воды. Затем добавляют еще воды, доводя общий объем до 5 л. В другую емкость наливают горячую воду, насыпают медный купорос (0,4 г). Далее составы из двух емкостей осторожно соединяют и тщательно перемешивают. Так получается 3% раствор бордоской жидкости, готовый к применению. Состав годен в течение 24 часов.

Примечание. При приготовлении препарата не рекомендуется применять металлическую тару.

Ранней весной плодовые ягодные кустарники обрабатывают от антракноза, септориоза и ряда других заболеваний. Расход препарата – 1000-1500 мл на куст.

Косточковые деревья также обрабатывают ранней весной, дозировка внесения – до 1 ведра на взрослое растение.

При применении бордоской смеси не стоит забывать, что средство не рекомендуют совмещать с фосфорсодержащими инсектицидами, а также с веществами, разлагающимися в щелочной среде.

Особенности обработки

Для разных садовых культур существуют своя специфика обработки бордоской жидкостью.

Виноград

Виноградную лозу обрабатывают ранней весной (раствор 3%), дозировка внесения – 1500 мл на сотку насаждений. В активный период вегетации медьсодержащие препараты лучше не использовать, поскольку они не только подавляют рост культуры, но и снижают количество и качество урожая. Подойдут более щадящие биосредства.

Смородина

Ягодный кустарник обрабатывают в период набухания почек (раствор 3%). Это защищает растение от дальнейшего появления пятнистости на листве. При вегетации дозировку бордоской смеси снижают до 1%. Всего допустимо производить не более 3 обработок. На сотку посадок потребуется 1500 мл смеси.

Малина

Опрыскивать препаратом (1%) следует не только растения, но и почву вокруг них. Так удастся уничтожить не только болезни, но вредителей.

Если на большой площади ягодной культуры образовалась ржавчина, необходимо произвести еще три обработки: перед периодом цветения, сразу после него и поздней осенью.

Плодовые деревья

Косточковые культуры (вишни и черешни, персики и абрикосы) обрабатывают ранней весной, до распускания почек. Концентрация препарата – 3%. В процессе вегетации производят еще несколько обработок менее концентрированным составом (1%). На одно деревце требуется от 2 до 12 л раствора.

Яблони и груши дважды обрабатывают ранней весной (3% смесью), затем 4 раза за весь сезон (1% составом). Расход бордоской жидкости – от 3 до 9 л на растение. Если деревья абсолютно здоровы, опрыскивание препаратом производят раз в 2 года.

Внимание. При использовании бордоской смеси рекомендуется точное соблюдение техники безопасности. Все работы проводят в спецодежде, маске и перчатках.

Дезинфекция почвы

Несоблюдение севооборота, пренебрежение средствами защиты растений и грунта от патогенных микроорганизмов приводят к пагубным последствиям – в почве со временем скапливается масса вредителей и болезней, справиться с которыми могут только мощные химические препараты. Без их применения невозможно получить полноценный урожай любых культур.

Бордоская жидкость давно применяется для дезинфекции грунта. Особенно актуальна она в закрытых помещениях с повышенной температурой и влажностью – в теплицах, парниках. Здесь патогенная микрофлора размножается с удвоенной скоростью, в борьбе с ней помогают лишь сильные препараты.

Средство применяют с ранней весны. Цель первой обработки – уничтожить вредителей, споры грибов, патогенную микрофлору, таящихся под корой деревьев.

Основная обработка производится в предзимний период, когда растения готовятся к покою, а вредители прячутся в укромные местечки. В это время крайне важна качественная обработка культур, ведь это служит залогом хорошей зимовки, а также появления здоровой поросли весной.

Перед работами грунт тщательно подготавливают:

  • Удаляют старые растения, осеннюю листву.
  • Перекапывают, разбивают комья, рыхлят.
  • Вырывают сорные растения.

Распределяют препарат по земле 2 методами: опрыскиванием, путем полива. Оба способа действенны, однако для глубокой обработки больше подходит обычный полив.

Бордоская смесь – незаменимый помощник огородников на приусадебном участке. После обработки садовые культуры обретают надежную защиту от ряда распространенных заболеваний, что положительно сказывается на росте растений и их урожайности.

Обработка бордосской жидкостью весной и применение в садоводстве для смородины

Бордосская смесь – состав, включающий медный купорос (сернокислая соль меди) и гашеную известь. Вещества смешиваются в определенных пропорциях, чтобы при разведении водой создать действующий активный комплекс – СuSO4 • 3Cu(OH)2. Собственно раствор смеси и называют бордосской жидкостью. Как правило, садоводы используют 1% раствор, но в некоторых случаях применяют и 3%.

Бордосская жидкость – самый известный и универсальный на сегодня фунгицид, действующий на множество грибковых заболеваний. Раствор активен против ржавчины, парши, милдью, плесени, монолиоза, серой гнили, картофельного грибка. Черную и красную смородину обрабатывают бордосской жидкостью для предупреждения и лечения милдью, ржавчины, пятнистости, даже мучнистой росы. По сути дела, бордосская жидкость является первым способом борьбы с любыми грибковыми заболеваниями.

В профилактических целях препаратом смородину обрабатывают 1 раз ранней весной, до распускания листьев. Если кусты заражены, то обработку повторяют несколько раз по соответствующей схеме. Как правило, для профилактики используют 1% раствор.

Принцип действия бордосской смеси

Бордосская смесь представляет собой суспензию из коллоидных частиц с нейтральной или слабощелочной реакцией. Последнее определяет свойства получаемого раствора.

Сильнощелочной состав плохо удерживается на поверхности листьев, значит, снижает эффективность препарата. Кислый теряет главное – фунгицидные свойства, и больше не представляет опасности для грибка.

Кислотность раствора устанавливают с помощью лакмусовой бумажки или проволоки. Если при погружении в жидкость железная проволока покрывается налетом меди, то раствор слишком кислый. Его защелачивают известковым молоком. В сильнощелочной раствор добавляют силикатный клей или патоку, чтобы улучшить адгезионные свойства.

Собственно грибок уничтожают ионы меди. При растворении бордосской смеси в требуемом количестве воды, получают комплекс – СuSO4 • 3Cu(OH)2. На протяжении 2 недель он постепенно разрушается – гидролизуется, высвобождая ионы меди. Последние способны вступать в реакцию с ферментными и липопротеиновыми комплексами внутри живой клетки и вызывать необратимые изменения протоплазмы. Как правило, при этом замедляются или полностью нарушаются процессы, обеспечивающие клеточное дыхание. Кроме того, ионы меди способны вызвать денатурацию белков.

Ионы меди накапливаются в клетках и по мере накопления разрушают ее и приводят к прекращению жизнедеятельности. Селективностью действия они не обладают. Но споры и конидии грибков всасывают и накапливают ионы меди гораздо быстрее и охотнее, чем клетки самого растения. При этом грибок гибнет, а листья и ветки смородины остаются неповрежденными. Как бороться с тлей на смородине народными средствами узнайте из этой статьи.

Если в результате обработки бордосской жидкостью появляются ожоги на листьях, это означает, что раствор был приготовлен неправильно, а допустимая концентрация препарата превышена.

В немалой степени эффективность фунгицида объясняется его адгезионными свойствами. Бордосская жидкость считается лучшим препаратом по степени прилипаемости и действительно удерживается на поверхности листьев более 2 недель. За это время грибок успевает накопить ионы меди и погибнуть. Про борную кислоту для смородины читайте по .

Плюсы

Популярность бордосской жидкости обусловлена многочисленными достоинствами этого средства:

  • универсальность – смесь пригодна для борьбы с очень большим количеством грибковых заболеваний, в том числе и таких опасных, как антракноз или мучнистая роса;
  • длительность действия – препарат обеспечивает выделение ионов меди в течение 2 недель. В целом его защитное действие сохраняется на месяц;
  • бордосская жидкость используется и как профилактическое средство, и как лечебный препарат, причем одинаково эффективна в обеих ролях;
  • смесь не представляет опасности для насекомых опылителей. Однако в первые часы после процедуры доступ пчелам лучше закрыть: для этого кусты накрывают противомоскитной сеткой;
  • бордосская жидкость является источником не только ионов меди, но и ионов кальция. Препарат не только защищает растение от болезней, но и предупреждает кальциевое голодание, что не редкость для садовых культур;
  • стоимость препарата более чем доступна. При некотором опыте жидкость изготавливают самостоятельно.

Бордосская жидкость может быть заменена другими медьсодержащими препаратами, наподобие вектру, купрозана, микала. Некоторые из них являются более эффективными, однако стоимость таких препаратов выше.

Минусы

Бордосская смесь – не только фунгицид, но и весьма агрессивное химическое вещество. Его активностью и обусловлены недостатки состава:

  • очень важно выполнять рекомендации по приготовлению и соблюдать установленные пропорции. В противном случае особенно при изготовлении концентрированного средства, жидкость вызывает ожоги листьев. При этом смородина сбрасывает листья, завязь, останавливаются в росте;
  • бордосская смесь представляет опасность и для человека, так что готовить препарат и проводить опрыскивание нужно в защитных очках, респираторе, защитных перчатках и комбинезоне или халате;
  • медьсодержащие препараты подсушивают кору смородины. В обычном случае это никакого значения не имеет, но если перед этим проводилась оккулировка, то приживляемость черенков снижается. Про окулировку яблони весной читайте .

Нельзя комбинировать бордосскую жидкость с органическими удобрениями. Попадая в землю, препарат способен уничтожить не только болезнетворные бактерии, но и полезную микрофлору.

Как приготовить

Жидкость – раствор готовой смеси. Приготовить ее можно двумя способами: либо используя собственно смесь, либо предварительного сделав два подходящих по концентрации раствора из медного купороса и извести. Почему желтеют листья на черной смородине читайте .

Готовая смесь

Таким образом поступают, если смесь приобретена в уже готовом виде. Последовательность действий проста.

  1. Смесь из пакета высыпают в керамическую ступку. Как правило, готовый состав комковатый и нуждается в подготовке.
  2. Смесь перетирают в ступке, пока не получают однородный порошок.
  3. Затем в состав вливают тонкой струйкой горячую воду и непрерывно помешивают. При растворении происходит гашение извести, поэтому перемешивание необходимо, чтобы избежать образования комков.

Изготовление раствора из 2 веществ

При этом получается бордосская жидкость, а не смесь, то есть, рабочий раствор в требуемой концентрации – 1% или 3%.

Для изготовления потребуются 3 пластиковых ведра, плотно закрывающихся, объемом в 2, 5 и 10 л. Такие емкости выдерживают нагревание до +120 С, а это понадобится при гашении извести. Ни в коем случае нельзя использовать металлические емкости.

  1. Допустим, требуется приготовить 10 л раствора. В ведро емкостью в 10 л наливают половину требуемого объема. Вода используется горячая, температурой не мне +75–+85 С, желательно перекипяченная.
  2. Отмеряют требуемую порцию соли: 10 г на каждый литр раствора, если готовят 1% раствор и 30 г, если 3%.
  3. В стеклянный сосуд наливают 1–2 л горячей воды, затем туда же высыпают тонкой струйкой порошок. Раствор постоянно помешивают. Полученная жидкость должна иметь прозрачный синий цвет и не содержать осадка.

Если раствор принял зеленый оттенок или стал мутным, для приготовления препарата он уже не годится.

  • Полученный раствор выливают в ведро объемом 2 л в оставшуюся воду и плотно закрывают крышкой. Жидкость должна остыть до едва теплой.
  • Готовят известковое молочко: в 5-литровое ведро выливают 1 л горячей воды и добавляют известь. Затем тонкой струйкой выливают 4 л холодной воды при непрерывно активном помешивании. Лучше выполнять эту процедуру с помощником.

Работать нужно в респираторе и защитной одежде, так как известь при гашении бурлит, кипит, образует множество горячих едких брызг.

  • Когда молочко перестает кипеть, в ведро добавляют еще немного воды и помешивают 10–15 минут, чтобы точно размешать все непогашенные комочки. Рекомендуется процедить жидкость сквозь марлю.
  • Готовые растворы лучше смешивать в холодном виде, поэтому ведра обычно укрывают на ночь, а утром производят смешивание. Для выполнения также потребуется помощник.

Один человек непрерывно перемешивает известковое молоко, а второй тонкой струйкой выливает медный купорос. Смешивание в обратном порядке категорически запрещается.

  • После приготовления нужно проверить состав на кислотность. Проще всего применять лакмусовую бумажку. Если таковой нет, проводят тест с железным гвоздем или проволокой.

Правила обработки смородины

Ягодники обрабатывают и для профилактики, и для лечения многих грибковых заболеваний. При этом соблюдается одинаковая технология, но используется раствор разной концентрации.

  1. Для профилактики ранней весной смородину опрыскивают 3% раствором. Процедуру выполняют до распускания листьев, что исключает их ожог. Точно так же поступают глубокой осенью после опадения листьев. Осеннее опрыскивание требуется, если зараженность сада высокая и нет уверенности в том, что предпринятые весной и летом меры, привели к успеху. Читайте про опрыскивание от вредителей и болезней весной.
  2. Для лечения смородину опрыскиваются 3 раза подряд по разной схеме – в зависимости т недуга. Для этого используют 1% раствор, чтобы предупредить ожоги растения.
  3. Правильно приготовленная жидкость образует на поверхности листьев тонкую сизоватую пленку. Если же в результате появились белые, голубые или бурые пятна на листьях, процедура пользы не принесет.
  4. Опрыскивание производится в сухую нежаркую погоду, лучше всего ранним утром. При повышенной влажности воздуха, кислотные свойства соли увеличиваются, и препарат может обжечь листья.
  5. Обработку производят очень тщательно: жидкость должна покрывать внешнюю и внутреннюю сторону листьев, проникать в кору и буквально стекать по веткам.
  6. Профессионалы для опрыскивания используют электро- или пневмоопрыскиватели, однако для садовода-любителя это накладно. Куда выгоднее применять газовые опрыскиватели. Про обработку смородины кипятком весной расскажет этот материал.

Для ягодных кустов в среднем требуется 5 л раствора на 100 кв. м. кустарника.

Видео

Видео про приготовление бордосской жидкости.

Выводы

  1. Бордосская жидкость – давно известный и проверенный временем фунгицид очень широкого спектра действия. Препарат используют для предупреждения и лечения гнили, милдью, парши, ржавчины, антракноза и других грибковых заболеваний.
  2. Состав включает медный купорос и гашеную известь. Эти вещества довольно агрессивны, поэтому и приготовление жидкости, и опрыскивание производится только с использованием средств индивидуальной защиты.
  3. Бордосская жидкость одинаково эффективна и как профилактическое средство, и как лечебный состав, но для разных целей используют растворы разной концентрации.
  4. Очень важно выполнять все рекомендации по приготовлению. Неподходящая концентрация, низкая или высокая кислотность делают смесь непригодной для использования.
  5. Для профилактики смородину обрабатывают купоросом весной, а жидкостью до распускания листьев. При необходимости процедуру повторяют до 3 раз.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх