Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Надо ли укрывать

Укрытие вереска на зиму

Вереск садовый нуждается в обязательном укрытии на зимний период. Лучшее время для этого – первые ноябрьские заморозки.

Приствольный круг следует замульчировать 10 см слоем из опавших листьев или нераскисленного торфа. Сверху этот слой дополнительно укрывают еловым лапником. Сооруженное таким образом укрытие будет хорошо защищать вереск от сильных морозов. В то же время оно не помешает растению дышать и не будет способствовать его выпреванию во время зимних оттеплей.

Постепенно осыпающаяся с лапника хвоя будет подкислять окружающий посадки грунт, что благотворно отразится на развитии вереска садового в следующем сезоне.

Некоторые дачники вместо лапника для укрытия вереска используют джутовую сетку или различные синтетические материалы. Но мы полагаем, что натуральные материалы предпочтительнее использовать при создании зимнего укрытия для этого растения.

В середине весны лапник снимают, а торфяно-листвовую мульчу отодвигают от корневой шейки растения. В противном случае неубранная защита может помешать Вашему вереску полноценно цвести.

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Обрежьте виноград на зиму, и урожай вас очень удивит!

Привет всем, дачники, садоводы, да и просто читатели!

Как известно, наступила осень, и настало время для осенней обрезки винограда.

Решил поделиться с вами способом обрезки и укрытия винограда, которым пользуюсь я на своем дачном участке.

Ветка винограда

Немного истории…

Согласно древнему преданию, начало обрезке винограда еще несколько веков назад положил обычный осел!

Итальянские виноградари, поставлявшие вино войскам Римской империи, заметили, что кусты винограда, которые однажды покусал осел, стали намного лучше расти и дали больше ягод, чем нетронутые кусты.С тех пор обрезание винограда стало проводиться на всех виноградниках.

Со временем технология усовершенствовалась, позволив получать еще больший урожай ягод. И сегодня, зная, как правильно обрезается виноград, даже начинающий садовник способен добиться великолепного результата!

Обрезка винограда не только увеличивает объем урожая, но и изменяет в лучшую сторону вкусовые качества, а также размер ягод. Кроме того, процедура ускоряет созревание винограда, заметно облегчает уход за плодоносящими кустами и сбор ягод, ведь этот свободолюбивый куст способен разрастись во все стороны, если его ежегодно не формировать.

При укрывном виноградарстве предпочтение отдается осенней обрезке винограда, в первую очередь, потому, что это помогает более качественно укрыть виноградники на зиму и защитить кусты от морозов. С приходом весны уход за обрезанным на зиму виноградником облегчается, а к осени вызревает большое количество ягод.

А я живу в районе «рискованного земледелия», и на зиму всегда укрываю виноград, но об этом чуть позже.

Строение куста

Подготавливаем виноград к зимовке.

Обрезка.

Обрезку проводят после осенних заморозков, когда с лозы облетят листья.

Во время обрезки температура воздуха должна быть НЕ ниже -3(-5) градусов, иначе ветки станут ломкими. В процессе обрезания старайтесь, чтобы раны и срезы находились на внутренней стороне побегов, той, что обращена к середине куста. Тогда они будут быстрее и лучше зарастать. Раны с разных сторон ветви затрудняют сокодвижение, из-за чего урожайность кустов может снизиться. Срезы должны быть максимально гладкими, не «лохматыми».

И так, нужно взяться рукой за верхушку лозы – она будет ледяной и влажной.

Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, следует найти место, где она станет сухой и теплой. В этом месте лозу обрезают, потому что то, что все ледяное и влажное, отмерзло и больше не нужно.

Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, весной при повышении температуры она заплесневеет, а от нее покроется плесенью и живая часть. Так может погибнуть вся лоза. Теплая, сухая часть лозы – живая, одревесневшая, именно она продолжит свою жизнь на следующий год.

Садоводам, не чувствующим энергетику растений, я рекомендую обрезать лозу до тех пор, пока ее сердцевина вместо белой –отмороженной не станет зеленой –живой. Из 2–3 побегов, растущих из одного места, оставляют наиболее сильный, остальные вырезают.

На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3–4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать.

Рукавов, выросших из земли, должно быть не больше 3–4, остальные тоже вырезают.

Обрезать лозу нужно на 1–2 см выше живой почки, потому что при пробковании места среза участок лозы в 0,5–1 см может высохнуть. Во второй и следующие годы куст винограда обрезают по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляют не больше 3–4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков (когда оставляют только 4 почки) в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью, и на следующий год они будут нежизнеспособными. Чем толще рукава и длиннее сформирован куст, тем больше шансов у винограда выжить за счет запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на нем, которые проснутся, если погибнут почки на лозе.

Лоза первого года обычно вырастает до 0,5–1 м, а в благоприятное лето до 1,5–2 м. При этом она древесневеет, как правило, не более чем на 4–8 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой, и ее пришлось вырезать на уровне земли, это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это июнь или июль.

Обрезка винограда 2-летнего возраста осенью

На второй год осенью куст винограда обрезают по следующему принципу: из земли должно выходить 3–4 рукава, а на рукаве оставаться 3–4 самые мощные лозы, остальные нужно вырезать.

Лозу обрезают на всю одревесневшую часть. Очень редко бывает, когда она успевает одревеснеть на большую длину. В таком случае оставьте 8–12 почек, остальное срежьте на черенки.

Лоза трех лет и старше может вырасти до 10 м и забраться на вершину дерева.

Обрезка винограда 3-летнего и старше возраста

Омоложение старых рукавов проводят, обрезая их у основания в месте, где от рукава растет самый сильный молодой побег, или оставляют лозу, растущую из земли. Через 3–4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезку не проводят, потому что место, где ее делают, не успевает запробковаться и будет течь сок из раны. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Ее придется вырезать, а это грозит потерей урожая. В обрезанную лозу могут попасть патогенные микроорганизмы с грязного секатора или из земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, затронутую инфекцией.

Следовательно, обрезку нужно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезают все рукава и лозу, погибшую зимой и весной.

Обрезка погибших рукавов

Хочу обратить ваше внимание на важном факторе при обрезке винограда.

Лоза обрезана в том месте, где срез зеленый. Казалось бы, все нормально.

На самом деле камбий непосредственно под корой может быть обмороженным, он темно-зеленого или, скорее, даже серого цвета. Кора с такого камбия снимается лоскутами ногтем. В то же время, если камбий жив (при этом он светло-зеленого цвета), кору с него просто так не сковырнешь. Значит, лозу нужно обрезать до живого камбия. Я пытался оставить такие участки лозы, особенно у молодых кустов. Ну, может быть, хоть что-то отрастет, и кустики будут повыше! Бесполезно. Почки на них весной не просыпаются, и кусты стоят сухостоями. Их все равно приходится обрезать, но уже после того, как сформируются цветущие грозди. Почки начинают развиваться с участка лозы с живым камбием.

Нужно помнить, что правильная обрезка винограда – это залог будущего урожая!

Укрытие куста на зиму

После обрезки лозы и рукава связывают в пучок. Его укладывают на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5–7 см над поверхностью земли.

Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности почвы, поскольку, положенные непосредственно на землю, они могут загнить из-за плесени, образующейся осенью после заморозков в теплую влажную погоду при температуре выше +7 °C.

Листья, траву, словом, все, что может гнить, под кустами и с места укрывания винограда нужно убрать.

Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кру́гом – и та, и другие очень гибки. Растущие на буграх кусты укладывают навстречу друг другу и связывают пучки вместе.

Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапами. В таком состоянии они остаются до укрывания на зиму, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж –5 °C и земля подмерзает (лопату воткнуть нельзя), перед тем как на нее ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает из-за морозов.

На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда европейских сортов на одревесневшей лозе выдерживают морозы до –20 °C, а амурских до –40 °C. И еще нужно учитывать, что 1 см снега, так сказать, удерживает 1 °C. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается постоянной, близкой к 0 °C, поэтому винограду под снегом не страшны никакие морозы. Его можно оставлять на зиму вовсе без укрывания или под легким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой пленки, другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки. А чтобы повышенная влажность не стала причиной образования плесени, с боков укрытия нужно оставлять отдушины для вентиляции.

Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.

Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть. Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда.

Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.

Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте.

Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.

Изучайте теорию, пробуйте на практике сами обрезать кусты, и у вас обязательно получится вырастить превосходный урожай!

Полный размерОдно из моих дачных фото Полный размерОсенний закат, по дороге на дачу Полный размерМой Элемент выручает меня во многих дачных делах и в любую погоду

Своим опытом, знаниями и работами по ландшафтному дизайну и дачным делам, я делюсь с вами на следующих моих страничках:
— Сделай сам! Размножаем Туи и Можжевельники сами.

— Восстановление зелени туи или можжевельника своими руками

— Делаем бетонный водоём своими руками

— Делаем «Живой» и «Сухой» ручей своими руками ;

— Делаем вместе Двухуровневый газон ;

— Изготовление посевного газона своими руками ;
— Декоративная отсыпка своими руками на даче

— Сделать клумбу из старого велосипеда… Котелок на костре… Арку из лиственниц…Да запросто! ;

— Дорожки в теплице, просто и чисто! ;

Своим опытом, знаниями и работами по дачным и «банным» делам, мебели-трансформер и изделиям из дерева, я делюсь с вами на следующих моих страничках:

— Строительство и проект моего дачного дома ;

— Отделка бани и предбанника своими руками ;

— Стол-трансформер для предбанника своими руками

— Изготовление скамейки для баньки;

— Изготовление лестницы своими руками;

— Восстановление деревянных полов на даче;

— Делаем деревянную беседку для дачи;

— Сделал крыльцо у дачного домика ;

— Изготовление широких деревянных подоконников-лавочек своими руками

— Простая полка-«столик» из обрезков:)

— Мельница своими руками ;

— Паровоз с вагончиками под цветы на даче своими руками

— Изготовление Ежа из дерева и шишек;

— Делаем портал для эл.камина своими руками! ;

— Изготовление подвеса котелка над костром ;

— Маникюрный стол своими руками ; и т.д. :)))

Надо ли накрывать попугая на ночь

Все попугаи спят ночью — это аксиома, чего не скажешь о людях.

Чтобы алгоритмы существования человека и попугая не вступали в противоречие, и был придуман способ накрывания клетки с птицами плотной тканью.

О том, как это лучше сделать и нужно ли это делать вообще, и пойдёт речь далее.

Зачем накрывать попугая на ночь

Биоритмы птицы функционируют чётко и строго требуют соблюдения режимов светового дня и ночного отдыха. В противном случае птичий организм подвергается серьёзному стрессу с печальными последствиями.

Зимой световой день попугая должен составлять от 10 до 12 часов, а в летний период — от 12 до 14 часов. Прочее время и летом, и зимой отводится на сон.

Узнайте, почему попугай может плохо спать.

Понятно, что в условиях человеческого жилья столь строгий птичий режим соблюдать чрезвычайно сложно, поэтому и приходится с помощью покрывала на клетке как бы отделять человеческий быт от попугаичьего.

Если сгруппировать причины, по которым птичье жилище стоит накрывать на ночь тканью, то получается следующая картина:

  1. Уже упоминавшаяся причина, заключающаяся в необходимости соблюдения светового птичьего режима, когда хозяину приходится далеко за полночь засиживаться за компьютером, включать свет посреди ночи или выполнять какие-то иные действия на свету в ночное время.
  2. Необходимость в крепком утреннем сне у человека, которому может сильно помешать обязательный утренний щебет попугаев, если их клетка ничем не накрыта.
  3. Покров на птичьей клетке служит хорошим дисциплинарным воздействием на попугаев.
  4. Он же одновременно предохраняет птиц от сквозняков во время ночного проветривания помещения.

Знаете ли вы? Популярные у нас волнистые попугайчики живут на своей родине в Австралии уже не менее пяти миллионов лет.

Чем и как правильно накрывать клетку попугая на ночь

Лучше всего в качестве покрывала на клетку использовать тёмную плотную ткань из льна или хлопка. Плотность ткани должна обеспечивать светонепроницаемость, но при этом не быть чрезмерной. Не рекомендуется использовать ткань с ворсом и особенно изготовленную из синтетики. Существует несколько способов накрывания птичьей клетки тканью:

  1. Клетку накрывают полностью, следя за тем, чтобы при этом образовывались широкие складки материи для вентиляции.
  2. Оставляют открытой фронтальную часть птичьего жилья для наблюдения за птицами и для полноценного воздухообмена.
  3. Оставляют открытой только нижнюю часть передней стенки клетки для вентиляции.
  4. Оставляют открытой заднюю клеточную стенку, которая не вплотную придвинута к стене помещения, шкафа и т.д. При этом способе хорошая вентиляция совмещена с качественным затемнением.

Важно! Ни в коем случае нельзя накрывать птичью клетку газетами из-за свинца, находящегося в типографской краске и пагубно воздействующего на организм попугаев.

Когда это делать не нужно

Если человек ведёт образ жизни, совпадающий с оптимальным режимом попугаев, то есть ложится спать не позже 21–22 часов, не тревожит птиц ночным включением света и громкими звуками, то накрывать жилище попугаев нет необходимости. То же самое можно сказать и о тех случаях, когда птичье жилище находится в комнате, в которой ночью никого из хозяев нет.

Чтобы не травмировать птичью психику ночью, а свою по утрам, лучше всего накрывать в ночное время попугаичье жилище тканью, которая при правильном её подборе и применении сделает жизнь птиц комфортной и здоровой.

Накрывать ли клетку попугая на ночь: видео

Отзывы

lorson

попробуйте приучать их к накидке потихоньку. сначала просто прикройте одну сторону, когда привыкнут оставляйте открытой ту сторону через которую будет проникать свет и они будут видеть вас. ну а потом думаю успокоются и не будут пугаться когда их будут накрывать

Молодые плодовые деревья на зиму надо укрыть – это нужно, так как морозы могут повредить их корневую систему и стать причиной гибели растения. Начинать подготовку недавно высаженных фруктовых растений в саду нужно до начала заморозков. Сроки укрытия плодовых культур зависят от климата региона, где их выращивают. Также, климатические условия влияют и на то, как и чем укрывать садовые деревья и нужно ли обматывать их стволы. Правильно подготовить молодые растения к зиме и получить в будущем хороший урожай, неопытным садоводам помогают пошаговые фото и подробные инструкции.

Зачем укрывают молодые деревья

На зиму укрыть нужно деревья, которые высажены в сад недавно. Такие плодовые растения оборачивают разными материалами, которые защищают их от неблагоприятных зимних условий. Утеплять на зиму важно те плодовые деревья, кора которых еще тонкая. Такая мера помогает ликвидировать одновременно несколько проблем, которые впоследствии могут не только снизить урожайность фруктовых культур, но также и стать причиной их гибели. На зиму укрыть деревья в саду нужно, чтобы:

  • обеспечить укрытие коры от ярких солнечных лучей;
  • предотвратить появление морозобоин;
  • спасти посадки от повреждения холодными ветрами;
  • предотвратить обгрызание коры зайцами, мышами и другими грызунами.

Внимание! Укрывать надо не все плодовые деревья. Первоочередно утепляют молодые не районированные экземпляры и теплолюбивые культуры – абрикос, яблоню, грушу, сливу, персик. Также нужно укрытие от морозов растениям, у которых поверхностная корневая система.

С чего начинают подготовку

Перед укрытием молодых деревьев на зиму садоводы выполняют определенную подготовку. Она требуется, чтобы предотвратить заболевания, убрать вредителей и снизить риски случайных повреждений растений за зимний сезон. До первых осенних заморозков и до непосредственного утепления отдельных молодых экземпляров плодоносящих деревьев, делают следующее:

  1. Очищают сад от опавшей листвы, плодов и веток. Повышенное внимание во время такой уборки уделяют приствольным кругам, так как в этих растительных остатках могут быть личинки вредителей, бактерии, вирусы и споры грибков. Если не убрать, то после зимы они потенциально могут стать причиной ухудшения состояния молодых деревьев.
  2. Молодые растения, а также грунт в их приствольном кругу, обрабатывают купоросной смесью. Используют раствор медного или железного купороса по инструкции. Эта обработка помогает ликвидировать подавляющую часть вредоносных насекомых, которые атакуют плодовые культуры.
  3. Если на побегах или стволе есть лишайники или мхи, их счищают, так как молодым растениям такое «соседство» может сильно навредить.
  4. Нижнюю часть ствола белят раствором свежегашеной извести (2 кг растворяют в 10 л воды и добавляют 500 г медного купороса). Это делают, чтобы предотвратить растрескивание коры из-за температурных скачков зимой. А также побелка защищает молодую кору от грызунов.

Завершающий этап подготовки молодых фруктовых деревьев – это осенняя формирующая обрезка кроны. Ее проводят для того, чтобы улучшить рост экземпляра на следующий год и убрать все лишние побеги, которые только оттягивают силы растения на себя, но не приносят пользы. Тонкие ветки, которые не одревеснели, срезают острым секатором, а более толстые – садовой пилой. Инструмент перед процедурой дезинфицируют. После завершения обрезки все повреждения обрабатывают садовым варом, пастой «РанНет» или другим аналогичным препаратом.

Сроки укрытия деревьев

На зиму молодые деревья укрывать надо до начала морозов, но важно не утеплить их и слишком рано. Точные сроки, когда уже нужно начинать подготавливать садовые культуры к зимовке, садоводы определяют, принимая во внимание климатические условия региона и текущую погоду. Первоочередно смотрят на среднесуточную температуру, которая должна составлять ориентировочно +10˚ C. Когда отметка градусника на улице упадет до 0˚ C, сад уже должен быть утеплен полностью. Ориентировочное время для организации утепления молодых плодовых деревьев такое:

  1. Юг – Краснодар, Крым, Кавказ – вторая половина ноября и первая декабрьская декада.
  2. Средняя полоса – Подмосковье, Поволжье и другие области – последние октябрьские дни, первая декада ноября.
  3. Северные регионы – Урал, Сибирь – с конечных сентябрьских дней и до последней декады октября.
  4. Дальний Восток – с начала октября и до его последних чисел.
  5. Ленинградская область – с середины октября и до первых ноябрьских дней.

Внимание! В южных регионах стволы молодых деревьев оборачивать для утепления не нужно. Тем не менее, организовать их защиту от грызунов стоит. Для этого нередко используют строительные материалы.

Чем советуют обернуть стволы

Стволы плодовых деревьев, которые выращивают в регионах с холодным климатом, рекомендуется оборачивать разными материалами. Выбор определенного из них зависит от того, насколько падает температура на улице в зимний сезон. Каждый из материалов и методов защиты плодовых культур от морозов и других неблагоприятных факторов, которые воздействуют на молодые растения зимой, имеет достоинства и недостатки.

Как и зачем прививать на зиму плодовые деревья: преимущества прививки Выращивание плодовых культур с помощью прививки — отличный вариант получить нужный сорт растения. Совсем необязательно ждать весны для выполнения этой работы. Опытные садоводы предпочитают делать…

Мешковина, джут

Натуральные ткани – джут или мешковина, можно использовать как дополнительное утепление для ствола. Эти материалы, сами по себе не причиняют никакого вреда дереву – неплохо пропускают воздух и закрывают от холодного ветра. Кора, прикрытая мешковиной или джутом, при хорошем вентилировании не подпревает и остается сухой. Чтобы дополнительно обезопасить молодые плодовые растения при использовании натурального утеплителя нужно:

  1. Перед обмоткой ствола обработать материал инсектицидными составами, так как в нитях могут зимовать вредители.
  2. Для защиты от грызунов рекомендуют использовать дополнительные ядовитые или отпугивающие пропитки.
  3. При укладывании на ствол, обязательно привязывать материю в верхней и нижней части.

Но, при намокании, все положительные факторы можно вычеркнуть. Влага, которая остается в волокнах замерзает. При теплой погоде, вода провоцирует гниение натуральных тканей – это может передаться дереву и привести к повреждению коры. Чтобы устранить такой недостаток нередко используют деготь для пропитки мешковины – он отталкивает влагу и отпугивает вредителей.

Спанбонд и прочие виды агроволокна

Агроволокно – современная нетканая материя, которая лишена недостатков натуральных укрывных материалов. Основой для изготовления выступают полимерные составы, самый распространенный из которых – полипропилен. Распространены «Спанбонд» и «Лутрасил». Их, советуют дополнительно обработать ядами от насекомых и грызунов. Главные преимущества заключены в ряде факторов:

  • пропускает воздух;
  • не впитывает воду;
  • утепляет прикрытое пространство;
  • не гниет.

Внимание!Материал производят в разной плотности – от 17 г/м² до 60 г/м². Для обеспечения ветрозащиты на открытых участках лучше покупать толстое полотно. Но, при обертывании стволов молодых плодовых деревьев агроволокном, рекомендуют складывать его в 2-3 раза.

Строительные материалы

Для обеспечения защиты от холода и ветра молодых деревьев зимой можно использовать строительные материалы – утеплители, гибкие покрытия и уплотнители. Минеральную вату и сходные по структуре использовать неудобно, из-за рыхлости. Плотные и гибкие материалы – пенопласт, подложка под ламинат или рубероид, подойдут больше. Главные правила использования:

  1. Нельзя укладывать такие материалы плотно к стволу дерева – обязателен зазор, для вентиляции.
  2. Если на участке бывают зайцы, мыши и другие грызуны, то лучше укутать растение рубероидом – они его не трогают.
  3. Гибкие материалы можно привязать к самому дереву, но нельзя притягивать плотно – может накапливаться влага.

Как подготовить плодовые деревья и кустарники к зиме Урожай в саду во многом зависит от состояния кустарников и деревьев весной, на выходе из зимовки. Не только мороз, холодный ветер, давление снега на кроны, яркое зимнее солнце, смена оттепелей и…

Если для утепления используют пенопласт или другой материал в виде плит и пластин, то формируют своеобразный короб около дерева. Готовое укрытие рекомендуют дополнительно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы ветер не проходил через щели. Нижнюю часть лучше прикопать в грунте, после предварительной его обработки от вредителей инсектицидами и пестицидами.

Пленка

Полиэтиленовую пленку тоже можно отнести к группе строительных материалов, но у нее есть свои особенности. Такое полотно неплохо закрывает растение от ветра и не подвержено гниению. Но, под пленкой возникает парниковый эффект, из-за которого накапливается влага около ствола. Поэтому, при укутывании дерева обязательно оставлять свободное пространство для циркуляции воздуха.

Опытные садоводы, рекомендуют при использовании полиэтиленовой пленки сделать 2-3 свободных слоя материи и аккуратно, без дополнительного прижатия зафиксировать вверху и внизу проволокой или скотчем. Чтобы укрепить такой кокон можно перевязать сверток и по всей длине. Грызуны укрывной материал не трогают, но обработка от насекомых обязательна.

Необходимые материалы

Для защиты молодых плодовых деревьев зимой, обязательно подготовить укрывочные материалы и обеспечить безопасность растения от насекомых и грызунов. Просто завернуть ствол в полиэтиленовый кокон недостаточно. Если на участке появляются крысы, зайцы и мыши – есть риск, повреждения тонкой коры молодых деревьев. Для нормальной защиты рекомендуют подготавливать такие материалы:

  • теплоизолятор – лапник, агроволокно, или другой утеплитель;
  • полотно для обвязки – проволока, скотч, полиэтилен, веревка;
  • загородок – пластиковая или металлическая твердая сетка;
  • инсектициды и пестициды – для уничтожения вредителей и их отпугивания.

На заметку! Бордоскую жидкость можно использовать как комплексный раствор, который полностью безвреден для растения. Ею обрабатывают укрывочные материалы и грунт в приствольном круге.

Как правильно укрывать

У молодых плодовых деревьев, самая подверженная повреждениям зимой часть – корни и ствол. Они могут промерзать при значительном понижении температуры или страдать от грызунов и насекомых. Чтобы обеспечить нормальную защиту дерева, после подготовки всех материалов и проведения обработки средствами от вредителей нужно правильно укрыть дерево. Главные правила такие:

  1. Обязательно удобрить грунт в приствольном круге и мульчировать его листовым опадом, древесной стружкой или опилками.
  2. Прикорневую область ствола обязательно укутывать плотнее – это даст дополнительную защиту от вредителей и температур.
  3. После укладки пленки или агроволокна можно подвязать еловый или можжевеловый лапник к стволу – не меньше чем на 1 м от грунта вверх.
  4. Если зимой выпадает много снега, то его обязательно подгрести к стволам молодых деревьев.
  5. Укрывный материал и лапник советуют дополнительно опрыскать нафталином или другим средством отпугивающим грызунов.
  6. Для защиты корешков в грунте лучше поставить защитную сетку на расстоянии 20-30 см от ствола.

Подготовка груши к зиме: как и когда укрывать, можно ли обрезать Уход за грушей осенью состоит из подготовки дерева к зимованию. В основном манипуляции направлены на то, чтобы повысить устойчивость груши к морозам. Ведь ослабленное дерево чаще повреждают морозы, а…

Нежная кора молодых плодовых деревьев часто привлекает грызунов – питательно и легко добраться. Весь снег, под деревом, рекомендуют уплотнять – растению это не нанесет вреда, но усложнит задачу для зайцев, крыс и мышей. Загородок, лучше прикопать на глубину не менее 2 штыков садовой лопаты. Колючки, подвязанного лапника советуют направлять вниз и дополнительно повесить на них собачью шерсть.

Утепление саженцев

Саженцы плодовых деревьев, до полной адаптации в грунте более подвержены низким температурам. Поэтому, если они уже высажены в грунт, обязательно усилить меры по обеспечению их тепла. Ствол и ветви растения обязательно завернуть уплотняющим материалом, под который можно проложить слой тонкого войлока. Поверх мульчи в приствольном круге укладывают лапник или солому с дополнительной прослойкой или полиэтиленовой пленки или рубероида.

Внимание!Воздухонепроницаемые материалы снимают сразу по наступлению оттепели или там начнут скапливаться излишки влаги, а дереву не будет хватать свежего воздуха.

Как прикапывают

Когда саженцы плодовых растений были подготовлены, но не были высажены в грунт, их тоже нужно обеспечить теплом на зиму. Для этого, молодые деревца прикапывают. Перед выполнением такой манипуляции обязательно провести обработку корневой системы саженцев антисептическими растворами – достаточно 12 часов, чтобы растения напитались влагой, а вредители погибли. Прикопку осуществляют по таким нормам:

  1. Место для саженцев на участке выбирают подальше от навоза и кустарников так, чтобы по весне не скапливалось много влаги.
  2. Траншею подготавливают глубиной не меньше 40-60 см, располагая ее с запада на восток, а южный склон делают пологим.
  3. Саженцы распределяют на расстоянии около 30 см друг от друга, корешками к северу.
  4. Во время прикапывания обязательно подсыпать первую часть грунта под стволы – чтобы не повредить корневую систему.
  5. Когда траншея будет полностью заполнена землей, ее уплотняют и покрывают сверху опилками и агроволокном.

Каждый этап подсыпания грунта в траншею, нужно дополнительно проливать его водой для уплотнения. Выглядывающие наружу ветви саженцев нужно дополнительно защитить соломой хвойным лапником или обернуть агроволокном. Если утеплитель легкий, то его обязательно придавить. Ходить по этой части участка не рекомендуют, так как растения в траншее могут быть повреждены по неосторожности. Когда снега на участке много, то можно нагрести его на место прикопки.

Укрывание и утепление молодых фруктовых деревьев и их саженцев на зиму задача не сложная. Но, чтобы провести такую подготовку перед холодами правильно, нужно просмотреть всю доступную информацию по этому вопросу. Общие нормы по защите растений от мороза и грызунов сходны, но у отдельных видов плодовых деревьев есть свои особенности – устойчивость или большая подверженность.

Укрытие туи на зиму: защита от снега и ультрафиолетовых лучей (солнечных ожогов)

Немало огорчений и разочарований может принести ваша любимица туя весной, если не позаботиться заранее о ее подготовке к зиме. И в этом случае насущной задачей становится бережное и своевременное утепление и защита от ультрафиолетовых лучей вечнозеленого деревца. О том, что необходимо сделать, чтобы не столкнуться с риском ожогов, прилипания снега и других неблагоприятных факторов холодного времени года, мы расскажем в нашей статье.

Надо ли укрывать туи на зиму: зачем это нужно делать

Стоит знать, что туя — это достаточно зимостойкое растение. Поэтому на зиму туи укрывать нужно по несколько другим причинам:

Однако! Однолетняя туя, например, размноженная черенкованием, имеет еще очень поверхностную корневую систему. И если будет морозная и бесснежная зима, то растение может погибнуть.

  • против снега (особенно актуально для молодых растений);
  • для предотвращения солнечных ожогов (для молодых и взрослых, растущих на солнце).

Молодые туи (от года до 4-5 лет) достаточно нежные, из-за чего они могут деформироваться под снежным покровом. Когда снег налипает на ветки, то они сильно гнутся и могут попросту сломаться под тяжестью снежных масс.

Кстати! Тем более надо укрывать от налипания снега многоствольные туи.

Впрочем, если зимы у вас очень снежные, то и взрослые туи лучше хотя бы обвязывать на зиму.

А вот уже взрослые и/или высокорослые туи под тяжестью снега едва ли сломаются (однако бывает), но их следует укрывать уже по другой причине — чтобы защитить хвою от солнечных ожогов в ранневесенний период (февраль-апрель).

Естественно, молодые растения тем более обязательно нужно прикрывать на зиму от палящего солнца.

Важно! Если на тую не попадают прямые солнечные лучи, иначе говоря, она посажена в полутени, то многие считают, что укрывать её не нужно, поскольку она уже защищена от яркого весеннего солнца. Однако в этот период туя также страдает от иссушения хвои.

Когда укрывать туи на зиму

Сроки укрытия варьируется в зависимости от того, когда в вашем регионе начинает выпадать снег. Таким образом, например, в средней полосе (Подмосковье) укрывать туи на зиму можно не раньше второй половины октября-ноября, а вот на Урале и в Сибири рекомендуется делать это, естественно, заметно раньше.

Кстати! Многие садоводы накрывают свои туи от солнечных ожогов уже непосредственно в переходный зимне-весенний период, то есть в феврале-марте (иногда даже апреле).

P.S. Для этого вы должны жить в частом доме либо иметь возможность попасть на дачу.

Как правильно укрыть туи на зиму: защитить от снега и солнца

Основные правила укрытия туи на зиму:

  • Ни в коем случае нельзя использовать целлофановую или полиэтиленовую пленку, так как она не пропускает воздух и растение под ней может запреть.
  • Для защиты от налипания снега отлично подойдут нетканые укрывные материалы, которые хорошо пропускают воздух.
  • Однако! Многие специальные нетканые укрывные материалы, пропускающие воздух, например, агроволокно, спанбонд, лутрасил пропускают вместе с ним и ультрафиолетовые лучи! Ими можно укрыть от снега, но защитить от солнца они не смогут, поэтому туя обязательно получит под ними ожоги.

Хотя на некоторых упаковках агроволокна (спанбонда и лутрасила) написано, что материал не пропускает ультрафиолетовые лучи.

  • Для защиты туи от солнца можно использовать марлю, крафт бумагу, хлопчатобумажную ткань белого цвета (простыню, пододеяльник), полипропиленовые мешки, мешковину, полимерную сетку.

Совет! Если для укрытия вы сразу воспользуетесь материалами, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи, то вы одним выстрелом убьете сразу двух зайцев.

Мульчирование приствольного круга

Перед тем как укрывать туи, очень важно замульчировать почву вокруг приствольного круга.

В качестве мульчи можно использовать практически любой рыхлый материал: торф, хвойный опад, кору хвойных деревьев, компост, перегной, опилки, сухие листья. Толщина мульчирующего слоя — 5-10 см.

Мульча поможет сохранить влагу (уменьшиться её испарение) и защитить корневую систему еще молодых хвойников, у которых она еще не слишком хорошо развита и может вымерзнуть, если зима будет очень морозная и бесснежная.

Видео: утепление саженцев туи на зиму

1 способ укрытия (круговая обвязка)

Подходит для укрытия от снега молодых и/или невысоких туй, если у вас бывают не очень сильные снегопады.

  • Можно просто обвязать тую по кругу бечевкой (лучше пройти сначала внизу вверх, а потом сверху вниз), пригнув боковые ветки к основному стволу.
  • Либо можно обмотать тую укрывным материалом, а затем крепко закрепить его, обвязав бечевкой.

Напоминаем! Лучше сразу использовать укрывной материал, который не пропускает солнечные лучи.

2 способ укрытия (с каркасом )

Также подходит для укрытия молодых и/или невысоких туй, если у вас очень сильные снегопады.

  • 1. Сделать каркас. Например, вбить 3 металлических или деревянных штыря, чтобы они все пересекались «крест накрест» над макушкой хвойника, и закрепить их.

Совет! Совсем маленькие и низкорослые туи можно просто накрывать деревянными ящиками.

  • 2. Обмотать каркас укрывным материалом (любым пропускающим воздух).

Повторяем! Вы можете сразу использовать мешковину или другую белую ткань, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи.

  • 3. Далее закрепить укрывной материалом, обвязав его бечевкой.

Интересно! Автор следующего ролика предлагает укрывать взрослую и очень высокорослую западную тую от снега и самое главное — от ледяного дождя, делая вокруг удерживающий сеточный каркас.

3 способ укрытия (готовые чехлы)

Метод для ленивых дачников, который подходит как для защиты туи от снега, так и от солнца.

Вам не нужно ничего возводить или связывать, а просто нужно купить готовые конусные чехлы — пройтись и быстро одеть на все хвойники.

4 способ укрытия (защитный экран)

Подходит только для защиты молодой туи от весеннего выгорания, то есть от солнечных лучей.

Самый лучший и наиболее эффективный способ защиты туи от солнечных ожогов — это использование солнцезащитных экранов. Например, вы можете поставить опоры и на них растянуть специальную солнцезащитные материалы или придумать что-то подобное (как на картинке).

Таким образом, очень важно тщательно подготавливать и укрывать на зиму молодые туи, которые вы недавно посадили у себя на участке, но не стоит забывать и о взрослых хвойниках, которым также требуется защита от выгорания ранней весной.

Видео: как подготовить хвойные растения (в том числе и тую) к зиме и укрыть (защитить) от солнца

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх