Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Когда оттаивает земля после зимы

Замерзание и оттаивание почвы

Замерзание почвы – широко распространенное явление. Замерзание влаги в почве, как правило, происходит при температурах ниже 0оС, поскольку она представляет собой не чистую воду, а раствор солей различных концентраций. Поэтому даже при низких температурах не вся влага находящаяся в почве, замерзает. Прочносвязанная влага и некоторая часть рыхлосвязанной влаги замерзнуть не могут вследствие влияния на них сорбционных сил. Остальная часть влаги вплоть до влаги соответствующей максимальной гигроскопичности замерзает в пределах до —10° С.

Глубина промерзания почвы зависит от многих причин. Наиболее важная из них — толщина снегового покрова. Чем она больше, тем меньше глубина промерзания почвы. Все, что влияет на толщину снегового покрова (мощность растительного покрова, микрорельеф и т. п.), влияет на глубину промерзания почвы. Она зависит от наличия торфа и его мощности, от влажности почвы. Чем больше мощность торфа и чем выше влажность почвы, тем меньше глубина промерзания.

Замерзание почвы начинается обычно с наступлением устойчивых отрицательных температур до образования снежного покрова. Иногда снежный покров устанавливается до наступления температур ниже 0оС и промерзание почвы начинается уже под тонким снеговым покровом. В дальнейшем мощность промерзшего слоя постепенно нарастает, достигая наибольшей величины в конце января — в феврале.

В феврале или с начала марта, когда снеговой покров еще продолжает оставаться очень мощным или даже нарастает, глубина промерзания начинает уменьшаться вследствие оттаивания почвы снизу. Оттаивание почвы под снегом происходит за счет тепла, находящегося в нижних горизонтах почвы и передаваемого вследствие теплопроводности в верхние ее слои. Такая передача идет непрерывно, но в начале и середине зимы она не может компенсировать потерю тепла, излучаемого из-под тонкого снегового покрова и отдаваемого в сильно охлажденную атмосферу. В конце зимы, когда температуры воздуха становятся выше, а снеговой покров толще и, следовательно, потеря тепла уменьшается, тепло, идущее из нижних слоев почвы, с избытком компенсируя потерю его из верхних слоев, вызывает оттаи­вание почвы снизу.

По Н. А. Качинскому оттаивание может идти двумя путями.

1. Оттаивание, идущее снизу, заканчивается до того, как сойдет снег. Мерзлая прослойка исчезнет у самой поверхности почвы. Этот случай имеет место при мощном снеговом покрове и неглубоком промерзании почвы.

2. Снеговой покров сходит до того, как полностью оттает почва. Оттаивание почвы начинается также снизу, а затем идет одновременно сверху и снизу, и мерзлая прослойка в конце исчезает на той или иной глубине.

Для районов, где среднегодовая температура почвы близка к 0оС и ниже, характерен третий вариант оттаивания почвы – только сверху, поскольку здесь в глубоких слоях почвы отсутствует запас тепла, который мог бы вызвать оттаивание почвы снизу.

Особое влияние на глубину снежного покрова оказывает лес. В лесу снежный покров всегда более мощный, чем на безлесных пространствах. Поэтому замерзание почвы под лесом либо не наблюдается совсем, либо бывает менее длительным и менее глубоким, причем почва успевает оттаять еще до начала таяния снега. Благодаря этому, а также более медленному таянию снега поглощение почвой талых вод в лесу идет значительно полнее, чем вне его.

Большое влияние а глубину промерзания почвы оказывает лесная подстилка. В опытах с удалением лесной подстилки, глубина промерзания почвы резко возрастала. Существенно влияет на глубину промерзания и состав древостоя. В густых еловых древостоях, где значительное количество снега задерживается на кронах деревьев, вследствие меньшей мощности снегового покрова и большей его плотности глубина промерзания бывает всегда больше.

Промерзание почвы имеет целый ряд неблагоприятных последствий, в частности: понижение водопроницаемости почв, а следовательно усиление поверхностного стока, снижение теплообеспеченности, вымерзание растений, задержка микробиологических и химических процессов, идущих в почве. В то же время можно отметить и положительные следствия этого процесса, в частности, благоприятное влияние на образование структуры в почве, миграция почвенных животных в нижние слои почвы под влиянием замерзания, способствующая разрыхлению почвы и улучшению ее водопроницаемости.

По словам Карела Чапека, «Март – лучший месяц для подготовки сада к приходу весны». Дачник может не просто томиться в ожидании «полной, кипучей, весенней садоводческой жизни», а заняться неотложными делами, которых найдется немало.

Уже требует заботы сад, в котором самое время проинспектировать состояние растений, провести обрезку, сделать запас снега, провести первые защитные мероприятия, чтобы избавиться от вредителей. Огородники и любители цветов заняты рассадой – сеют, пикируют, подкармливают.

14 самых важных дел в саду в марте

1. Задержите снег на грядках. Нынешняя зима в европейской части страны не отличалась обилием снега, поэтому его нужно максимально сохранить и употребить для пользы вашего сада. Освободите от снега междурядья и набросайте его на гряды. Между грядками земля оттает раньше и будет впитывать влагу, не давая ей стекать.

2. Отведите талые воды. Если участок находится на склоне, сделайте поперечные канавки, валики из снега, чтобы поток талой воды не стекал вниз и не смывал плодородный слой земли, образуя промоины. В нижней части участка, где может застаиваться вода, обязательно прочистите канавы для ее отвода. Помните, что длительный застой воды губителен для многих растений.

3. Регулируйте количество снега под деревьями. Не набрасывайте снег на приствольный круг яблони или груши. Не стоит задерживать таяние снега под деревьями специальными способами (например, присыпанием опилками), это может привести к неприятным последствиям для растений.

При потеплении крона дерева проснется, ей потребуются вода и питание, но корни, остающиеся в мерзлой земле, не смогут работать. В результате дерево может засохнуть от недостатка влаги и питательных веществ. Оставьте снег в естественном состоянии, а если в вашей местности его выпало много, то к концу месяца лучше отгрести его от дерева, чтобы прогревалась замерзшая почва.

4. Осмотрите плодовые деревья. Проверьте, нет ли на стволах повреждений грызунами. Молодые деревца на уровне снега часто объедают зайцы, а прикопанные саженцы могут пострадать от мышей и других мелких грызунов, которые объедают кору до древесины.

Яблоня, погрызенная зайцами. Фото автора

В зависимости от тяжести повреждений, наметьте план лечения. Тонкие ветки, которые подгрызли зайцы, обрежьте секатором до первой здоровой почки, обращенной наружу.

5. Залечите небольшие повреждения коры. Незначительные, поверхностные повреждения, сделанные грызунами, обычно затягиваются самостоятельно, если в целом кора у дерева здорова. Такие раны можно не лечить специально. Если повреждения более существенные, кора обгрызена до древесины, то открытые раны нужно защитить от высыхания.

Обязательно замажьте рану садовым варом, сейчас есть средства, которые препятствуют заражению и помогают восстанавливать кору. Позднее, в период сокодвижения, можно будет определить, не поврежден ли камбий, зарастает ли кора.

6. Заготовьте материал для будущей прививки. Серьезные круговые повреждения коры могут привести к гибели дерева, т.к. нарушается обмен водой с питательными веществами между корнями и кроной. Спасти дерево можно, сделав прививку мостиком, но эту операцию проводят позднее.

Сейчас заготовьте подходящие черенки для такой прививки, они должны быть длиннее поврежденной области. Возьмите их со здоровых однолетних побегов, заверните во влажную ткань и пленку, положите в холодное место.

7. Побелите стволы деревьев. В солнечные дни возникает риск солнечных ожогов, от них страдает кора плодовых деревьев. Солнцезащитная побелка защитит от резкого перепада дневных и ночных температур и предотвратит ожоги.

В дни оттепели побелите штамб и развилки скелетных ветвей. Используйте специальную побелку или водоэмульсионную краску.

8. Подготовьте инструменты. Март – время обрезки, но прежде чем приступать к ней, проверьте наличие и готовность всех инструментов. У вас должна быть специальная садовая пила (нельзя использовать обычную столярную), садовый нож, секатор.

Запаситесь садовым варом или используйте краску на натуральной олифе. Ветки в верхней части кроны обрезайте, стоя на прочной стремянке с широкими, удобными ступенями.

9. Обрежьте плодовые деревья. Перед обрезкой осмотрите дерево, наметьте ветки, которые нужно удалить. Обязательно срежьте сухие, поврежденные, обломанные ветки. При формирующей обрезке старайтесь создать гармоничную, красивую крону, которая хорошо освещается солнцем, удаляйте все соприкасающиеся, растущие внутрь кроны, загущающие побеги.

Если вы впервые занимаетесь обрезкой, обязательно познакомьтесь с техникой выполнения срезов, чтобы не оставлять пеньков и не делать слишком глубокие раны, они долго не заживают и могут привести к образованию дупла и заражению болезнями.

10. Обрежьте ягодные кустарники. При небольшом количестве снега во второй половине месяца можно обрезать ягодники – смородину, крыжовник, жимолость, аронию.

Удалите старые, больные, загущающие куст, лежащие на земле ветки. Оставьте наиболее сильные, растущие равномерно по кругу побеги. Кусты должны включать побеги разного возраста, от однолетних до 4-5-летних.

11. Нарежьте черенки для размножения. С помощью прививки можно восстановить сильно поврежденные деревья, а также пополнить сад разными сортами. Нарежьте черенки со здоровых однолетних побегов, заверните их во влажную ткань и пленку, положите на хранение в холодильник или в снежный бурт в месте, где снег долго не сходит (с северной стороны строений).

При обрезке черной смородины можно заготовить одревесневшие черенки, чтобы размножить наиболее ценные сорта. Срежьте однолетние побеги толщиной 6-8 мм, на каждом черенке должно быть 5-7 почек. Положите их на хранение в холодное место так, чтобы они не высохли и не заплесневели до времени посадки. Все черенки обязательно снабдите этикетками с указанием сорта.

12. Избавьтесь от зимующих вредителей. При осмотре и обрезке деревьев обращайте внимание на зимующих вредителей. Вырезайте побеги с кладками кольчатого шелкопряда – свинцово-серыми кольцами шириной около 1 см, плотно прикрепленными к коре. На ягодниках удаляйте до основания побеги со следами повреждения смородинной стеклянницей, у таких побегов явно видна выеденная сердцевина.

Выщипывайте вздувшиеся почки черной смородины, заселенные почковым клещом. Удалите оставшиеся с осени мумифицированные плоды, подсохшие побеги смородины со следами повреждения мучнистой росой, все они являются источником инфекции. Все обнаруженные вредоносные находки сожгите.

Одновременно удалите с веток оставшиеся этикетки, пока их хорошо видно. При утолщении растущих веток проволока или шпагат будут врезаться в кору, а позднее – в древесину. Если необходимо оставить этикетку, повесьте ее на длинном шпагате с большим запасом на рост побега в толщину.

13. Опрыскайте деревья от вредителей. Многие вредители зимуют в трещинах коры, их сложно истребить. Против них используйте специальные препараты, например, Профилактин Лайт. Это средство можно применять при температуре воздуха не ниже 4°С. Растения опрыскивают ранней весной до распускания почек.

Препарат разрешено применять на яблоне, груше, айве, сливе, вишне, черешне, алыче, винограде, смородине, крыжовнике, декоративных кустарниках. Он работает против зимующих стадий вредителей – щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, листоверток.

14. Привлекайте в сад птиц. Птицы, населяющие ваш сад, станут отличными помощниками в борьбе с насекомыми-вредителями. Позаботьтесь о домиках для них, отремонтируйте и вычистите скворечники, желательно продезинфицировать их крепким раствором марганцовокислого калия или просто ошпарить кипятком.

Для удобства ухода скворечник должен иметь съемную крышу. Можно сделать небольшие домики специально для мелких птиц типа малиновки, синицы, трясогузки.

6 важных дел в огороде в марте

1. Посейте семена на рассаду. В первой декаде марта обычно сеют на рассаду индетерминантные сорта и гибриды томата, предназначенные для теплицы, спустя 7-10 дней сеют сорта и гибриды для открытого грунта.

Также в начале марта сеют перец, физалис, ранние сорта белокочанной и цветной капусты. Во второй половине месяца – время посева поздних сортов капусты, которые предназначены для длительного зимнего хранения. В это же время сеют семена лука репчатого и порея для получения репки за один год.

2. Распикируйте сеянцы. Если вы посеяли семена баклажана или перца в конце февраля в общую емкость, то примерно в середине марта, через пару недель после появления всходов, сеянцы следует распикировать в отдельные горшочки. Растения к этому моменту должны иметь 1-2 настоящих листа.

Пикировка перца

При пикировке старайтесь сохранить комочки земли на корнях и как можно меньше травмировать их.

3. Подкормите рассаду. При посеве баклажана в отдельные горшочки в конце февраля им не требуется пикировка, но через две недели после появления всходов растения можно подкормить комплексными минеральными удобрениями (1-2 г на 1 л воды).

Подкормка рассады баклажанов

Если вы использовали почвенную смесь, обогащенную удобрениями, то подкормку можно провести позднее, при необходимости. Перед внесением удобрений полейте рассаду. Если раствор удобрений попал на листья, обязательно смойте его водой.

4. Подготовьте теплицу и утепленные грядки. Проверьте состояние теплицы, возможно, после зимней непогоды требуется ремонт. Для быстрого прогревания почвы на тепличных грядках, пролейте их кипятком и накройте пленкой. В обогреваемой теплице в конце месяца можно будет посеять первую зелень, редис.

Для холодостойких культур достаточно, чтобы почва прогрелась до 5-7°С. Проконтролируйте температуру грунта специальным почвенным термометром, при необходимости непосредственно перед посевом еще раз пролейте грядки горячей водой.

Утепленные грядки обычно накрывают временными укрытиями, они подходят для ранних посевов. В марте уберите снег с такой грядки. Посыпьте ее торфом или золой и накройте несколькими слоями пленки.

Когда остатки снега окончательно растают, пролейте грунт горячей водой и снова накройте пленкой, ветошью. Когда почва будет готова, можно сеять раннюю зелень, укрывая посевы нетканым материалом и пленкой на дугах.

5. Начните готовить картофель к посадке. В конце месяца отберите семенной картофель для проращивания, или яровизации. Рассчитывая срок начала яровизации, учтите обычное время посадки картофеля в вашей местности.

На процедуру требуется 4-6 недель. Выложите клубни на свет в теплое место при температуре 18°C примерно на две недели. Можно поместить в два слоя в невысокие ящики с влажными опилками, торфом или песком. Затем перенесите картофель в помещение с температурой 13-15°С при рассеянном освещении.

6. Подготовьте к посадке лук-севок. Примерно за месяц до посадки лука-севка, в конце марта, посадочный материал, хранившийся в холодных условиях при температуре около 0°С, перенесите в теплое помещение.

Отпотевшие луковицы просушите при температуре 30°С в течение 2-3 дней, чтобы избежать возникновения плесени. Затем храните лук до посадки при 18-20°С.

5 важных дел в цветнике в марте

1. Защитите хвойные от солнца. Мартовское солнце способно нанести большой ущерб хвое вечнозеленых кустарников. Если ваши хвойные растения не защищены, обязательно прикройте их нетканым материалом, чтобы уберечь от солнечных ожогов.

После схода снега снимите обвязку с кустарников и хвойных растений.

2. Уделите внимание розам. Укрытые на зиму розы приоткройте для проветривания. Особенно важно это сделать во время оттепелей. Если снег уже сошел и не предвидится обильных снегопадов, снимите верхний слой укрывного материала. Лапник оставьте до прекращения ночных морозов и оттаивания почвы.

3. Ухаживайте за газоном. В зависимости от состояния почвы на газоне начинайте его уборку. В данном случае главное – не торопиться, дождаться высыхания почвы, чтобы не повредить зеленый ковер и не превратить ровный газон в бугристую поверхность с ямами.

Сухой газон прочистите веерными граблями, уберите мусор и остатки высохшей травы. Внесите азотные удобрения, например, аммиачную селитру или мочевину.

4. Посейте однолетники. Первый весенний месяц – время посева на рассаду однолетних цветов. В первой половине месяца посейте антирринум (львиный зев), гелиотроп, левкой, каллистефус (астру однолетнюю), петунию, сальвию.

Во второй половине марта можно высевать агератум, гайлардию, флокс Друммонда, целозию, циннию, чину душистую (душистый горошек).

5. Пикируйте однолетние цветы. Посеянные в феврале однолетники с длинным вегетационным периодом пора распикировать. Наиболее рано сеют бегонию, гвоздику Шабо, лобелию, вербену. Растения пикируют в момент, когда у них образуется 1-2 настоящих листа. Пересаживают в отдельные емкости, соблюдая осторожность и стараясь не повредить корни.

Сразу после пересадки сеянцы поливают очень аккуратно, т.к. растения еще не закрепились корнями в почве. Спустя 10-14 дней рассаду подкармливают комплексными минеральными удобрениями или специальными смесями для рассады цветов.

Работы в саду, хлопоты с рассадой овощей и цветов приближают долгожданный дачный сезон. Планируйте свое время, чтобы все успеть в горячую весеннюю пору.

Содержащаяся в почве влага в зависимости от температуры почвы может находиться в жидком или твердом состоянии. Внешне это проявляется в замерзании и оттаивании почвы.
Почвенная влага всегда замерзает при температуре ниже 0°. Это объясняется тем, что она содержит в растворенном состоянии те или иные вещества, а точка замерзания растворов тем ниже, чем выше концентрация растворов.
Исследования показали, что основная масса почвенного раствора при слабой его минерализации замерзает в диапазоне от —0,2° до —3°, после чего содержание не* замерзшей влаги постепенно уменьшается. При одной и той же температуре содержание незамерзшей влаги в оттаивающей почве меньше, чем в замерзающей, т. е. оттаивание запаздывает по отношению к подъему температуры.
При нагревании мерзлой почвы часть почвенной влаги начинает переходить в жидкое состояние задолго до достижения температуры, равной 0°-
Некоторое количество влаги не замерзает при любом понижении температуры. Несомненно, что не замерзает вся прочносвязанная влага и часть рыхлосвязанной влаги. Поэтому в сильно иссушенной почве, даже при значительном понижении температуры, лед не образуется.

Температура почвы регулируется величиной радиационного баланса. Температура ее поверхностных слоев определяется соотношением между количеством радиационной энергии, поглощаемым поверхностью почвы и пре- 52
вращающимся в тепловую энергию (за вычетом количества, расходуемого на испарение влаги и турбулентный обмен), и количеством тепла, уходящим вследствие теплопроводности почвы в ее глубокие слои. В северном полушарии приход тепла в почву, обусловленный солнечной радиацией, превышает его расход в течение марта—августа. Поэтому в эти месяцы почва нагревается. В течение Же сентября—февраля расход тепла преобладает над приходом, в силу чего почва охлаждается.
В области, лежащей к северу от 35°—38° с. ш., радиационный баланс в зимние месяцы делается отрицательным, т е. эффективное излучение начинает превышать суммарную радиацию. Это и вызывает снижение температуры почвы сначала до нуля и ниже и, наконец, ее замерзание.
Глубина и скорость промерзания почвы в широкой степени зависит от ее влажности. С повышением влажности почвы ее теплопроводность, а следовательно, и скорость промерзания сначала увеличиваются, но при дальнейшем увеличении влажности, вследствие увеличения темплоемкости почвы, начинают уменьшаться. Сильное отепляющее действие на почву оказывают грунтовые воды, залегающие близко к дневной поверхности, благодаря высокой, по сравнению с твердой частью почвы, теплоемкости воды
Охлаждение распространяется в почвенной толще от поверхности почвы вглубь. Величина излучения, от которой и зависит скорость охлаждения, находится в тесной зависимости от состояния поверхности почвы. Более сильно излучает обнаженная поверхность почвы, медленнее — покрытая растительностью Но самым важным фактором, снижающим излучение зимой, является снег, который уменьшает отдачу тепла из почвы в атмосферу, так как содержит много воздуха и обладает в силу этого малой теплопроводностью. Поэтому снежный покров по мере нарастания его мощности замедляет охлаждение почвы и ее промерзание.
Соотношением между температурой воздуха и мощностью снегового покрова определяется глубина промерзания почвы и длительность сезонной мерзлоты на больших территориях. На Европейской части СССР мощность снегового покрова возрастает с юго-запада на северо-восток. Но в этом же направлении снижаются и
температуры воздуха зимой, что имеет большое значение. Если на крайнем северо-востоке длительность промерзания доходит до 210 дней, а глубина — до 1 ж, то в центре Европейской части Союза длительность снижается до 150 дней, а глубина— до 50—75 см. На юге и юго-западе устойчивое промерзание вообще отсутствует.
В течение зимы наибольшее охлаждение почвы* наблюдается в феврале, после чего температура повышается за счет притока тепла от нагревающегося воздуха и из более теплых слоев почвенно-грунтовой толщи, лежащих глубже. Однако при наличии мощного снегового покрова сокращение мерзлого слоя вследствие нагревания снизу может начаться и ранее. Зимой 1924/25 г. Н. А. Качинский наблюдал начало оттаивания почвы снизу уже в декабре (рис. 9). С поверхности почва может начать оттаивать лишь после схода снега.

Благодаря тому, что нагревание почвы может идти как сверху, так и снизу, существуют четыре типа оттаивания почвы. Первый тип связан с наличием мощного снежного покрова и неглубоким промерзанием почвы. В этом случае оттаивание почвы идет снизу за счет тепла, содержащегося в глубоких слоях почвенно-грунтовой толщи. Почва оттаивает раньше, чем сойдет снег, и мерзлая прослойка исчезает у самой поверхности почвы (рис. 9; залежь 1923/24 г. и лес 1924/25 г.).
Второй тип оттаивания наблюдается при тонком снежном покрове и глубоком промерзании. Оттаивание снизу имеет место и в этом случае, но оно не успевает закончиться до схода снега, после чего почва начинает оттаивать и сверху Мерзлая прослойка исчезает на некоторой глубине от поверхности (залежь 1924/25 г. и 1925/26 г.)
Третий тип характеризуется тем, что почва оттаивает только с поверхности. Этот тип распространен в областях, граничащих с зоной вечной мерзлоты. Промерзание почвы достигает наибольшей глубины в январе — марте. Оттаивание начинается в марте—апреле и заканчивается в мае или июне, причем мерзлая прослойка исчезает на максимальной глубине промерзания.
Четвертый тип оттаивания характерен для областей распространения вечной мерзлоты. Здесь оттаивание начинается тоже сверху и постепенно распространяется вглубь, но мерзлый слой не исчезает никогда. Осенью за- 54

Рис. 9. Снеговой покров. Замерзание и оттаивание почвы под залежью и лесом по Качинскому /—мерзлая почва, 2—снеговой покров
мерзание начинается сверху, но нередко сокращение мощности талого слоя наблюдается и снизу за счет распространения холода из вечно мерзлого слоя, если его температура значительно ниже нуля.
Замерзание оказывает большое влияние на режим влажности и другие элементы водного режима почвы.
Очень важный момент — влияние замерзания почвы на ее водопроницаемость. Заполнение почвенных пор льдом снижает водопроницаемость почвы. Степень этого снижения всецело зависит от влажности почвы. Если почва до замерзания была сухой, ее водопроницаемость меняется мало. Если же она была насыщена влагой, ее водопроницаемость снижается до нуля.
Поэтому в зоне подзолистых почв, где почва под зиму уходит сильно увлажненной (влажность нередко превышает наименьшую влагоемкость), она после промерзания теряет водопроницаемость полностью. В зоне лесостепи, где осеннее увлажнение может быть очень различным, почвы могут либо полностью терять свою водопроницаемость, либо, наоборот, после сухой осени полностью ее сохранять. В степной и более южных зонах почвы с осени, как правило, увлажняются слабо, в силу чего даже при глубоком промерзании сохраняют свою водопроницаемость. Однако и здесь после влажной осени водопроницаемость может снизиться до нуля.
На водопроницаемость мерзлой почвы влияет и режим ее оттаивания. Оценивая с этой точки зрения установленные выше четыре типа оттаивания, мы видим, что при оттаивании почвы по первому типу (полностью снизу) водопроницаемость почвы целиком восстанавливается к началу снеготаяния и количество талых вод, которое может поглотиться, ни в какой мере не зависит от промерзания.
При оттаивании по второму типу, когда мерзлая прослойка исчезает на той или иной глубине от поверхности, почва до конца снеготаяния остается мерзлой и ее водопроницаемость всецело определяется ее влажностью. Количество впитывающихся в почву талых вод в этом случае может варьировать в очень широких пределах — от О до 100%.
Именно в этих пределах, как мы видели выше, и варьирует коэффициент поверхностного стока в Подмосковье при средней его величине 51%.
Примерно такие же условия весенней инфильтрации создаются и при оттаивании почвы по третьему типу. В этом случае погашение мерзлой прослойки на большой глубине происходит со значительным опозданием, как это наблюдается нередко в Сибири. В начале или даже в середине лета эта прослойка может играть роль временного водоупора, над которым образуется времен- ная надмерзлотная верховодка, исчезающая после стаи- вания мерзлой прослойки.
Наконец, при оттаивании почвы по четвертому типу — при наличии вечной мерзлоты — водопроницаемость почвы всецело определяется ее влажностью. В этом случае нередко образуется надмерзлотная верховодка, которая, в отличие от предыдущего случая, может исчезнуть только в результате испарения или десукции влаги из почвы растительным покровом.
С зимним замерзанием почвы сопряжено восходящее передвижение влаги из нижних’ горизонтов почвы в поверхностные. Это явление наблюдалось многими исследователями в разных зонах и имеет, несомненно, широкое распространение. Интенсивность такого зимнего передвижения влаги зависит главным образом от влажности почвы. Если эта влажность невелика — ниже величины наименьшей влагоемкости, то зимнее передвижение влаги бывает выражено слабо, и количество накапливающейся за счет этого процесса влаги измеряется величинами 10— 15 мм за зиму.
При вышкой влажности почвы, превышающей наименьшую влагоемкость, это явление бывает очень интенсивным, причем количество влаги, накопившейся в верхних -слоях почвы может достигать многих десяткой миллиметров, а влажность превосходит величину полевой влагоемкости вследствие образования в почве прослоек льда.
В связи с зависимостью рассматриваемого явления от влажности почвы его интенсивность уменьшается в пределах Европейской части СССР с северо-запада на юго- восток. Это определяется тем, что в этом направлении уменьшаются и осенние запасы влаги и интенсивность ее накопления в течение зимы. Зимнее восходящее передвижение почвенной влаги может совершаться в разном ее состоянии. В парообразном состоянии это движение осуществляется только в степной и более южных зонах при влажности значительно более низкой, чем наименьшая влагоемкость. Если же влажность выше величины влажности разрыва капиллярной связи и наименьшей влагоемкости, влага передвигается в жидком состоянии.
Что касается вопроса о природе сил, под влиянием которых происходит зимнее передвижение влаги, то в настоящее время наиболее распространена точка зрения, согласно которой основную роль передвижения играют сорбционные силы.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх