Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Клубника на рубероиде

Обустройство огородного участка по Курдюмову

У Николая Ивановича Курдюмова – агронома по образованию и популяризатора знаний по практическому земледелию много последователей. Свои земельные участки, обустроенные по его методу, они так и называют – огород по Курдюмову. В чем же секрет успеха огородничества по технологии Николая Ивановича. Наш дачный портал постарается ответить на все эти вопросы!

Об авторе

Николай Иванович Курдюмов родился в Адлере, в 1960 году. В 1982 закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «Агрономия». После теоретической подготовки в академии все полученные знания Николай Иванович много лет проверял на практике, используя опыт таких ученых, как Овсинский, Докучаев, Тимирязев, Фукуоки и других. О самом себе Курдюмов говорит, как о приверженце органического, природного земледелия. За выдающиеся достижения в виноградарстве Курдюмов был награжден золотой медалью Третьей международной выставки «Золотая гроздь винограда».

Свои труды ученый-агроном регулярно публикует в многократно переиздаваемых книгах. Самые известные из них, это:

  • «Умный сад»;
  • «Умный огород»;
  • «Умный виноградник»;
  • «Умная теплица»;
  • «Мастерство плодородия»;
  • «Защита вместо борьбы» и другие.

Большая заслуга Николая Ивановича состоит в том, что к хорошей теоретической базе и мировому опыту земледелия он добавляет бесценные крупицы народного опыта.

Четыре условия плодородия

Основными составляющими своего успеха Курдюмов считает четыре условия плодородия:

  • поддержание стабильного уровня оптимальной влажности;
  • сохранение хорошей воздухопроницаемости;
  • предупреждение перегрева почвы в летний период;
  • сохранение высокого уровня угольной кислоты в почве.

Рассмотрим каждое из условий подробнее.

Оптимальная и стабильная влажность

Продуктивная жизнедеятельность микроорганизмов в почве возможна лишь при нормальной влажности. В слишком сухой земле бактерии угнетены, и в ней практически прекращается разложение органики. В переувлажненной вместо разложения начинаются вредные гнилостные процессы. (см. драники с фаршем — рецепт).

Воздухопроницаемость почвы

На слишком уплотненной почве растения практически не растут. Если копнуть, в ней не обнаружатся черви и насекомые, перерабатывающие органику в перегной.

Все процессы в почве происходят благодаря кислороду – нитрификация азота, растворение фосфора и калия кислотами. В структурированную землю, богатую почвенными канальцами, поступает гораздо больше влаги, чем в уплотненную. Этот процесс можно наблюдать в лесу. В нем даже после продолжительных дождей почти не бывает большого количества мелких луж. Вся влага впитывается глубоко в землю.

Летом почва не должна перегреваться

А в идеале она должна быть холоднее воздуха, тогда на стенках почвенных канальцев будет образовываться внутренняя роса, которая регулирует влажность. Резкие скачки дневной и ночной температуры негативно влияют на рост и развитие растений.

Большое количество угольной кислоты

Здесь прослеживается следующая биологическая цепочка: почва с большим содержанием неразложившейся органики привлекает множество насекомых и червей, которые разлагают органические вещества на минеральные (азот, фосфор, калий и прочие) и выделяют углекислый газ. Последний, соединяясь с водой при наличии в почве кислорода, образует угольную кислоту, способную перевести минеральные вещества в усвояемые для растений формы. Таким образом происходит накопление гумуса – плодородного слоя земли.

Как же обеспечить выполнение всех перечисленных условий?

Николай Иванович уверен, что этого легко добиться, выполняя следующие агрономические приемы:

  • использование плоскорезов и полольников вместо перекопки;
  • мульчирование поверхности земли на грядках и проходах;
  • посев сидератов;
  • устройство систем капельного полива;
  • компостирование всех органических остатков;
  • обустройство высоких огороженных грядок.

Курдюмов подробно описывает, как правильно проводить эти приемы.

Как обойтись без перекопки

Перекапывание огорода – это тяжкий труд, отбивающий у большинства людей желание заниматься сельским хозяйством. К тому же у нас считается обязательной перекопка дважды в год – весенняя и осенняя. В результате перекопки в почве нарушаются все естественные отверстия, своеобразные «поры» земли. После этой процедуры земля недолго остается рыхлой – после первых же дождей она уплотняется и покрывается коркой. Жизнедеятельность микроорганизмов и червей в таких условиях резко снижается, следовательно, падает ее плодородие.

Устройство огорода по Курдюмову предполагает замену утомительной и вредной перекопки на использование плоскореза. Он не нарушает структуру почвы, легок в использовании, замечательно подрезает корни сорняков и слегка рыхлит верхний слой.

Инструментов такого действия множество:

  • знаменитый плоскорез Фокина (малый и большой);
  • разнообразные полольники, или плоскорезы-петли;
  • ручные культиваторы, похожие на разной формы плоскорезы с колесом, облегчающим работу.

Для быстрой и эффективной обработки большого участка от сорняков огородники мастерят самодельные инструменты, приваривая плоскорез или полольник к раме с колесом от тачки, детского велосипеда или коляски.

Польза мульчирования

Мульча – это любой материал, лежащий на поверхности почвы и притеняющий ее от солнца. Для создания мульчирующего слоя используют:

  • газеты,
  • опилки,
  • скошенную траву,
  • измельченную кору,
  • овощные очистки,
  • полуперепревший компост или навоз.

Толстый слой мульчи решает для огородника сразу несколько проблем:

  • значительно ослабляет рост сорняков;
  • препятствует перегреву почвы;
  • способствует удержанию почвенной влаги;
  • разлагаясь, дает питание микроорганизмам, повышая плодородие.

Самой полезной мульчей Курдюмов считает ту, в которой много углерода – щепки, ветки деревьев, листву.

Крупные частицы желательно измельчать при помощи специального приспособления – садового измельчителя. Он создает оптимальную фракцию – мульча не слеживается и не пересыхает.

Сеем сидераты

Курдюмов неоднократно замечал, что голая земля, лишенная растительного «одеяла», быстро теряет структуру и плодородный слой. В природе голой земли не существует, она быстро покрывается растительностью. Николай Иванович предлагает делать тоже самое: после уборки раннего урожая сеять быстрорастущие культуры и подрезать, не дожидаясь цветения и образования семян. Таким образом, решаются три проблемы:

  • земля всегда укрыта растительностью;
  • подрезанные сидераты обогащают почву органикой;
  • сидераты используются как мульча.

Для сидерации почвы используют быстрорастущие злаки и травы. Из них популярны:

  • рожь озимая;
  • горчица;
  • редька масляная;
  • вика;
  • горох-пелюшка;
  • люпин однолетний;
  • люцерна и другие.

Перед посевом сидератов необходимо учитывать некоторые тонкости.

Например, после уборки крестоцветных культур нельзя сеять редьку и горчицу, так как они тоже относятся к семейству крестоцветных. Даже при посевах сидератов желательно использовать севооборот – не сеять культуры одного семейства более одного года на одной грядке.

Сеют сидераты густо, чтобы стояли стеной и закрывали всю землю. Под зиму их высевают чуть реже.

Газон тоже рассматривают как постоянный сидерат, уместный везде, кроме замульчированных грядок и приствольных кругов совсем молодых растений.

Зачем нужен капельный полив

Капельный полив отличается от обычного тем, что не размывает верхний слой земли, после чего она покрывается коркой. Частые мелкие капли из специального шланга с отверстиями попадают вглубь почвы прямо к корням, а поверхность остается рыхлой. Систему капельного полива покупают в специализированных магазинах или изготавливают самостоятельно. Выглядят они примерно так, как на фото ниже:

Согретая в емкости вода поступает под небольшим напором по трубам до грядок, где проложены шланги с отверстиями. Методом проб несложно определить, на какое время открывать кран, чтобы растения получали достаточное количество влаги. При необходимости в бочку добавляют жидкие удобрения – сброженный настой сорняков, который предварительно процеживают, чтобы отверстия не засорялись. Таким образом, выращивая овощи по советам Курдюмова, огородник избавлен от необходимости носить тяжелые ведра и лейки с водой.

Компостирование

Курдюмов советует все органические отходы измельчать и использовать их вместо мульчи на грядках. Но свежий навоз или содержимое биотуалетов желательно сначала компостировать, чтобы в почве резко не повышался уровень нитратов. При устройстве компостника следует учесть такие моменты:

  • стенки стройте из сетчатого материала, чтобы не нарушался воздухообмен и не начинались процессы гниения вместо перепревания;
  • накрывайте компостник крышкой, чтобы регулировать влажность компоста;
  • регулярно перемешивайте содержимое вилами, чтобы верхний слой не пересыхал, а нижние получали достаточное количество воздуха;
  • для ускорения разложения компоста используйте препараты «Байкал» и «Сияние»;
  • добавка золы делает компост более сбалансированным по содержанию полезных веществ.

Использовать такое удобрение на грядках по Курдюмову желательно через год, чтобы в нем проклюнулись и перепрели все семена сорных трав.

Уроки садоводства от Курдюмова — видео

Высокие теплые грядки

По мнению Курдюмова, стационарные грядки-короба гораздо удобнее обычных плоских гряд. Причин тому несколько:

  1. Плодородный слой почвы, который образуется при перепревании мульчи и органических остатков, не рассыпается на дорожки.
  2. На постоянной грядке удобнее оборудовать капельный полив, его не придется каждый год переносить с места на место.
  3. На стационарных грядках удобнее следить за соблюдением севооборота. Для этого все посадки каждый год записывают в отдельную тетрадь, а грядки нумеруют.
  4. При устройстве теплых грядок бортики не дадут разваливаться слоям.

Грядки по Курдюмову делают в такой последовательности:

  • сбить короб нужного размера из любого подходящего материала – досок, шифера, остатков профлиста;
  • разметить место под грядку и снять слой земли на 30–40 см;
  • устелить дно будущей грядки картоном, чтобы не пробивались многолетние сорняки;
  • насыпать слой дренажа из измельченных веток, щепок, коры, листьев, камыша, сдобренные золой и политые сброженным травяным настоем;
  • уложить полуперепревший материал – компост, лесную прелую подстилку;
  • закончить формирование слоем готового компоста.

Устроенная таким образом теплая грядка будет несколько лет обеспечивать культуры всеми необходимыми элементами. Через несколько лет грядку формируют заново.

В заключение Николай Иванович дает последний совет:

В каждом регионе России свой климат и погодные условия. Поэтому не применяйте все советы бездумно – какие-то из них к вашим условиям могут не подойти. Внимательно наблюдайте за своим огородом и меняйте свою агротехнику таким образом, чтобы растения чувствовали себя прекрасно. Вот тогда вы получите настоящий огород по Курдюмову.

Размножения земляники садовой через маточники

Лучший урожай земляники собирают с двух- и трехлетних растений. На четвертый год плодоношение резко падает, поэтому посадки нужно периодически обновлять. Обычно садоводы размножают землянику старым бабушкиным способом – в конце плодоношения выбирают самые крупные укоренившиеся розетки и переносят их на новую грядку. Однако для получения самого качественного посадочного материала следует прибегнуть к более надежному методу – через маточники.

Что такое маточники?

Земляника размножается вегетативно – розетками, которые образуются на удлиненных побегах (усах). Развитие усов начинается во второй половине лета,

рост и укоренение розеток продолжается до осени. Самую качественную рассаду получают с маточников, то есть с растений, которые выращивают исключительно для размножения, ягод с них не собирают. Маточниками становятся самые здоровые, крупноплодные, устойчивые к болезням и непогоде экземпляры. Чтобы их выявить, со всех кустов земляники обрезают усы и дожидаются плодоношения. Подходящие для размножения кусты переносят на отдельную грядку и выращивают отдельно. На следующий год с них уже получают розетки.

С плодоносящих растений усы не берут. Это объясняется тем, что большую часть питательных веществ кусты расходуют на созревание ягод, и лишь остатки идут на формирование усов. В этом случае молодые розетки получаются неполноценные. К тому же, если куст одновременно тратит силы на ягоды и усы, он быстрее истощается, легко заболевает, а урожай снижается. Маточники же, не имея возможности производить семена, все силы отдают на формирование усов. Рассада с них очень крепкая и плодовитая.

Как ухаживать за маточниками?

Для маточников выделяют самые плодородные почвы, а высаживают их подальше друг от друга, чтобы было достаточно места для усов. Между рядами оставляют около 90 см, а между растениями – 40 см. Все цветоносы с маточников обрывают, чтобы все силы земляника направляла на формирование молодых розеток. При правильном уходе одно растение способно дать до 30 усов. С плодоносящих растений, наоборот, удаляют все усы.

Почву на маточнике в течение лета поддерживают в рыхлом состоянии. В подкормки включают аммиачную селитру 10–20 г на 1 кв. м и сульфат калия до 5 г на 1
кв. м. Обязательны поливы, особенно в июле и августе.

Маточные кусты следует менять каждые 3–4 года.

Как ухаживать за молодыми розетками?

Из многочисленных отростков выбирают самые крупные, развитые усы первого порядка, отделяют их от маточника и высаживают рядами на расстоянии 5–7 см

друг от друга, между рядами оставляют 10–12 см. Первые 3–4 дня после посадки землянику поливают ежедневно, а затем через 2–3 дня, не забывая аккуратно рыхлить почву, чтобы не образовывалась корка.

Через неделю растения укореняются, а через 3 недели рассада готова к пересадке на постоянное место. Посадку важно провести в конце июля – начале августа, чтобы до первых заморозков земляника успела прижиться на новой грядке.

Земляника, посаженная осенью, очень чувствительна к заморозкам, поэтому ей необходимо укрытие или мульчирование, а также снегозадержание.

Размножение видов земляники в маточниках

Посадочный материал создают в особых изолированных орошаемых маточниках, позволяющих вырастить элитную, здоровую и чистосортную рассаду. С этой целью спец маточники должны быть изолированы более чем на 500 м от промышленных насаждений. Маточник следует располагать на участках, где ранее не возделывалась земляника, также овощные, тыквенные культуры либо люцерна — накопители нематод. Наилучшими предшественниками для маточника являются чёрный пар и озимая пшеница.

До начала посадки почву в маточнике инспектируют на наличие стеблевой нематоды. Выявление нематоды биологическим способом даёт довольно надёжные результаты. С этой целью в апреле-мае, в сентябре-ноябре из 30 точек участка на глубине 25 см берут пробы земли. Перемешанной почвой заполняют чашечки Петри, в которые потом сеют раздельно по 10 семян-индикаторов: гречихи, томата, гороха, огурца, подсолнечника. Через 2-3 недели во увлажненной почве при температуре +18…+24°С семечки прорастают, по утолщению жилок, морщинистости листьев и черешков выявляют процент заражённых растений.

Стеблевая нематода при неспешном высыхании впадает в состояние анабиоза и сохраняется в почве до 4 лет и поболее, а при наличии сорной растительности — неограниченное время. На участке чёрного пара дитиленхи сохраняются до 12 месяцев, а потом гибнут (Холод Н.А., 1995, 1998). Это событие принципиально учесть при закладке маточников суперэлитным либо элитным посадочным материалом.

При наличии стеблевой нематоды в паровом поле севооборота до закладки маточника одним из имеющихся препаратов проводят фумигацию земли тиазоном (1 т/га), запахивая его на глубину 15-20 см с следующим поливом водой (30-40 тыс. л/га) при температуре земли более +180С либо карботионом (2 т/га), который заносят на глубину 15 см с следующим поливом (50 тыс. л/га) при температуре земли не ниже +50С и не выше +200С.

Продукт ДД (700 л/га) заносят на глубину 15 см при температуре земли не ниже +70С. Поверхность земли сглаживают бороной и прикатывают для герметизации. Через 4 недели участок перепахивают и готовят для посадки. Перед посадкой инспектируют остаточные деяния фумигантов оковём проращивания во увлажненной вате семян овощных культур в банке с профумигированной почвой (контроль — не фумигированная). По степени подавления всходов определяется наличие в почве фумиганта (Холод Н.А., 1995).

Но внедрение фумигантов может быть только в хозяйствах, где сохранились их припасы. В хозяйствах, где наблюдается недостаток и полное отсутствие каких-то ядохимикатов, расчёт необходимо делать на самый дешёвый и экологически неопасный метод — долгое содержание земли под чёрным паром (более года) либо включение в первой половине вегетации непарового предшественника — кукурузы, почву временами следует инспектировать на наличие нематод.

Во всех категориях маточников (суперэлитного, элитного, первой репродукции) выращивается только здоровый посадочный материал, свободный от вредителей и заболеваний стеблевой нематоды и вирусов. Беря во внимание, что переносчиками нематод и грибных болезней являются сорняки, через 12-15 дней после посадки земляники, если почва недостаточно чиста, заносят гербициды, наилучшие результаты получены при использовании вензора в дозе 2,5 кг, вместе с симазином — 0,5 кг/га. Смерть двудомных сорняков после чего составляет 91-92%. Против грибных заболеваний (пятнистостей, мучнистой росы) употребляются пестициды: 1% бордосская жидкость либо 1% коллоидная сера — 3-4 опрыскивания в течение вегетации.

Для профилактики распространения клещей употребляют опрыскивания 0,15-0,3% хлорэтаном, 0,1% карбофосом либо 0,1% тиаданом.

Вход в насаждения маточника должен начинаться с дезбарьера, пропитанного надлежащими продуктами. Дезбарьер обычно делается из опилок слоем до 30-40 см, пропитанных тиоданом либо карбофосом.

Орудия производства для маточника лучше изолировать от внедрения их в других производственных насаждениях земляники.

Понятно, что сорта земляники размножают вегетативным оковём. На юге уже в конце мая либо начале июня начинают появляться стелющиеся побеги -усы, которые после сбора урожая активно начинают нарастать. В узлах усов развиваются розетки листьев и корней. Розетки первого порядка от маточных кустов более развиты, из их формируется качественный посадочный материал. Розетки второго порядка тоже могут образовать доброкачественную рассаду, следующие третьи и четвёртые нередко бывают слабенькими. Они применимы только для доращивания в школках. Сорта земляники различаются по количеству усов и розеток на их.

Зависимо от сорта и технологии возделывания на 1 га маточника за один вегетационный период можно получить от 300-500 тыс. до 1 млн штук рассады земляники. К примеру, распространённый сорт Зенга Зенгана отличается слабеньким потенциалом усообразования, а узнаваемый сорт Редгонтлит может дать в 2 раза больше усов и розеток.

В маточниках лучше проводить однострочную посадку с размещением растений по схеме 90 х 30 либо 90 х 45 см. Для получения элитной рассады в производственных маточниках употребляют только суперэлтиный посадочный материал, выкормленный в научных учреждениях. На 1 га такового маточника необходимо высадить 20-30 тыс. суперэлитной рассады. С этой целью посадку создают осенью, и уже через год, в последующую осень, весь выкормленный элитный материал выкапывают для реализации и закладки маточников в хозяйствах.

Таким макаром, в производстве посадочного материала употребляется одногодичный цикл эксплуатации маточников.

Элитный посадочный материал высаживается в репродукционный питомник тоже осенью, и уже через год, в последующую осень, весь выкормленный материал первой репродукции выкапывается и реализуется спец хозяйствам, АО, фермерам, арендаторам и дачникам для посадки продуктивных насаждений и производства ягод.

Азотные удобрения содействуют наилучшему росту растений в маточнике. Их заносят ранешней весной — в конце марта, начале апреля и в мае под полив (1,52 ц/га аммиачной селитры либо кристаллина).

Почву в маточниках содержат в рыхловатом и чистом от сорняков состоянии. С этой целью проводятся культивации междурядий и прополки в рядах 6-7 раз в течение вегетации.

Для отрастания рационального количества усов маточники в течение лета орошают дождеванием из расчёта 300-400 м /га воды (1-2 раза в неделю). Поливы начинают с весны и до выкопки растений (сентябрь). В засушливые годы поливы целенаправлено проводить почаще.

Весной в период бутонизации (10-15 апреля) в маточниках стопроцентно удаляются цветоносы. Удаление цветоносов ускоряет развитие усов. Если бросить цветоносы до созревания ягод, соцветия с ягодами привлекут внимание не только лишь малышей, да и взрослых. Понятно, что хождение в маточниках сторонних запрещено по трём причинам: 1) для того, чтоб не занести через подошвы обуви источники вредителей и заболеваний; 2) внедрение ягод из маточника, где активно ведутся опрыскивания, небезопасно для здоровья; 3) оставшиеся на поле ягоды могут содействовать прорастанию семянок и засорению сорта примесями сеянцев.

При проведении борьбы с вредителями и заболеваниями растений при помощи пестицидов и биопрепаратов нужно строго соблюдать установленные регламенты: рациональные сроки внедрения, нормы расхода и концентрации препаратов. С этой целью в течение вегетационного периода во всех категориях маточников не один раз проводятся фитосанитарные обследования растений, апробация на чистосортность и незаражённость. При всем этом подозрительные на заражённость растения и вероятные примеси удаляются и выносятся за границы маточников. Более отлично проводить апробацию до массового развития стелющихся побегов-усов, что позволяет выявить и убрать подозрительные растения до возникновения вегетативного их потомства.

Весной (апрель-май) в маточнике проводятся профилактические опрыскивания против пятнистостей листьев, а сначала лета (июнь) — против клещей, тлей и мучнистой росы.

Размножать усы в маточнике лучше методом укладывания их через одно междурядье. По мере отрастания усы из каждых 2-ух рядов маточника направляются и укладываются в одно междурядье, а последующее междурядье остаётся свободным для культивации. Так как развитие усов происходит неодновременно, их раскладку также следует проводить в несколько периодов — с первой декады июня до конца июля. Таким макаром, к озари стелющиеся побеги образуют полосы до 90 см, на которых развиваются розетки разных порядков и свойства.

Время выкопки рассады определяется планом реализации посадочного материала, который составляется заранее по заявкам, поступающим из хозяйств.

В южном регионе Рф осеннюю выкопку рассады земляники организуют обычно в третьей декаде сентября либо в первой декаде октября. Для выкопки рассады нередко используются луковые либо свекловичные комбайны. Очищенная от земли рассада сортируется на 2-3 сорта. Посадочному материалу первого сорта соответствует отлично развитая корневая система розеток длиной более 10 см, с корневой шеей поперечником более 10 мм. Для посадки оставляются 2-3 более юных листа и здоровое сердце. С целью сотворения высокопродуктивных насаждений целенаправлено использовать рассаду только первого сорта, другие более маленькие розетки высаживаются на доращивание в школку. Гряды для школки готовятся из субстратов лёгкого механического состава (по 1/3 части торфа, песка, земли) с автоматическим поливом-дождеванием. Для сохранения воды и резвого развития растений целенаправлено использовать каркасные плёночные убежища.

Во избежание вторичного инфецирования растений перед посадкой делается термотерапия почвенного субстрата жаркой водой при температуре до 100°С либо же гряды запираются полиэтиленовой плёнкой на 3-4 недели в летнее время (июль, август), когда температура под плёнкой на почве спонтанно может достигать 60-100°С. После таковой термотерапии гряды поливают и охлаждают водой до температуры не выше 20-25°С.

Пикировка делается на гряды на расстоянии 10 х 10 см в шахматном порядке. Для доращивания розеток можно использовать торфоперегнойные либо бумажные горшочки, заполненные соответственной консистенцией субстрата. Такие горшочки устанавливают в ящики в зимних теплицах, обеспеченных источниками подогрева и полива.

Для зимнего хранения рассады земляники в холодильниках ее выкапывают в конце ноября либо в декабре после устойчивого, более 2-ух недель, снижения температуры воздуха до 0°С. Это условие нужно для подготовки растений к переходу в состояние относительного покоя. Приготовленные таким макаром растения лучше сохраняются в холодильнике. Перед выкопкой рассады для зимнего хранения делается скашивание листьев в маточнике. Выкопанные растения освобождаются от земли и сортируются по категориям свойства. Для предотвращения развития гнилей и грибных болезней во время хранения листья на растениях либо оставшиеся после скашивания черешки удаляются стопроцентно.

Верхушечная почка (сердце) у всех розеток должна быть здоровой и неполоманной. Приготовленные розетки отлично отряхивают и промывают от земли водой, а потом веществом марганца, раскладывают в теплице на бумагу либо плёнку для подсыхания поверхностной воды (в течение 24-30 часов). Потом, приготовленную таким макаром рассаду укладывают в полиэтиленовые пакеты, которые запаивают и располагают в контейнерах для зимнего хранения в холодильниках, где поддерживается пониженная температура +1-20С. С этой целью можно использовать и обыденные плодоносящие холодильники.

Рассаду «фриго» из холодильников комфортно использовать в ранешние подходящие по погодным условиям вешние сроки либо для летних сроков посадки.

Реализация суперэлитной, элитной и первой репродукции рассады сопровождается надлежащими документами научных учреждений (сортовые свидетельства, сертификаты о безвирусности и отсутствии других заболеваний), подтверждающими чистосортность и незаражённость посадочного материала.

Малина

Без слоя органики (навоза) под кустами малина вообще немыслима. Она слишком требовательна к влаге и питанию. Даже мульчированные ряды нужно поливать раз в две недели. Почва должна быть влажной постоянно. Без этого малина мельчает и дает недоразвитые ягодки, да и те норовят быстро завянуть.

Самое страшное – не выкапывать прирост. Молодых побегов каждый куст рождает два десятка, а нужно их всего 5–6 – столько же, сколько плодоносящих веток. Это – замена старых, которые отплодят и высохнут. Оставить мы должны самые мощные побеги. А для усиления их мощи нужно удалять все остальные, более мелкие. Их нужно просто срубить на уровне почвы острой бритвочкой или плоскорезом. Первую прополку необходимо сделать в мае, когда самые крупные побеги достигнут 50–70 см, а через месяц прополку нужно повторить. Вот тогда куст направит силы на нужное дело – на закладку почек будущего урожая.

И вот побеги выросли метра на два и готовы зреть на зиму. Если вы хотите крупных ягод, удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети побега. Это относится и к плетям ежевики, и к лозам винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже.

Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток: урожая все равно не получите, и прироста не будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче – почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть! Хаос побегов и плодоносящих веток можно упорядочить так, чтобы и ухаживать было удобнее, и урожай бы увеличивался. Вот то, что я счел наиболее практичным:

1. Вместо одной проволоки – две, в полуметре друг от друга. Плодовые ветки – на одной, а прирост в середине – конце июля – на другую. Свет – и тем, и другим без помех; сперва удобно полоть прирост, а потом – собирать урожай и вырезать отплодившие ветки. Можно «посадить» прирост на место и осенью. Тогда он прирезается и просто выводится на наружную сторону поволоки – и вязать не надо.

2. Как и у винограда, у малины вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли полуметра, прищипнем их верхушки. Они дадут две-три веточки. Когда и они вырастут на полметра, прищипнем и их. А потом, если новые веточки продолжают хорошо расти, прищипнем и их тоже. И весной все кончики укоротим. Вместо хлыста получилось деревце. Оно может дать впятеро больше ягод, чем хлыст. Конечно, таких «деревьев» в ряду придется оставить вдвое-втрое меньше, чем хлыстов, но урожай все равно растет. Кроме того, для таких кустов можно придумать и другие схемы посадки, например, сажать их в шахматном порядке.

Нужно ли говорить, что лучше всего совместить оба упомянутых способа?

Примечание. Допустим, вы не успели сделать первую обрезку, и прирост вымахал уже на метр-полтора. Ничего страшного.

Отрежьте голову. В зиму уйдет с 4–5 полуметровыми ветками. И весной эти ветки не поздно обезглавить. Эффект будет почти такой же, но «крона» будет вся наверху. А. Г. Соболев из Кургана пишет, что весенняя прирезка дает даже лучший результат: плодоношение растягивается на все лето. Как видите, «издеваться» над малиной можно всяко.

Есть и нерешенная проблема: галлица, которая образует на побегах уродливые округлые наросты. Урожай на таких ветках не вызревает. Если кто-то научился сохранять пораженные ветки, пожалуйста, поделитесь опытом!

Ежевика садовая

Это та же малина, только с побегами по пять метров. И солнце любит больше. И еще отлично размножается, уткнув конец побега в землю. Все, что сказано о малине – от навоза до формировок – справедливо и для ежевики. Как и с виноградом, проблема с ней одна: где разместить плети, растущие не по дням, а по часам. Без шпалеры не обойтись. А на шпалере разумно плодовые ветки «мотать» на одну сторону, а растущие плети – на другую.

Посадка земляники под рубероид

Приближается август – время посадки грядок земляники. Почему бы не облегчить себе работу и не посадить землянику под рубероидом. Такие посадки метко прозвали «ленивым» способом выращивания ягоды. Благодаря нехитрому подходу отпадает огромное количество работы — необходимость в рыхлении почвы и в прополке (разве только в первый год кое-где вылезет сорняк), очень легко обрезать усы и удалять нецветущие, малоурожайные и больные растения. А главное, ягоды получаются на таких грядках крупнее, красивее и вкуснее, они не загрязняются землей при поливах и очень редко поражаются гнилями и другими болезнями.

Толь против заморозков

В последние годы в рубероидной мульче возникла необходимость и еще по одной причине. Все больше весной появляется цветков с почерневшей серединой у цветков, что раньше случалось, но в значительно меньшей степени. В этом году, например, таких цветков было 1/3! Садоводы считают, что цветки земляники поразила какая-то болезнь или вредитель, на самом деле — это результат «работы» заморозков.

Цветки земляники чаще других культур страдают от этой напасти. Как известно, ее кусты растут в непосредственной близости к земле, где обычно скапливается наиболее холодный воздух. А в период цветения поздние весенние заморозки не такая уж большая редкость. Обычно в воздухе они наблюдаются 1-2 дня, а на почве могут длиться и 2-5 дней. При этом их интенсивность колеблется от -2 до -5 и даже -7°С.

В некоторые годы урожайность от заморозков снижается в 2-3 раза. Самое обидное, что при этом гибнут первые цветки, из которых вырастают самые крупные ягоды.

Спасти значительную часть урожая поможет выращивание земляники под толью. Мульчированные растения зацветают позднее, и поэтому риск попадания под заморозки уменьшается.

Разумеется, наибольший эффект дает дополнительное укрытие цветущей земляники сверху нетканым материалом или полиэтиленовой пленкой. Но тогда придется регулярно следить за температурой, так как под пленкой толь может сильно нагреваться.

Как сажать под рубероид

Перед укладкой рубероида в том месте, где намечаются ряды земляники, делают канавку глубиной 8-10 см с пологими стенками. Рубероид расстилают на свободном месте, размечают центры отверстий и вырубают их специально изготовленным пробойником диаметром 13-16 см (можно вырезать их простыми ножницами или секатором). Упоминаемые в литературе «крестики», прорезываемые ножом в рубероиде, не всегда удобны (вставлять рассаду, которую я переношу с комом земли из школки или с краев грядки, почти невозможно).

Расстояние между рядами должно быть минимум 50-60 см, для крупноплодных сортов с сильнорослыми кустиками лучше делать 70-80 см. В ряду расстояние между центрами отверстий 40 см.

При укладке рубероида на профилированную грядку ряды отверстий оказываются над канавками, и в этом месте рубероид проминается, образуя желобок. Грядка получается двухстрочной. Края рубероида выпускаете на дорожку между грядками и придавливайте досками, по которым будете ходить – заодно трамбуется почва. При поливе из шланга его конец можно класть между рядами, а не держать в руках. Поливать очень удобно, так как поливается сразу два ряда, также под полив можно давать и подкормки.

На рубероид вставать нельзя, так как под ним почва всегда рыхлая, и он может порваться.

Вместо рубероида можно брать клеенку, толь, старый линолеум. На таких грядках слизни не живут, так как рубероид раскаляется на солнце, а слизни предпочитают прохладный климат.

Черная пленка не хуже В некоторых странах землянику выращивают, укрывая землю черной пленкой. Технология почти та же, только ее лучше натягивать на ровной земле или на небольших грядах. Закрепить на почве ее сложнее, так как ветер сдувает, но если хорошенько прикопать края, проблем не будет. Стоит она значительно дешевле рубероида (вот только в отличие от рубероида, который через 4-5 лет можно перенести на новую плантацию, пленку придется менять на новую).

Кстати, на пленке лучше делать не отверстия, а именно крестообразные разрезы, куда затем и высаживают усы земляники. Черная пленка поддерживает в рядах идеальный черный пар, не допускает появления сорняков и предохраняет почву от пересыхания, что очень важно для получения хороших урожаев.

Если так выращивают землянику на плантациях, то для наших садовых участков грех не воспользоваться и таким простым способом облегчить себе жизнь и получить урожай в разы больше обычного.

Кстати, под такой мульчей самую большую отдачу получают на ранних сортах. Поэтому хотя бы их гряды укройте рубероидом или пленкой.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх