Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Как восстановить плодородие почвы

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество «уставшей» земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения «уставшей» почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Вещество Норма внесения
Гашеная известь (пушонка) При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Древесная зола При повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Доломитовая мука При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
Мел При высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м,
при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

  • бобы,
  • горох,
  • морковь,
  • томаты,
  • огурцы,
  • тыква,
  • брюква,
  • петрушка,
  • сельдерей.

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, «лучше недосол, чем пересол». Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата , это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

«Ржаветь» могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Органическое земледелие: Как восстановить плодородие почвы

Сегодня мы разберёмся с вопросом, как же правильно ухаживать за почвой, чтобы восстановить плодородие, получать стабильно высокие урожаи без использования минеральных удобрений и всякой другой химии.

Как использовать органику для восстановления плодородия

В «дохимическую» эру (до конца девятнадцатого века) овощи и фрукты выращивали без применения минеральных удобрений и различных ядохимикатов, а сейчас земледельцы практически забыли, как это делалось когда-то нашими дедами и прадедами. Использование минеральных удобрений значительно облегчило труд крестьянина и повысило урожаи, однако, вместе с этим, повлекло за собой достаточно серьёзные негативные последствия, отразившиеся на здоровье человечества.

Уже в начале двадцатого столетия стало ясно, что применение минеральных удобрений негативно влияет на состояние окружающей среды, нарушает экологическое равновесие и пагубно сказывается на здоровье людей. В это время учёные, считающиеся основоположниками органического земледелия (Альберт Говард, Рудольф Штайнер, Эренфрид Пфайффер), начали бить тревогу, призывая отказаться от применения химии и использовать многовековой опыт предков по использованию органики для восстановления плодородия.

На сегодняшний день как альтернативу минеральным восстановительное земледелие использует различные органические удобрения, которые не нарушают жизнь почвенных и наземных обитателей и способствуют увеличению гумусного слоя земли. Органические удобрения — это всё, что может сгнить, то есть тела растений и животных, а также тела разлагающих всё это микробов. Биологическое земледелие использует различные органические удобрения, основными из которых являются:

  • перегной
  • навоз
  • компост
  • сидераты
  • бактериальные удобрения

Перегной

Перегной (гумус) — это плодородный слой земли. В состав перегноя входят важные для плодородия почвы гуминовые и креновые кислоты. Именно перегной содержит основные элементы питания, необходимые для полноценного роста и развития растения. В природных условиях «приготовлением» перегноя занимаются различные почвенные обитатели (черви, бактерии и другие микроорганизмы).

Прежде чем превратиться в полезнейшее удобрение, растительные и животные остатки проходят ряд изменений. Вначале над ними трудятся микробы и грибы, результатом их деятельности является появление гумуса. А вот после того, как над гумусом поработают черви, почва обогащается незаменимым для жизни растений веществом — биогумусом. Органическое земледелие разработало целую систему действий, позволяющую влиять на популяцию дождевых червей на дачах и огородах.

Навоз

Что такое навоз, знает, наверное, любой огородник. Это органическое удобрение содержит азот и большинство других элементов, необходимых культурам для полноценного роста и развития. Внесение навоза позволяет улучшить структуру земли, её водный и воздушный режимы и химические свойства. В навозе содержатся кальций и магний, которые понижают кислотность почвы, а полезные микроорганизмы повышают её биологическую активность. Навоз является одним из главных источников углекислого газа, так необходимого для растений.

Действие навоза, внесённого в землю, продолжается на протяжении нескольких лет. Однако важно отметить, что использовать это удобрение напрямую нельзя, так как в свежем навозе содержится много болезнетворных организмов. Навоз лучше всего использовать как одну из составляющих для приготовления такого ценного органического удобрения, как компост.

Готовим компост правильно

При приготовлении этого удобрения важно помнить, что компост — сообщество микроорганизмов, червей и насекомых, которые добросовестно работают над приготовлением пищи для растений. И с этими «кулинарами» нужно уметь общаться, понимать их потребности и процессы жизнедеятельности.

Для нормального существования микробам червям и насекомым нужно обеспечить три главных условия. Им нужна пища, влага и кислород. С пищей и влагой у большинства проблем, как правило, не возникает, а вот без кислорода компост может просто скиснуть.

Процесс приготовления этого удобрения должен быть вдумчивым и неторопливым. Компост можно использовать только качественный, неправильно приготовленный, он не только не поможет, но и может просто убить растения.

Итак, давайте разберёмся, какие материалы можно использовать, и как их следует обрабатывать для того, чтобы получить качественное полезное удобрение. Сразу хотелось бы отметить, что на компостные кучи и в компостные ямы ни в коем случае нельзя класть жиры, сало, кости и различные синтетические материалы.

Другие молочные и мясные отходы не противопоказаны, однако могут привлечь таких опасных животных, как крысы, да и запахи от такой кучи будут, мягко говоря, неприятные. Уж если и использовать мясные и молочные отходы, то закладывать их нужно как можно глубже и в небольших количествах.

Все остальные материалы, используемые при компостировании, делятся на зелёные, то есть богатые азотом, и коричневые — бедные азотом, но богатые клетчаткой. Коричневые и зелёные материалы ведут себя в компосте по-разному и выполняют разные функции. Зелёные гниют быстро и с разогревом — это так называемая печка для компостной кучи или ямы. Коричневые гниют медленно, однако обеспечивают пористость, удерживая в компосте воздух и влагу.

К зелёным материалам относятся: навоз, птичий помёт, фекалии, различные кухонные отходы, сено, зелёные листья, скошенная трава и ботва различных культур, сорняки.

Лучший навоз для земледелия — конский, хуже всего свиной, так как он слишком жидкий и содержит много кислоты. Из свиного навоза и птичьего помёта можно получить хороший компост, если перекладывать его опилками или сухой соломой и выдерживать до полного созревания.

Перед тем как вносить такой компост в почву, его необходимо слегка известковать. Фекалии, любой навоз и кухонные отходы при укладке на компостные кучи нужно переслаивать коричневыми материалами.

Сено является прекрасным составляющим для приготовления компоста, однако при закладке его надо послойно перекладывать готовым перегноем либо поливать настоем сгнившей травы для ускорения процесса гниения. Свежая трава и прочая зелень перед укладкой на кучу требует предварительного подсушивания.

В противном случае она уплотнится и останется без кислорода, что приведет не к гниению, а к закисанию (получится ядовитый силос). Если сушить нет времени, а именно так часто и происходит, то свежую зелень нужно перекладывать чем-то сухим из разряда коричневых материалов.

К коричневым материалам относят сухую листву и солому, сухие початки кукурузы, шелуху семечек, бумагу, кору, опилки. Эти составляющие, как правило, используют для прослаивания зелёных материалов, а сами по себе они гниют медленно и поглощают азот, который является важным питательным элементом. Если компостировать только коричневое, то эти материалы смачивают раствором мочевины из расчета 2 кг на кубометр — эта процедура ускоряет процесс созревания и обогащает компост азотом.

Способ приготовления компоста может быть холодным и горячим. Суть холодного, то есть медленного, способа заключается в том, что огороднику нужно просто постоянно класть на кучу разные материалы, о которых говорилось выше. Такую кучу достаточно будет один раз за сезон переложить, поменяв при этом слоя местами.

К осени компост будет практически готов к употреблению, его можно выложить на грядки и прикрыть плёнкой на зиму. Если кучу перекинуть дважды или трижды за лето, то удобрение приготовится намного раньше, а если перемешивать каждую неделю, то компостирование закончится через 1,5–2 месяца — это и называется горячим способом. Однако не у каждого человека найдётся достаточно времени и сил, чтобы этим заниматься. Поэтому холодный способ приготовления пользуется наибольшей популярностью.

Лучше всего компостировать органику в кучах, а не в ямах, как предлагают некоторые. В ямах постоянно скапливается вода, затрудняется процесс перемешивания и доступ кислорода — гниение идёт медленно.

Компостные кучи организовывают следующим образом. Делают три стенки из любого твёрдого материала, высотой до метра. В идеале пол нужно изготавливать решётчатый — это способствует хорошему проникновению кислорода снизу, что ускоряет созревание. Но если нет такой возможности можно соорудить кучу на бетоне, или даже просто на земле. Лучше всего делать сразу два отсека, чтобы было куда в дальнейшем перекладывать созревшую органику.

Минимальный объем кучи должен составлять один кубометр, в противном случае компост будет быстро высыхать. По этой же причине располагать компостную кучу необходимо в затенённом месте. Если место для приготовления удобрения находится на солнце, то его нужно прикрывать (летом чем-то непрозрачным и обеспечивающим проникновение воздуха, а в холодное время — полиэтиленом, что поспособствует быстрому гниению).

Перегревать компост нельзя — могут погибнуть микроорганизмы, но и совсем не прикрывать также не рекомендуется, так как полезные питательные вещества выветриваются и вымываются дождями.

Компост — это главное удобрение для всех огородников, придерживающихся принципов органического земледелия. При его созревании в органике повышается содержание необходимых для растений элементов питания (калия, азота, фосфора и других).

Внесение готового компоста на грядки улучшает структуру и плодородие почв, такие грядки лучше сохраняют влагу. Готовый качественный компост прекрасно защищает культуры от многих болезней и способствует получению высококачественного экологически чистого урожая.

Выращиваем удобрения на грядках

Компост, без сомнения, прекрасное удобрение, но для его приготовления необходимо иметь в хозяйстве большое количество разных органических материалов, что в некоторых случаях бывает крайне проблематично. Так что же делать людям, которые не хотят использовать на своих огородах химию, а времени и возможностей для приготовления компоста у них нет? В таких случаях органическое земледелие советует выращивать удобрения прямо на грядках.

Здесь нам придут на помощь растения-сидераты (зелёные удобрения). Использование зелёных удобрений является одним из основных способов улучшения структуры и повышения плодородия почвы, используемых в органическом земледелии. Эти растения выращивают специально прямо на грядках, но не для употребления в пищу, а для оздоровления земли. Зелёную массу этих культур заделывают в почву для повышения содержания в ней органики, а также используют для компостирования и приготовления различных жидких удобрений.

В качестве зелёных удобрений чаще всего используют смеси бобовых и небобовых культур. Из многолетних бобовых трав используют люцерну, клевер, люпин, эспарцет. Из небобовых подойдут любые злаки, кроме кукурузы. Прекрасно подходят для сидерации различные крестоцветные культуры: горчица, рапс, редька, сурепка. Многие огородники используют для этих целей вообще любые семена, у которых, например, прошел срок годности.

В самой технологии выращивания сложного ничего нет. На грядках, где планируется высаживать теплолюбивые культуры, в начале весны можно сеять семена любых сидератов. Перед высадкой помидор или перца вам будет гарантирован зелёный ковёр по колено, который можно заделывать в почву, не скашивая. Сажать рассаду в этом случае можно прямо в вянущую ботву.

После снятия урожая чеснока, моркови, картофеля (то есть тех культур, что уже не будут занимать грядку до морозов) можно засадить опустевшие участки любым сидератом. Для этого достаточно пройтись по земле с граблями и мешочком семян. После появления всходов, если нет опасности, что зелень перерастёт и задеревенеет, её можно оставить на зиму, а весной нужно будет просто взрыхлить грядку. Если же зелень поднялась задолго до наступления холодов, то её нужно заделать в почву, и сразу же поверху посеять новую порцию зелёного удобрения на весну.

Вообще сидерация является процессом творческим, тут главное соблюдать основной принцип органического земледелия — не оставлять землю голой и придерживаться некоторых несложных правил:

  • сидераты нельзя переращивать, чем мощнее растение, тем сложнее его подрезать;
  • зелёные удобрения нужно сеять густо;
  • не рекомендуется в качестве сидератов использовать корневищные культуры;
  • для сокращения усилий и времени на высадку зелёных удобрений раскидывать их семена можно перед уборкой урожая или перед весенним рыхлением.

Сидерация — прекрасный способ улучшения и восстановления плодородия участка. После того, как зелёные удобрения заделаны в землю, их корневая и листовая масса разлагаются и обогащают почву органикой и азотом. Далее под воздействием микроорганизмов и дождевых червей растительные остатки перерабатываются и превращаются в гумус.

Растения-сидераты обеспечивают почву кислородом, способствуют сохранению влаги и улучшению структуры земли. Зелёные удобрения создают плотный покров, защищающий почву от выветривания и вымывания питательных веществ, которые при сидерации сохраняются в верхних плодородных слоях.

Бактериальные удобрения

Как мы уже выяснили, без работы микроорганизмов органических удобрений не получится. Они участвуют и в создании гумуса, и в созревании компоста. Для увеличения количества микроорганизмов ученые изобрели специальные препараты — бактериальные удобрения, ласково называемые в народе «эмочки». Это не готовые питательные вещества, а микроорганизмы в виде спор либо клеток, которые при благоприятных условиях начинают размножаться и перерабатывать органику.

На сегодняшний день достаточно известными бактериальными удобрениями считаются препараты «Восток-ЭМ1» и «Биостим». В состав «Восток-ЭМ1» входит более 80 разновидностей грибов и микроорганизмов, которые под действием «Биостима» начинают активно размножаться и прекрасно справляются с переработкой экскрементов различных животных и птиц, превращая их при этом в высокопитательный гумус. Микроорганизмы, входящие в состав этих препаратов, вырабатывают вещества, способные подавлять рост микрофлоры, которая вызывает различные опасные болезни растений.

Следует отметить, что производство бактериальных удобрений ещё далеко не изучено, и эта отрасль сельского хозяйства только начинает своё развитие, но уже считается достаточно перспективной во многих странах.

В наше время, когда мир стоит на грани экологической катастрофы, проблема отказа от использования минеральных удобрений и ядохимикатов при выращивании продуктов питания звучит особенно актуально. И, как мы выяснили, помочь в её разрешении могут наработки учёных-агрономов, которые работают на земле, придерживаясь принципов органического и биодинамического земледелия. Научившись выращивать зелёные удобрения и приготавливать компост, вы сможете обеспечить свою семью экологически чистыми овощами и фруктами, что поспособствует оздоровлению организма и окружающей вас природы. опубликовано econet.ru

Возникли вопросы, задайте их .

Уже через год-другой на заросшем самой разной травой участке будет снова расти картофель. Зеленой стеной поднимается над грядкой горох. Клевер, как и люпин, бобы, не только восстанавливает плодородие почвы, но и обогащает ее азотом. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Пикульник, поповник, хвощ — любители кислых почв. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации На слабокислой или нейтральной почве растет полевой вьюнок. Терпят слабокислые почвы кабачки. Не переносят кислых почв огурцы. ‹

Помнится, когда я стал серьезно интересоваться почвоведением и агрономией, меня поразили такие цифры. Оказалось, что не менее миллиона различных насекомых (то есть 95 процентов от общего числа видов, известных ученым) так или иначе связано с почвой. Одни проводят в земле всю жизнь, вторые откладывают яйца, у третьих — в ней отлеживаются куколки, у четвертых — живут личинки. И каждое из этих живых существ оставляет в земле свой след, либо помогая увеличивать плодородие почвы, либо прокладывая в ней ходы, по которым поступают вода и воздух, а удаляется образованный живыми организмами углекислый газ.

Но кроме насекомых в земле живут и другие животные, например земляные черви. Выползая по ночам из норок, они отыскивают прошлогодние листья, остатки растений и утаскивают их к себе. Съеденные и прошедшие через кишечник эти остатки попадают в виде небольших темных комочков в землю. Так земляные черви удобряют ее, по-своему отвечая за плодородие. А через их ходы-норки в почву поступают вода и воздух, осуществляется дренаж почвы, и часто очень глубокий.

Запомнилась мне еще одна цифра: на одном гектаре непаханой земли насчитывается около 200 килограммов микроорганизмов. Общая же масса всех живых существ, населяющих этот участок земли, достигает тонны. Много это или мало? Для того чтобы вырастить хороший урожай репы, на один гектар земли надо внести 500 килограммов минеральных удобрений, при посадке моркови — 800 килограммов, а свеклы — уже одну тонну. Как видите, масса живых существ, населяющих почву, больше, чем масса минеральных удобрений, вносимых в землю при выращивании репы и моркови. А ведь все живые существа, населяющие землю, по истечении отпущенного им срока жизни погибают и остаются в земле, отдавая ей накопленные органические вещества. Остатки животных разлагаются микроорганизмами, а микроорганизмы, в свою очередь, отмирая, обеспечивают почву питательным перегноем.

Так живет здоровая, не истощенная, не измученная земля, которую еще совсем недавно мудрые крестьяне ласково называли живой.

Живая земля обладает одним удивительным свойством: она не только дает растениям необходимое питание, но и способна восстановить плодородие, если в ней не уничтожена жизнь.

Крестьянину давно было известно, что потерявшую силу землю, дающую из года в год все меньшие и меньшие урожаи, надо оставить в покое на несколько лет, не трогать сохой и дождаться, когда она снова защитит себя слоем дерна и в ней накопятся органические вещества. И все это без внесения удобрений.

Получив во владение землю к своему дому, я освоил прежний лужок, что занимал высокое, сухое место, и с успехом выращивал два года подряд картофель, практически не внося в почву никаких удобрений — разве только подсыпал в каждую лунку, приготовленную для картофельного клубня, по полгорсточки золы, но делал это больше для того, чтобы картофель был повкусней. А вот на третий год на этом, еще совсем недавно целинном огороде урожая картофеля я не дождался. Навоза в достатке тогда не было, и я оставил на время это место. Уже третий год подряд зарастает оно травой, поднимающейся из год в год все гуще и гуще. Траву я не скашиваю и не заделываю в почву. Прежние травы отмирают, и их остатки перерабатывают микроорганизмы. Вот так постепенно и восстанавливаются силы моего огорода. Думаю, что через год-другой я снова буду получать здесь приличные урожаи картофеля.

Конечно, на нескольких дачных сотках такой эксперимент провести вряд ли удастся — каждый клочок земли в цене. Но и на своих 6-8 сотках вы вполне можете воспользоваться способностью живой земли восстанавливать свои силы, к тому же и поможете ей в этом.

Перестает давать урожаи какая-нибудь грядка, надо бы удобрить ее органическим удобрением. Если такого удобрения нет, посейте ранней весной горох, лучше низкорослый, и посадите его погуще — тогда поднимется он сплошной зеленой стеной и не допустит никаких сорняков. Придет время собирать урожай, сорвите стручки, а ботву срежьте и оставьте лежать ровным слоем. К весне стебли почти все перепреют. Тогда снова взрыхлите садовыми вилами на этой грядке бороздки и разложите семена-горошины. Опять соберите только стручки и оставьте стебли. А новой весной садовыми вилами или лопатой заделайте полуперепревшие стебли гороха в почву и можете смело выращивать корнеплоды. Для капусты или картошки, а то и для огурцов двух сезонов такого естественного восстановления плодородия почвы маловато — эти растения выносят, как говорится, из земли за одно лето очень много питательных веществ, а редису, салату, моркови и свекле будет совсем неплохо.

К тому же горох, как клевер, люпин, обогащает почву еще и азотом. Можете посадить на отдыхающей грядке и бобы, но они не смогут, как горох, противостоять сорнякам — не закроют сплошной зеленой массой всю землю.

Такой прием восстановления почвы с помощью гороха я давно взял на вооружение: горох на моем огороде — уважаемая культура.

Способность почвы самовосстанавливаться, накапливать органические вещества, улучшать структуру зависит от многих факторов. Сказывается и климат, и кислотность почвы. Чем выше кислотность, тем медленнее нарастает плодородный слой. Объясняется это тем, что в условиях повышенной кислотности замедляется работа микроорганизмов, которые заняты переработкой органических остатков.

От кислотности почвы зависит и урожай. Из всех культурных растений неплохо чувствует себя на кислой почве только картофель. Терпят слабокислые почвы щавель, помидоры, кабачки, редька, редис, морковь. А вот капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох кислые почвы просто не переносят.

Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур.

Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник, веронику, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный.

Растения, которые помогают сразу определить какова кислотность почвы на огороде, принято называть сорняками-индикаторами.

Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но в наше время кислые почвы можно встретить и на высоких местах — землю «одаривают» кислотой кислотные дожди. Промышленное закисление почвы для некоторых мест становится чуть ли не национальным бедствием.

Снизить кислотность почвы можно с помощью извести-пушонки (гашеная известь), цементной пыли, мела, молотой извести.

Поможет и печная зола. Еще в стародавние времена крестьяне золой «выводили хвощ» со своих огородов. Золу вносят в почву при осенней перекопке: 100-150 граммов на 1 м2 (до 1,5 килограмма на 10 м2 огорода). Для справки: чайная ложка древесной золы — 2 грамма, столовая ложка — 6 граммов, граненый стакан — 100 граммов. Учтите к тому же, что древесная зола — отличнейшее минеральное удобрение, в нем нет только азота.

И последнее, о чем мне хотелось бы предупредить. Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (тот же свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых. Объясняется это тем, что тяжелые металлы, содержащиеся в почве и горных породах, а также попавшие в почву вместе с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, не вымываются обычной дождевой водой, но зато вымываются кислыми растворами, попадают в растения и накапливаются в них. То есть в слабокислых и нейтральных почвах тяжелые металлы находятся в связанном состоянии, а в кислых почвах они более подвижны и способны накапливаться в растительных тканях. Это уже примета нашего промышленного века.

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Биоком​пост по правилам

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

  • В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
  • Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
  • Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
  • Для чего это? Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
  • Для чего в кучу добавлять землю? Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

Как восстановить плодородие почвы на огороде

Почва на огороде очень быстро истончается, основных элементов не хватает для роста и развития растений. В случае, если огородник не удобряет почву, она становится не плодородной. Земля становится похожа на пыль, плохо удерживает влагу, растения плохо растут. Чтобы этого избежать нужно каждый год вносить удобрения на огород.

Органические удобрения.

Каждую осень я вношу на огород органические и минеральные удобрения. Их сочетание приводит к повышению плодородного слоя почвы, повышается урожайность. А также такие удобрения обходятся совсем дёшево.

Какие органические удобрения можно вносить в почву:

  • навоз,
  • навозную жижу,
  • торф,
  • птичий помет,
  • компосты,
  • зеленое удобрение,
  • Сапропель (озерный или прудовый ил),
  • различные домашние отходы.

Из всех вышеперечисленных видов органического удобрения навоз является самым эффективным, поскольку содержит основные элементы питания, необходимые для роста и развития растений.

Действие навоза, внесённого в почву в больших дозах, достаточно продолжительное, но зависит от типа почвы. Например, на лёгких песчаных почвах, действие навоза будет 3-4 года. А на тяжёлых глинистых почах навоз будет действовать на протяжении 8-10 лет.

Оптимальные нормы внесения навоза считаются из расчёта 4-6кг на 1 кв. м. Поскольку у меня большой огород, я каждую осень под перекопку вношу немного навоза с добавляем минерального удобрения. В моем случае, это древесная зола. Золу я заготавливаю заранее, складывая в мешки.

Минеральные удобрения.

Минеральные удобрения в разных вариантах можно вносить в почву. Как я уже говорила, я в почву вношу древесную золу- прекрасное фосфорно-калийное удобрение. Ведь зола содержит более 30 микроэлементов, необходимых для растений.

Также можно в почву внести гранулированные удобрения или удобрения в жидком виде. Если вносим под перекопку, то удобнее будет внести гранулированые удобрения, рассыпав их по участку.

Азотные:

  • Мочевина,
  • Кальциевая селитра,

Фосфорные удобрения:

  • Суперфосфат,
  • Фосфоритная мука.

Калийные удобрения:

  • Хлористый калий,
  • Калийная соль,
  • Сульфат калия,
  • Калийная селитра,
  • Калимагнезия,
  • Зола.

Комплексные удобрения:

  • Аммофос,
  • Диаммофос,
  • Нитроаммофоска.

Сидераты.

Сидераты это растения, благодаря которым улучшается структура почвы и повышается плодородие почвы. Это происходит благодаря биологическим особенностям растений.

Виды сидератов.

  • Бобовые
  • Злаковые культуры.
  • Крестоцветные.
  • Другие растения, которые используют также в качестве сидератов. Например, гречиха, фацелия, амарант.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх