Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Как омолодить вишню

Как правильно омолодить старую вишню

1611.18 Ирина 0

Вокруг обрезки вишни всегда проходит много споров. Одни утверждают, что вишневое дерево можно обрезать только в молодом возрасте, другие говорят, что пока дерево не прекратит ежегодно цвести, подвергать его обрезке вообще бессмысленно. Однако многие специалисты сходятся во мнении, что без своевременной и правильной обрезки, вишня не сможет сохранить своего здоровья и хорошей урожайности.

Технология обрезки вишен

Чтобы понимать, как правильно обрезать вишню, нужно знать, как устроено дерево. Основной его спецификой является наличие двух видов почек: одни образуют соцветия, которые в дальнейшем превращаются в плоды, другие – листья и побеги. Почки с соцветиями образуются только на однолетних побегах. Однако, когда дерево достаточно молодое, то по всем его веткам будут образовываться как цветовые, так и ростовые почки. Это может привести к образованию множества побегов и ветвей, что поспособствует загущению кроны.

Плодоносить вишня начинает уже в раннем возрасте. Поскольку соцветия образуются только на годичных побегах, которые являются продолжением скелета дерева, то уже к 20-ти летнему возрасту дерево начинает давать меньший урожай из-за того, что скелетные ветви ослабевают. Со временем, годичные приросты становятся короткими, а ростовые почки на них образуются только на верхушках. Это приводит к тому, что ветви оголяются, слабеют и не дают новых побегов.

Вся вишня делится на 2 вида, каждый из которых имеет свою технологию обрезки:

  • Древовидная вишня;
  • Кустовая.

Здоровые кустовые вишни дают годичные побеги длиной 30-40 сантиметров. На таких побегах в одном узле развивается по 2-3 цветовых и ростовых почки. С течением времени, побеги кустовой вишни становятся короче, а количество ростовых почек на них уменьшается. Основанием для начала обрезки кустовой вишни является уменьшение длины ее годичных побегов до 20 сантиметров. При такой длине побега его обрезку проводят до места первого ответвления. Очень важно, не оставлять пеньков после обрезки. Они могут привести к камедетечению, что может спровоцировать ослабление дерева и даже его вымерзание зимой. После проведения обрезки спящие ростовые почки смогут дать резкий толчок к росту молодой поросли. Это даст возможность сформировать новые ветки, которые дадут новые молодые побеги, а это значит, что кустовая вишня снова возобновит хорошее плодоношение.

Плодоношение древовидной вишни, отличается. Все цветовые почки на дереве располагаются на, так называемых, букетных ветках. Такие ветки дают ежегодные приросты, на которых закладываются как ростовые, так и цветочные почки. Если такие приросты на древовидной вишне становятся короче 20 сантиметров, то необходимо начинать омолаживающую обрезку.

Основным отличием обрезки таких сортов вишни является то, что обрезается не только прирост текущего года, но и однолетние ветки. Это будет стимулировать рост букетных веток из нижних почек подрезанных ветвей.

Дополнительно, древовидная вишня нуждается и в прореживании кроны, поскольку она склонна к загущению.

Стоит отметить, что подобный вариант обрезки вишни рекомендуют многие специалисты по агротехнике и селекции растений. Однако, если садовод не имеет соответствующих навыков в обрезке, то лучше подобные мероприятия поручить провести специалистам. Сегодня существует множество компаний, которые специализируются на оказании услуг в садово-огородном комплексе работ. Обрезка деревьев очень важна, но неправильно проведенная обрезка, может привести к снижению урожайности и даже вымерзанию растения зимой.

Подсобное хозяйство

* На собственном опыте убедился, что, применяя сильную омолаживающую обрезку, можно на несколько лет продлить хорошее плодоношение вишни. Когда и какие сорта омолаживать? Ответ на этот вопрос станет ясен после знакомства с некоторыми биологическими особенностями вишни и черешни. Все сорта вишни условно можно разделить на древовидные и кустовидные. Только небольшое их количество занимает промежуточное положение. Такое деление не означает, что первые растут большим деревом, а вторые — маленьким кустом. Есть сорта древовидных вишен высотой не более 2-х метров. Некоторые формы кустовидных вишен могут вырасти до 6—9 и более метров. Деление сортов вишни на указанные группы проводится с учетом особенностей их плодоношения и ветвления.

У древовидных вишен и абсолютного большинства сортов черешни на ветках, начиная со второго года, из боковых почек образуются укороченные (0,5—1 см) букетные веточки с одной ростовой и 3— 5 цветковыми почками. Такие веточки живут до 7 лет, обеспечивая, если не было подмерзания, плодоношение. Любая ростовая почка букетной веточки при определенных условиях может дать начало новой ветке.

Крона древовидных вишен обычно не загущена, ветви у них толстые, равномерно покрыты букетными веточками. Урожай на них в начале плодоношения равномерно размещен по всей длине. Однако с годами, по мере отмирания букетных веточек, плодоношение сдвигается на периферию кроны. Древовидные вишни без омоложения хорошо плодоносят до 14—15-летнего возраста. Позднее урожай на них начинает ослабевать. Однако продлить плодоношение древовидных вишен можно еще на добрый десяток лет. Сделать это можно обыкновенной омолаживающей обрезкой. Лучший эффект достигается, если у древовидной вишни была сформирована разреженно-ярусная крона с 5-ю — 6-ю скелетными ветвями. Нельзя путать омоложение с прореживанием. Удаление всех острых разветвлений, ветвей, растущих внутрь кроны, переплетающихся, неудачно расположенных, чрезмерно удлинившихся, свисающих вниз веток достаточно для молодых растений. Однако в период ослабления плодоношения такая обрезка хотя и улучшит структуру кроны и ее освещенность, но практически не активизирует процессы роста. Поэтому когда обнаруживается затухание приростов, садоводу необходимо приступать к омоложению деревьев. Прежде всего надо удалить, если это не сделано раньше, центральный проводник до высоты, которая удобна будет хозяину для дальнейшего ухода за растениями и сбора урожая. Здесь необходимо оговориться. Если в свое время дерево по каким-то причинам было сформировано с высоким штамбом (1,5—2 м), то проводник удаляется хотя бы, как минимум, над третьей скелетной ветвью. Обрезку скелетных и полускелетных ветвей необходимо проводить на 2— 5-летнюю древесину, стараясь перевести их на здоровые, хорошо растущие и удобно расположенные боковые ответвления или просто на удачно расположенные букетные веточки. Их ростовые почки дадут начало хорошим ветвям. При омоложении необходимо избегать вырезки ветвей на кольцо, так как возможно плохое зарастание ран и усиление камедетечения. Не надо без нужды укорачивать однолетние приросты. Их очередь наступит на второй—третий год после омоложения, когда необходимо будет отрегулировать густоту кроны. Ведь сильная обрезка вызовет рост большого числа побегов из спящих почек на ветвях и ростовых почек на букетных веточках.

Совершенно по-другому размещаются плоды и происходит ветвление у кустовидных вишен. Букетные веточки у них встречаются редко. Количество ростовых и цветковых почек на побегах зависит от их длины. На очень длинных побегах (50 и более сантиметров) практически не бывает цветковых почек. На 25—40-сантиметровом приросте цветковые и ростовые почки располагаются, как правило, вперемежку. На побегах короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а нее остальные цветковые и ростовые почки располагаются, как правило, вперемежку. На побегах короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а все остальные цветковые. Из цветковых почек развиваются цветки и розетка листьев. После плодоношения и листопада участок ветки, где они находились, оголяется, то есть на нем больше нет никаких почек. Только из ростовой почки вырастает побег. По бокам его располагаются цветковые почки, а на верхушке находится ростовая. Так повторяется каждый год, но с каждым сезоном прирост уменьшается. Со временем вырастает длинная голая ветка, на конце которой находится несколько листьев да 2—3 плода. Дерево приобретает плакучую крону. Плоды на пониклых ветвях мельчают, урожай резко снижается. Только на самой верхушке, где их не достать, вырастают хорошие плоды. Садоводу в таком случае приходится либо несколько лет мириться с небольшими урожаями, либо вырубить дерево и посадить новое. Но тогда плодов придется ждать вообще несколько лет. Да и посадить вишню на новом месте можно при условии, что участок достаточно велик. На месте выкорчеванной вишни лет 10 — 15 новую тоже не посадишь. О причинах этого, т.е. об утомлении почвы (аллелопатии) очень доступно рассказал в своих книгах по садоводству доктор сельскохозяйственных наук Г.П. Рылов.

Омолодить кустовидную вишню, как мы это делаем, скажем, с яблоней, убирая загущения и укорачивая ветви, не очень-то получится. Спящих почек у нее на тонких оголенных ветвях почти не бывает. Они в основном закладываются на стволе и толстых скелетных ветвях. Именно игнорирование этого факта и приводит к неудачам при попытках продлить жизнь кустовидных вишен. В результате даже в литературе появились указания о нецелесообразности использования 8—10-летних кустовидных вишен.

Несколько лет тому назад я срезал весной на высоте полутора метров центральный проводник у снизившей урожай вишни сорта Кистевая. Укоротил, оставляя пеньки не более 40 см, все скелетные ветви. Результаты превзошли все ожидания. Благодаря осветлению оставшихся частей центрального проводника и скелетных ветвей, на них из спящих почек и сохранившихся веточек образовалось множество волчков, которые за лето дали прирост в длину более метра. Многие из них разветвились. На другой год весной я провел прореживание вновь сформированной кроны. Несмотря на это урожай плодов с омоложенного дерева был значительно выше, чем до обрезки. Таким образом, потери урожая, вызванные удалением значительной части кроны, с лихвой восполнились уже на следующий год. Срезы стали быстро заживать. Окрыленный успехом я начал по одному в год омолаживать остальные деревья вишен. Как и ожидалось, сильная обрезка корнесобственных растений местной кислой вишни сопровождалась появлением поросли. Но это тоже неплохо. Форма ее мне попалась самоплодная, высокоурожайная, стабильно плодоносящая в любые годы. Поэтому поросль раздавал друзьям.

И последнее. Возможно, у кого-то есть на участке растения уральской степной вишни. Она, как правило, больше двух метров в высоту не растет. Плодоносить начинает со второго года жизни, но снижать урожай начинает очень быстро, после четырех плодоношений. К тому же растения старше 5 лет сильнее повреждаются монилиозом. Вишня эта дает много корневой поросли, поэтому и восстанавливать ее лучше с помощью поросли, а не заниматься обрезкой.

П. Вороненко

Обрезать черешню, как и другие плодовые деревья, обязательно. Эта манипуляция – одна из основ ухода за садовым растением. Тем не менее, формировать черешню надо правильно – в подходящий сезон и в соответствии возрастом. Есть несколько стандартных схем, а также техник срезки побегов в разные сроки. Если садовод начинающий, то ему желательно просмотреть инструкции пошагово, где на картинках детально описан процесс, как правильно проводят формирование черешни и ее санитарные обрезки.

Для чего делают

Обрезать черешню надо весной, летом, осенью и даже иногда зимой. Эта манипуляция поддерживает состояние дерева и гарантирует хорошие показатели урожайности каждый год. Некоторые садоводы не подвергают плодовые растения этой процедуре, позволяя им расти бесконтрольно. Но, при таком подходе плодоношение будет только до момента сильного загущения кроны. После этого качество и объем урожая внезапно падают.

Причина снижения урожайности заключена в том, что из-за нехватки света внутри загущенной кроны плодовые ветви отмирают. Эти побеги выпускают мало цветочных почек, а плодовые завязи на них возникают редко. При этом загущенная крона – это хорошая среда для развития заболеваний. Если крону черешни сформировать правильно и выполнять обрезки в сроки, это помогает садоводу получить такие результаты:

  • заметно повысить урожайность плодового растения;
  • улучшить качество снимаемых ягод – сочность, вкус, аромат, сахаристость мякоти;
  • повысить морозостойкость дерева;
  • увеличить срок жизни конкретного экземпляра;
  • снизить риски атак вредителей, развития грибковых и других болезней.

Обрезка черешни – схема и способ, зависит от преследуемых садоводом целей. Процедура способна улучшить уровень освещенности внутри кроны или обеспечить определенную ее форму, которая повысит устойчивость дерева к неблагоприятным факторам. Также, если черешню правильно обрезать, то растение направит свои силы на развитие боковых побегов, которые дают основной урожай.

Внимание! Правильная схема обрезки – это гарантия хорошего плодоношения, но если ее провести неверно, молодое растение не только ослабнет, но может и погибнуть. Поэтому, только начинающим садоводам желательно не только прочитать инструкцию, но также и посмотреть видео про обрезку молодой черешни или уже старого дерева.

Для только начинающих садоводов важно понять – какие виды обрезок есть, в чем заключены их главные отличия и в какой сезон надо проводить конкретную манипуляцию. В первые 4 года развития черешневого саженца в саду, надо успеть сформировать ствол, крону и скелетные ветви растения. Обрезка черешне необходима почти сразу после ее посадки в саду. Но, многое зависит от времени высадки и возраста саженца. По своему типу обрезки делят на 4 категории:

  1. Формирующая – выполняют в 1 год после высадки растения. Помогает сформировать основу дерева. Такое формирование кроны для черешни – главный этап. Эту обрезку черешни делают весной, до начала сокодвижения.
  2. Санитарная – снимают все высохшие и больные ветви. Такую обрезку черешни выполняют осенью, когда листва опала и дерево перешло в фаз покоя.
  3. Омолаживающая – обрезка для старых черешен, выполняют ее после активного плодоношения. Укорачивают все виды побегов для увеличения урожайности на следующий год.
  4. В фазу плодоношения – эта обрезка летом для черешни также важна, так как во время нее убирают все сломанные и больные побеги, а также прореживают крону. Иногда такую летнюю обрезку черешни называют поддерживающей.

Кроме видов, есть также способы. Их нередко начинающие садоводы путают с видами обрезки. К способам обрезки относят следующие типы манипуляций с черешневыми деревьями, которые уже высажены на постоянное место в саду, относят укорачивание и прореживание. Последний способ применяют для поросли, которая загущает крону. Эти мешающие ветви убирают. Укорачивание – снимают не весь побег, а только часть длины ветви на 1 почку (часто — внешнюю). Это стимулирует развитие скелетных побегов и омолаживает дерево. Есть 3 степени укорачивания:

  • сильная – срезают ½ или треть его длины (прирост свыше 1 м);
  • средняя – треть или ¼ длины ветви (прирост 70-80 см);
  • слабая – снимают пятую часть побега (прирост 50-70 см, если до 40 – не срезают).

На заметку!Букетные ветви возникают на прошлогодних побегах в их середине, поэтому их снимают только на треть-четверть длины. При большем укорачивании активизируется сильный рост побегов и садоводу придется каждый год их срезать, не получая урожай.

Сроки обрезки

Садоводы к одному мнению о том, когда нужно обрезать черешню, не пришли. Часть считает, что лучше черешню обрезать весной, а другие утверждают, что процедура хорошо переносится деревом в осенний сезон. Тем не менее, по агротехническим нормам выполнять обрезку этого плодового дерева рекомендуют не менее 2-3 раз за год. При этом точные сроки определяют по текущему состоянию дерева. Каждый сезон подходит для определенного вида обрезки, и имеет собственные преимущества. Так, обрезка в весенний сезон имеет такие плюсы:

  1. Крона дерева при выполнении обрезки до начала сокодвижения хорошо вида, поэтому садоводу легче срезать все ненужные побеги.
  2. После восстановления сокодвижения нанесенные раны быстро зарастут.
  3. После набухания почек и появления первой листвы можно без последствий укоротить скелетные побеги.

Тем не менее, в любом случае обрезку в весенний сезон проводят только после того, как температура воздуха на улице плюсовая и полностью отсутствует риск возвратных ночных заморозков. Минусовые температуры негативно влияют на поврежденные места теплолюбивой садовой культуры и могут стать причиной гибели растения. Поэтому в средней полосе обрезку проводят ориентировочно в первой-второй мартовских декадах, в южных регионах – в конце февраля, а в северных областях – последние дни марта или начале апреля.

Летнюю обрезку делят на 2 этапа – первую и вторую. В случае первой, обрезать черешню можно в первую июньскую декаду, непосредственно после цветения. В это время срезают верхушки прироста за этот год, чтобы начали развиваться боковые побеги. Вторая летняя обрезка – вторая половина июля и первая августовская декада – нужна для удаления ненужных ветвей и укорачивания уже отросших на 10 см и свыше побегов после первой манипуляции летом.

На заметку! Выполняют манипуляцию после сбора урожая, растению как раз хватит времени на заживление мест срезов перед зимой.

Осенью обрезать черешню можно после полного опадения листьев. Это улучшает обзор кроны и помогает садоводу определить те ветви, которые требуется срезать. Такая обрезка нужна для прореживания кроны, а также удаления ослабленных, поврежденных, старых ветвей или тех побегов, которые растут под острым углом. В этот сезон перед зимой на дереве почти все ветви укорачивают на треть исходной длины. В северных регионах и средней полосе надо успеть выполнить манипуляцию в сжатое время – с момента опадения листвы и до завершения сентября. Когда обрезку выполняют позднее, дерево не успеет сделать запас нужных веществ на зиму. В южных регионах допустимо делать осеннюю обрезку до второй половины ноября.

Зимняя обрезка – омолаживающая, ее выполняют только в случае заметного снижения урожайности. Ее проводят в последние февральские дни, когда погода на улице достаточно теплая. Молодым экземплярам зимняя обрезка не нужна – в их случае манипуляция может стать причиной гибели не окрепшего растения, чувствительность которого к минусовым температурам еще крайне высокая.

Как нужно обрезать черешню

Формирование кроны черешни и другие виды обрезок надо выполнять только после рассмотрения структуры и строения этого растения. Это поможет лучше понять правила выполнения манипуляций. Также нужно заранее подготовить весь необходимый для выполнения процедуры инструмент и правильно его обработать. Для обрезки черешневого дерева будут необходимы такие инструменты и средства для обработки мест среза:

  • секатор ручной – для тонких побегов;
  • нож садовый – чтобы удалять тонкие ветви и снимать «заусенцы»;
  • секатор с удлиненными ручками – для тонких ветвей, расположенных высоко;
  • садовая ножовка – для удаления толстых побегов;
  • лестница-стремянка – чтобы облегчить доступ к верхушечным побегам;
  • олифа, зеленка, льняное масло, паста «РанНет» или садовый вар.

Внимание! Секаторы, садовый нож и ножовка обязаны быть остро заточенными, а также предварительно обработанными обеззараживающими составами.

До начала манипуляции дерево рассматривают, отмечая явно выглядящие «лишними» побеги. Крона любого плодового растения обязана выглядеть равномерно разветвленной и быть уравновешенной. При этом смотрят на то, к какому виду ветвей конкретную нежелательную поросль относят. Все побеги черешневого дерева садоводы с опытом делят на несколько категорий:

  1. Букетные – короткие тонкие побеги, длина которых не превышает 30 см. На них вызревает подавляющая часть ягод. В первые 3-4 года их срезают, так как вызревающие на них плоды мелкие и опадают быстро. Только на 4-5 год жизни дерева их оставляют.
  2. Скелетные (ростовые) – на них присутствуют вегетативные почки. Такие ветви укорачивают в осенний сезон, когда необходимо ограничить рост дерева. Плоды в случае такой обрезки на следующий сезон будут более насыщенными полезными соединениями.
  3. Смешанные – побеги малого диаметра, на них ягоды растут вперемешку с листвой. Эти ветви крайне важны для плодоношения растения в следующем году.
  4. Плодовые (генеративные) – чуть короче букетных, длина порядка 20 см. Эти ветви, несмотря на название, фактически не плодоносят. Часто генеративные побеги самостоятельно опадают зимой, убирать их не обязательно.
  5. Волчки – вертикальные побеги, относительно толстые. Они не дают плодовых завязей, но облегчают формирование кроны у молодой черешни. Когда уже форма наземной части дерева придана, то их допустимо убрать.
  6. Летние – самые тонкие побеги, возникают на смешанных ветвях летом во время фазы плодоношения. Такие ветки не дают плодов, подавляющая их часть отмирает зимой.

Также все побеги делят по возрастам, который определяют по годичным кольцам почек, расположенным в основании однолетнего прироста. Кроме этого нужно отличать почки по типам – плодовые и вегетативные (листовые, ростовые). Цветочные (плодовые) почки – это те, из которых сперва возникают цветы, а потом – фруктовые завязи. Более крупные расположены на плодовой древесине (возраст 2-6 лет). Из вегетативных почек растет листва и новые ветви. На верхушке побега всегда расположена ростовая почка.

На заметку! Обрезку не проводят при минусовых температурах, так как древесина в этот период крайне хрупкая. Также, нежелательно выполнять манипуляцию в сырую и прохладную погоду, так как это усиливает камедетечение.

Как формируют черешню

Есть несколько стандартных схем, в соответствии с которыми проводят формирование кроны молодых и старых черешневых деревьев. Такие обрезки выполняют каждый год и постепенно приводят форму кроны плодового растения к определенному виду. Главными схемами формирующих обрезок кроны черешневого дерева, которыми пользуются садоводы, выступают такие:

Есть еще система пинцировки, которая подразумевает формирование кроны методом прищипывания. Этот способ – не совсем обрезка, но также помогает контролировать высоту растения. Тем не менее, чаще садоводы используют схемы обрезки разреженно-ярусную и чашу (чашеобразную). Эти системы менее сложные в исполнении и требуют от садовода меньших трат времени и сил.

Плоская крона

Удобный вид кроны для частного садоводства, так как с ней дерево хорошо растет возле забора или стены. Также схема «Плоская крона» позволяет высадить сразу несколько деревьев в ряд – места много они не занимают, а толщина это «стены» из плодовых растений ориентировочно 1 м. Чтобы сформировать плоскую крону у молодой черешни действуют так:

  1. После высадка саженца его укорачивают до 70-80 см над уровнем земли. В июне выделяют центральный проводник и пару супротивных побегов. Оставшиеся ветви снимают. При отрастании побочных веток второго порядка их прищипывают на 4-6 вегетативной почке.
  2. Формирование черешни на второй год после посадки подразумевает необходимость подрезать ветви, расположенные внизу, до длины 45-50 см, центральный проводник выше среза боковых побегов снимают на 15-20 см. В конце весны подбирают еще пару супротивных ветвей, побеги-конкуренты убирают. Ветви второго порядка прищипывают, оставляя 4-6 почек.
  3. На 3 год, когда верхний ярус заложен, центральный проводник срезают над слабым разветвлением сбоку и следят за образованием волчков – их убирают или прищипывают сразу, оставляя 4-6 листовых почек.

На заметку! Среднерослые разновидности допустимо формировать из 2 пар супротивных ветвей. Для сильнорослых деревьев оставляют 3 пары противоположно расположенных побегов. Но, прекращать формировку и давать дереву «свободу» нельзя, так как такая схема ведет к разбалансированной кроне и сильному ежегодному приросту, исправить ситуацию потом будет сложно.

Веретено

Новый и пока мало применяемый садоводами тип формирования кроны черешневого дерева. Тяжелая в исполнении схема. Сперва эта формовка была предназначена для яблонь, но из-за показанных хороших результатов ее адаптировали и для других садовых культур. Система Веретено ( Шпиндельбуш или Шпиндель) ведет к тому, что дерево напоминает в пушистую ель. Формирование начинают с момента высадки черешневого саженца:

  1. Стандартная формировка подразумевает укорачивание саженца 70-80 см со слабой разветвленностью до трети его высоты. Когда размеры растения меньше, то оно не может быть сформировано по этой системе.
  2. Весной фиксируют рядом опору, к которой будет подвязан ствол молодого черешневого растения.
  3. Когда почки проснуться, оставляют верхушечную, а 5 шт. ниже убирают, а также снимают расположенные на высоте штамба (40 см). Так пробуждаются боковые ветви, из них выбирают 4-6 шт., которые будут направлены под углом 45˚ к стволу и в сторону ряда (чтобы не затрудняли уход и сбор урожая потом).
  4. В июне отрастающим побегам придают горизонтальное положение так, чтобы кончик ветви был всего на 5-10 см выше ее основания. Это делают при помощи грузиков.
  5. Снимают все грузики с веток и укорачивают центральный проводник до высоты 50 см, если он не дорос, то его не укорачивают.
  6. Когда растение в саду уже 2 года, весной начинают повторять все манипуляции. Боковые побеги на ярусе 1 укорачивают на треть, верхушечную почку не трогают, а последующие 5 убирают. По мере развития побеги или срезают, или прищипывают сильные вертикальные ветви.

Потом, на протяжении нескольких последующих лет, циклы обрезки и ухода на появившихся ярусах повторяют. Их закладывают каждый год, пока черешневое дерево не достигнет высоты порядка 3-3,5 м. В это время на нижних уже развившихся ярусах убирают чрезмерно большие побеги, которые превысили половину толщины центрального проводника. Их также допустимо перевести на тонкое ответвление сбоку.

Треугольник

Система предполагает установку направляющей конструкции, которая выглядит как перевернутый треугольник с равными сторонами. Стандартные параметры этой конструкции высотой порядка 2,5-3 м. Угол между боковыми гранями такого треугольника обязан быть равным 60˚. Возле каждой стойки высаживают черешню, центральный проводник по мере роста крепят к опоре. Боковые ветви прищипывают после достижения ими 20-25 см. Ветки 2 порядка до осени развиваются свободно, а потом их укорачивают до 20-25 см. По мере роста дерева его постепенно «подгоняют» под опору.

На заметку! Такую конструкцию легко укрыть на зиму. Крона сформированных так черешен хорошо освещена солнцем, что позволяет снимать крупные и сочные плоды.

Фогель

Система разработана в Германии и не предполагает использования каких-либо опор. Урожай снимают без лестниц. Плоды вкусные и крупные, их объем большой. Для формовки саженца по системе Фогель подходят однолетние растения на слаборослом и обычном подвое. Выведение кроны не требует от садовода много усилий и времени, схема предполагает следующие действия:

  1. В 1 год осенью или весной высаживают неразветвленные саженцы. Дистанция между растениями – 3 м. Весной, когда почки распускаются, саженец укорачивают до 70 см, оставляют пару верхних ветвей, а 5-6 побегов ниже срезают. Новые побеги в мае направляют горизонтально. В июле, из пары верхушечных ветвей, оставляют более слабую, а вторую срезают.
  2. Весной 2 года после набухания почек срезают центральный проводник до высоты 80 см. После повторяют манипуляции первого года. На протяжении всей весны контролируют направление отрастающих побегов. На прошлогоднем ярусе растут вертикальные ветви 2 порядка, их прищипывают над 5 листовой почкой. Когда на оставшихся участках возникнут новые побочные почки – их прищипывают за 3 листом.
  3. Формируют 3 уровень ветвей по аналогии с прошлыми двумя. Если центральный проводник не превышает 80 см, его не укорачивают. Потом оставляют пару верхушечных почек, а 5 ниже убирают. Прошлогодний прирост не трогают. Проводят коррекцию веток 2 уровня на 1 ярусе. Все побеги 2 порядка толщиной свыше трети от диаметра ветки 1 уровня укорачивают, оставляя 10-15 см.
  4. В 4 и далее года поддерживают форму кроны. Каждый год срезают ветви 1 уровня (оставляют 5-10 см), толщина которых превышает 1/1 диаметра проводника. Высоту дерева ограничивают, срезая каждый год до уровня слабой боковой ветви.

Результатом формовки черешневого дерева по системе Фогель выступает конусообразная крона. То есть – нижние побеги сильные и их длина большая, а все ветви выше чуть слабее и короче. С началом плодоношения растения дерево относительно уравновесит себя, но последующая регулярная обрезка и поддержание исходной формы все равно необходима черешневому дереву каждый год.

Стоп-лидер

Саженцы высаживают с дистанцией 5х4,5. В первый год высаживают растения-однолетки. Их укорачивают до 70 см. Также делают временный шип – пенек порядка 20 см, на нем убирают все почки, который не позволяет другим побегам расти вертикально. Скелетные ветви направляют горизонтально. На второй год временный шип срезают. Все проводники укорачивают до 80-90 см, чтобы начали расти побеги 2 уровня. В следующем году срезают скелетные ветки на одном уровне. Ветви длиной свыше 60 см укорачивают до 50 см. На 4 год укорачивают верхнюю ветку до 50 см, а нижнюю фиксируют горизонтально. Остальные ветки не трогают или срезают до слабого разветвления сбоку.

Внимание! С началом плодоношения ограничивают рост кроны и снимают ветки в длину от земли до верха так, чтобы нижние стали толще и длиннее верхушечных. Толстые побеги, растущие внутрь кроны, срезают «на кольцо», то есть – полностью. Обвисшие ветки возрастом 3-4 года укорачивают до сильного разветвления сбоку. Верхушечные побеги, образующие разветвления, снимают на 1-2 нижних веток.

Чашевидная

Форму по схеме чаши придают, чтобы снизить высоту дерева и повысить светопроницаемость кроны. Чашевидную формируют так – прищипывают саженец на высоте 50 см. Оставляют 5-6 ветвей, которые расположены равномерно вокруг ствола. Если надо, их отгибают так, чтобы они формировали «чашу». Потом, все побеги, растущие внутрь чаши, вырезают «на кольцо» по мере роста саженца.

Кустовидная

Формирование кроны черешни кустом подходит для низкоштамбовых разновидностей. Задача садовода – расположить равномерно на проводнике 10-14 плодоносящих побегов. Сформированная правильно крона напоминает шар. Для такой формовки следующей после высадки весной выбирают 4 ветви, которые расположены симметрично и укорачивают их до длины порядка 40 см.

Проводник укорачивают до точки роста последней из оставленных выбранных ветвей. Нижерасположенные побеги срезают до 25 см. Еще через год укорачивают все ветки на 10-15 см. Весной на 3 год к выбранным скелетным побегам добавляют еще 7-10 шт., все побеги срезают до 60-75 см. Тонкие и слабые боковые ветки обрезают, оставляя до 3 почек. Вертикальные побеги срезают «на кольцо».

Система KGB

Черешни формируют по системе KGB. Такая схема помогает получить все деревья ориентировочно одинакового размера, а растения при этом компактны. Также, на черешне нет старых побегов и происходит постоянное омоложение. Эта система достаточно проста и ее несложно выполнить начинающему садоводу. Формовку кроны черешневого дерева по указанной схеме делают так:

  1. В 1 год после посадки саженец обрезают на высоте 60 см. После лета оставляют 4 самых сильных побега и укорачивают их до 15-20 см (только когда они дорастут до 60 см).
  2. На 2 год в конце лета на срезанных побегах отрастают новые ветви, из них оставляют всего по 2 шт. на каждом. Их также укорачивают до 15-20 см, результат – 8 пеньков.
  3. На 3 год на 8 пеньках также оставляют 2 побега на каждом. Можно сделать и 20 пеньков, при этом высота растения не должна превышать 2-2,5 м.
  4. На 4 год снимают все ветви, которые загущают крону или растут вовнутрь. В год удаляют 4-5 старых ветвей и выращивая им замену.

Справка! Сокращение означает в переводе «куст Кима Грина» и не имеет отношения к советскому КГБ.

Австралийский куст

Формировка черешни по австралийскому кусту позволяет поддерживать малую высоту дерева, что облегчает сбор урожая и уход за растением. Также, несколько стволов, которые нагружены одинаково, распределяет плодовую нагрузку более равномерно. После высадки саженец делают высотой порядка 50 см. Когда боковые побеги дорастают 5-6 см, оставляют только 4 шт., которые растут под примерно прямым углом по отношению друг к другу. Их выращивают горизонтально. Следующей весной продолжают формировать растение чашей, срезая все побеги растущие вовнутрь. На 3 год укорачивают свежие ветки до 8-10 см, чтобы они не затеняли букетные побеги. В последующие года поддерживают форму дерева, раз в 5-6 лет омолаживают растения, удаляя пятую часть плодоносящих побегов.

Испанский куст

По системе испанского куста формируют черешни по большей части в регионах с теплым климатом. Это обусловлено тем, что у растений с низкой кроной больше вероятность вымерзания плодовых почек в случае возвратных заморозков. Для формирования кроны по этой схеме саженцы высаживают весной и обрезают их до высоты 35-70 см. Точная длина растения зависит от числа почек на проводнике и планируемой высоте расположения скелетных побегов. Летние боковые ветви располагают горизонтально, когда они дорастают до 5-60 см, их срезают до уровня чуть выше лидера (на 15 см больше). Осенью делают пару шпалер на уровне земли – к ним крепят побеги 2 порядка для формовки открытой кроны и равномерного распределения ветвей.

На 2 год, когда ветви достигли 50-60 см, срезают ½ от исходной длины. К осени побеги 3 уровня также достигнут 50 см и их срезают аналогично на половину. Горизонтальные ветви не укорачивают. Плодоносят растения с кроной по схеме испанский куст на молодых побегах. Чтобы поддерживать урожайность, уже отплодоносившие ветки срезают. Черешня не должна превышать в высоту 2,5 м.

На заметку! По системе испанский куст на черешне старых веток нет, так как растение постоянно омолаживают.

Разреженно-ярусная

Схема, которую считали подходящей для плодовых деревьев. Саженец, в первый год после посадки, обрезают до 30-60 см, на проводнике обязано быть порядка 4-6 почек. На следующий год растение дает из этих почек сильные ветви. Весной, а также летом на 2 год формируют 1 ярус. Для этого выбирают 3-4 сильных ветви, они будут основой. Нижний побег обрезают в 50-60 см от проводника, остальные срезают на уровне этого первого. Центральный проводник укорачивают до 60-70 см от верхней ветки 1 яруса, сохранив дополнительно еще 4 почки.

На 3 год весной и летом продолжают формировать ярус и закладывают 2. В нижнем сегменте определяют слабую ветку, которую не трогают. У остальных ветвей прирост срезают на один уровень с оставленной слабой. Также убирают все побеги, которые растут под острым углом к проводнику, а также направленные вовнутрь. После формируют 2 ярус – выбирают пару сильных веток, супротивно направленных наружу. Остальные срезают. Если надо, их укорачивают так, чтобы они были на 10-15 см меньше ветви с 1 яруса. Проводник обрезают на расстоянии 50-60 см от точки роста веток 2 яруса и оставляют еще 4 почки.

На 4 год формирование кроны почти закончено, единственное – ограничивают высоту дерева. Центральный проводник снимают на уровне слабой боковой ветки. Она также должна стать длиной порядка 50 см. Побеги 3 яруса укорачивают так, чтобы они были на 20 см ниже центрального проводника. Если скелетные ветки 2 и 1 яруса отросли больше, чем на 70-80 см, их также делают меньше. Полностью вырезают побеги, растущие вовнутрь, и волчки. Остальные срезают до длины 70 см.

Частые ошибки при обрезке черешни

Допускают ошибки при обрезке черешневого дерева многие, даже опытные садоводы. Тем не менее, такие неточности способны стать причиной гибели растения, особенно когда их повторяют регулярно. Тем не менее, результатом неправильной обрезки чаще выступает падение значений урожайности. Основные распространенные ошибки, которые садоводы допускают во время обрезки черешни такие:

  • неправильные сроки, худшее время – середина июля;
  • оставляют сухие, сломанные и больные ветви – их надо срезать сразу;
  • не трогают чрезмерное число «лишних» ветвей, которые загущают крону;
  • срезают старые ветви со мхом сразу, их лучше оставить, они не вредят;
  • не делают соподчинения, то есть – нижние ветви слабее тех, что выше.

На заметку! Чтобы избежать ошибок из-за нарушения схемы, лучше ее распечатать и периодически смотреть на нее во время процедуры.

Отзывы садоводов

Садоводы, которые выращивают черешню, хотят сделать свое дерево аккуратным и поэтому пробуют разные схемы обрезки. В последнее время популярны среди них малорослые разновидности черешневых деревьев, так как за ними уход проще. Тем не менее, даже такие растения требуют регулярной обрезки и формовки кроны. Садоводы делятся своими впечатлениями от разных испытанных систем.

Анна, 43 года

Мне сказала соседка, что обрезать черешню не надо. Но всегда я почему-то думала, что для плодовых деревьев обрезка обязательна. Дополнительно просмотрела информацию и узнала, что видов и схем для черешни много. Решила поэкспериментировать и выбрала треугольник. Муж был не особо доволен, но пока все идет по плану, урожай планирую снимать в следующем году.

Сергей, 51 год

Не хотел пробовать ничего нового, но поскольку старую черешню пришлось спилить, купил другой саженец. Его в питомнике рекомендовали обрезать по системе испанский куст или КГБ. Но я сделал кустовидную, вроде и проще и мороки меньше. Пока результатом доволен – собирать черешню просто, а дерево плодоносит даже больше, чем старое, хотя и меньше по размерам.

Правильно обрезать черешню несложно, но нужно четко следовать выбранной схеме или системе, а также выполнять все манипуляции в срок. Схем или систем достаточно много, среди них подобрать подходящую просто. Тем не менее, и начинающий садовод может сформировать красивую крону и повысить урожайность растения, следуя инструкциям, которые описывают процесс пошагово и дополнены тематическими картинками.

Что делать, если вы купили участок со старым запущенным плодовым садом?

Как правило, новым владельцам такого участка достается запущенный сад. Зачастую он настолько старый, что кажется, привести его в надлежащий вид невозможно. В большинстве случаев это не так. Давайте разберем несколько вопросов встающих перед владельцами старого сада.

Что сделать сразу, чтобы более-менее привести старый сад в порядок?

Этот вопрос появляется сразу, как только новый владелец входит в калитку приобретенного «имения». В первую очередь необходимо определиться, что вы хотите от участка, который приобрели. От этого будет зависеть, с чего начать.

Если вы отдаете предпочтение декоративным растениям и лужайкам, то можно сразу приступать к корчевке всего, что есть. А затем приглашать ландшафтного дизайнера.

Однако если вы читаете эту статью, то в ваши интересы входит садоводство. А значит рассмотрим способы сохранения старого сада.

Уборка в саду

Начать нужно с уборки мусора и принадлежностей старых хозяев, которые вам наверняка не пригодятся. Затем очистите участок от сорняков, выкосите траву и выкорчуйте старую разросшуюся малину. Правда, с малиной можно поступить более гуманно: оставьте отдельные кусты, чтобы они оказались в одном ряду. Поставьте опоры и подвяжите малину к ним. Это даст возможность попробовать ягоды и понять, нужно ли от нее избавляться совсем. После уборки вы можете оглядеть все пространство, знаете, какие плодовые насаждения оказались в вашем распоряжении. Возникает следующий вопрос.

Корчевать или оставить старые кустарникик в саду?

Начнем с кустарников. Хорошо, если вам удалось застать время их плодоношения. В этом случае, отведав ягоды, вы можете определить, подходят они вам или следует купить что-либо получше.

На мой взгляд, полностью избавляться от старых посадок не стоит. Купив саженец, нужно дождаться начала плодоношения, а у смородины и крыжовника — это займет год-два. Старые же кустарники можно привести в порядок и получать от них хоть какой-то урожай. Чтобы привести кустарники в порядок, проведите их обрезку. Вырезать следует наиболее старые и лежащие на земле ветви (рис. 1a), а остальные огородить опорами (рис. 1b, 1c), чтобы ветви не опускались под тяжестью плодов.

Вырезая ветви, обратите внимание на срез: если он будет иметь пустую сердцевину, то, вероятнее всего, куст заражен стеклянницей. В этом случае вырезайте ветви до места, где сердцевина есть. Все срезы обязательно замажьте, а ветви сожгите.

В дальнейшем вы сможете определить, какие из кустарников нужно убрать совсем, а какие заменить.

Что делать с плодовыми деревьями?

Теперь о плодовых деревьях. Как правило, на старых участках есть непроходимые заросли вишни и сливы, а также старые яблони, вершины которых уходят высоко в небеса. Когда заходишь в такой сад, создается впечатление, что из-за деревьев сейчас появятся герои сказок. Что делать?

Вишневые заросли необходимо проредить от корневой поросли и сухих веток, оставив наиболее сильные растения, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 1,5 — 2 м. Не корчуйте всю вишню — в старых садах урожай вишни бывает богатый. Лучше добавите позднее несколько деревьев современных сортов. А старые будут дополнительными (и, наверняка, хорошими!) опылителями. Со сливой поступите также.

Яблоневые деревья требуют более тщательного подхода к осмотру. Вероятнее всего, вам потребуется специалист по обрезке и омоложению плодовых деревьев. Но перед этим осмотрите их.

В первую очередь выпилите сухие ветви. Старайтесь делать это с переводом на живую ветвь (рис. 2а) или вырезать на кольцо (рис. 2b). Проверьте, нет ли в деревьях дупел. Если в деревьях образовались дупла, но дерево еще стоит зеленое и даже плодоносит, не стоит его ликвидировать. Пока вырастет новый саженец, вы будете с яблоками. Дупло нужно, по возможности, вычистить изнутри и смазать стенки садовым варом. Не надо его цементировать или залеплять глиной — это дереву не только не поможет, но даже может навредить.

Если деревья занимают всю площадь участка, какие-то из них придется корчевать. Для удаления выбирайте наиболее поврежденные временем или неудобно расположенные. Кроме того, освободите место под посадку новых деревьев, которые заменят со временем ваш старый сад.

Специалист по обрезке деревьев

Как уже говорилось, чтобы привести старый яблоневый сад в порядок стоит обратиться к специалистам по обрезке деревьев. Однако возникает вопрос, как и где их найти?

Лучше всего отыскать поблизости частный питомник (не магазин саженцев!), в котором выращивают саженцы. К ним можно обратиться за помощью. Как правило, в таких местах могут посоветовать, к кому обратиться.

При обращении к специалистам по обрезке вас обязательно спросят, сколько лет деревьям, так как стоимость работы зависит от возраста. Для определения возраста есть косвенные признаки. Один из них — оржавленность (покраснение) коры в нижней части ствола. Это говорит о том, что дереву не менее 40-50 лет.

После обрезки обязательно нужно замазать все срезы, в особенности большие. Садового вара вам на это не хватит, вместо него можно использовать масляную краску на натуральной олифе.

Профилактические меры в плодовом саду

Итак, выполнив все описанные мероприятия, вы наконец-то смогли рассмотреть свой участок. Теперь необходимо принять профилактические меры, чтобы максимально защитить сад от вредителей и болезней. Это значительно проще, чем приводить участок в порядок.

Опрыскайте все кустарники бордосской жидкостью — это позволит предотвратить многие грибные заболевания. Затем потребуется обработать весь сад от вредителей. Начните с деревьев. Для их обработки подойдут такие препараты как Актелик или другие относительно сильные яды. Если будете использовать Актелик, его можно смешивать с препаратом Хорус, который предотвратит заражение и распространение грибных заболеваний.

В профилактические мероприятия включите уборку из сада старой листвы и сжигание обрезанных ветвей. После обрезки деревьев их будет очень много. Толстые ветви, которые сложно будет сжечь сразу, следует сложить отдельно и подальше от сада — в сарае или дровнице. Это обезопасит ваш сад от распространения грибных заболеваний, которые могут развиться на мертвой древесине.

Время сбора урожая в старом саду

Теперь вы можете отдохнуть и дожидаться урожая. Когда придет время собирать плоды, отмечайте кустарники и деревья, которые вы хотели бы оставить, а которые стоит удалить. Корчевкой можно заняться сразу, как только определитесь, что именно в саду вам не нравится. Это позволит определиться с расположением новых посадок и планированием территории вашего поместья.

Как только место для новых деревьев будет выбрано, подготовьте ямы для посадки и заполните их землей. За зиму в ямах почва осядет. Посадка саженцев начнется весной. Это беспроигрышный вариант, так как сразу будет видно, как они развиваются. Да и за лето они успеют освоиться на новом месте и подготовиться к зиме.

Однако покупать саженцы лучше осенью. В это время в питомниках наибольший выбор посадочного материала. Чтобы сохранить саженец до посадки, прикопайте его. Для этого выкопайте траншею глубиной в штык лопаты, шириной в 2 штыка. Длина зависит от количества саженцев. Сразу после покупки положите саженцы, как показано на рисунке, и засыпьте землей корневую систему (рис. 3a).

Когда температура воздуха снизится до +1… +4 градусов С, засыпьте саженцы на две трети землей или торфом (рис. 3b) и прикройте лапником, чтобы уберечь от мышей. В таком виде ваш будущий сад перезимует без потерь.

Весной, как только оттает земля, можете приступать к посадке.

Как обрезать вишню и сформировать крону, после плодоношения — схема для начинающих

Обрезка – важнейшая составляющая ухода за вишневым садом. Несмотря на то, что данная процедура является достаточно травмирующей, без нее деревья растут и плодоносят хуже. Главное выполнять работы согласно правилам и основным требованиям.

Летом и весной лишние ветки, побеги удаляют для получения вкусных богатых урожаев, осенние обрезки позволяют хрупкому деревцу спокойнее перенести зимние холода. После вмешательства здоровое растение восстанавливается достаточно быстро, поэтому беспокоиться вам не о чем.

Если вишня стала плохо расти и болеть после процедуры, проблема не в самой обрезке, а в ее неправильном выполнении.

Самой важной для дерева является обрезка в весеннее время года. Операция позволяет формировать требуемую форму кроны, обеспечивает нормальную циркуляцию воздух и попадание достаточного количества солнца.

Формирование кроны начинается после достижения деревом четырехлетнего возраста.

Поскольку вишня является теплолюбивой культурой, проводить обрезки следует в хорошую погоду.

Оптимальное время для проведения процедуры – вторая половина марта, когда вероятность возвратных заморозков ничтожно мала. Сроки могут незначительно изменяться в зависимости от условий конкретной климатической зоны. Главное – успеть до начала активного сокодвижения. После зимы засохла вишня, точнее ее ветки, они удаляются в первую очередь, а также те ветки на которых видна болезнь вишни, чтобы они не забирали у дерева соки и не заражали его. Поврежденные побеги также удаляются, поскольку они вишне не нужны. Любой срез следует замазывать варом или специальной мазью.

Про то, как формировать грушу читайте .

Весенняя обрезка

Весенняя обрезка направлена на формирование кроны плодового дерева. Если проводить процедуру регулярно, летом и осенью обрезки будут не нужны. Основные особенности:

  1. Укорачивать побеги с ветками желательно в апреле месяце после набухания почек.
  2. Удалите все загущающие крону ветки, ветви, растущие по направлению вверх, обрежьте под основания, оставив минимальные ответвления. Если побег составляет не более 30 см в длину, оставьте его, как есть, сняв только те веточки, которые мешают развитию остальных. В конце процедуры подрежьте ствол – он должен возвышаться над каркасом не более чем на 20 см. Работы проводите до начала сокодвижения – так дерево быстро восстановится и не заболеет. Если вишня войлочная, после развития саженца ветви в первый год укорачивают до 0.5 м. затем удаляют около четверти боковых ответвлений. Поскольку войлочная вишня имеет густую крону и дает небольшое количество плодов, крепкие ветки оставьте и обрежьте до 10 см, а остальные удалите до основания ствола.

Про весеннюю обрезку яблонь читайте по .

Рисунок: Обрезка вишни весной.

Весенняя обрезка позволит определить обмороженные в зимнее время года ветки и оформить крону.

Летняя

Летние обрезки выполняют вспомогательные функции. Когда дерево пребывает в состоянии вегетации, любой надрез заживает плохом. Если ветки удаляются летом, получается, что питательные вещества весной они накапливали зря – все микроэлементы выбрасываются вместе с обрезанными побегами. Также в летние месяцы обязательно нужно делать коррекцию кроны, удаляя больные ветки. Весь материал с признаками заболевания не только удаляется с участка, но и обязательно сжигается. Если этого не сделать, инфекционный процесс может пойти дальше по участку.

Про характеристики Бессоновского лука читайте .

Если лето очень жаркое, обрезки не проводят.

Осенняя

Главная роль осенних обрезок – помочь дереву подготовиться к зиме. Чтобы не нанести вред дереву, правильно выбирайте сроки проведения работ. В южных областях это период вплоть до ноября месяца, в северных – до середины сентября. Дождитесь, пока замедлится сокодвижение – этот процесс указывает на окончание вегетации. Важно успеть до заморозков, иначе повреждения могут не зажить, и дерево погибнет.

Рисунок: Обрезка вишни осенью.

Саженец в год посадки до наступления зимы ни в коем случае не обрезают.

Схема выполнения работ:

  1. Удаляются все ветки, которые препятствуют нормальному развитию растения. Скелетные части могут быть исключением.
  2. Мелкие побеги до весны желательно не трогать вообще.
  3. Учитывайте омолаживающий эффект – плодоношение растения после процедуры должно возрасти.
  4. Следите за тем, чтобы после обрезки на дереве не было веток, которые отходят от ствола под острым углом.
  5. Любой срез нужно обрабатывать варом или другим специально предназначенным для этих целей средством.

Про формирование кроны колоновидной груши читайте в данном материале.

Специфика обрезки

Кустовые и древовидные вишневые сорта требуют качественно разных подходов:

  1. Вишня Харитоновская и Тургеневская — это древовидные сорта, у таких не следует удалять все побеги подряд, так как это только травмирует растение. Укорачивайте крону постепенно, пока высота дерева не составит 3 м. Если культура растет очень быстро, рекомендуется дополнительно делать прореживания – они способствуют формированию кроны правильной формы. Если рост дерева остановился, обрежьте те ветки, которые не дают свежих отростков.
  2. Кустовые сорта можно обрезать намного смелее, вот почему кустовая вишня Щедрая, так любима садоводами. Второстепенные и каркасные ветки обрабатывают в два подхода. При необходимости обработку второстепенных веточек можно отложить до нового сезона. Особое внимание уделяйте молодой поросли – должно остаться достаточное количество веток, иначе пострадает урожай.

При работе с саженцами используйте пилу либо садовый нож, поскольку секатор вызывает повреждения неокрепших веточек.

Как формировать

Рассмотрим, как формировать разные типы вишен:

  1. Древовидная – обрезка деревьев данного типа требует особой аккуратности. Ветки, которые находятся менее чем 70 см над уровнем земли, удаляйте. Делать это следует под углом. Переплетающиеся побеги также нужно убирать, а кроне придавать форму вазы. Однолетки укорачивают незначительно, чтобы получить новые букетные ветви и боковые ответвления. По высоте вишня должна быть до 3.5 м.
  2. Кустовая – вишни данного типа главное тщательно проредить. Поскольку деревья склонны к загущению, плоды часто мельчают, снижается урожайность – если игнорировать обрезки, можно столкнуться со всеми этими последствиями. Веточки в нижней части кроны должны располагаться по отношению к стволу под углов в 40 градусов, не больше, иначе крона может разломаться. Для создания мощного скелетного основания удаляются те ветки, которые конкурируют с главным стволом. Когда и как обрезать саженец вишни нужно знать, чтобы не пропустить сроки. Двухлетним саженцам в рост до 0.5 м нужно укорачивание и удаление склоненных к земле побегов. Оставлять побеги следует у тех растений, которые выросли до 80 см. Следите за тем, чтобы режущий инструмент был хорошо заточен.
  3. Войлочная – вишня дает маленькие, но очень нежные и сочные плоды. Плодоношение начинается спустя год после посадки, показатели урожайности хорошие, а дополнительно увеличить их можно за счет своевременной обрезки и грамотного ухода. Обрезку проводите ежегодно, иначе крона начнет сильно загущаться. Хорошие урожаи дают однолетние побеги, но их нужно укорачивать хотя бы на треть. Поврежденные, больные, направленные к стволу ветки удаляют. После обрезки должно остаться хотя бы 12 крепких побегов.

Весеннюю обрезку проводите строго с учетом состояния дерева и его сортовой принадлежности.

Как обрезать молодую вишню

Весенние обрезки направлены на создание оптимальных условий для роста и плодоношения растений, формирования крепкой системы корней и корны правильной формы. Чтобы обрезка принесла молодому дереву только пользу, для начала правильно определите лидирующий побег – его трогать не нужно. Для формирования выберите 5 веточек, которые могут располагаться на удалении 10 см друг от друга и смотреть в разные стороны. Те побеги, которые растут под углом или диагонально, убирают, отростки со ствола снимают, чтобы они не забирали соки дерева.

Рисунок: Обрезка молодой вишни.

Пересекающиеся ветки на молодых деревьях удаляют в обязательном порядке.

У кустообразной вишни плоды растут преимущественно на однолетних побегах, поэтому обрезки делайте весной и особенно тщательно. Если удалите важные ответвления – урожая можно будет не ждать.

Как омолодить дерево

Зрелые вишни нуждаются в омолаживающих обрезках, отсутствие которых является главной причиной снижения урожайности. Сразу удалять много веток не стоит – это скорее травмирует дерево, чем принесет ему пользу.

Оголение ветвей взрослой вишни указывает на то, что она нуждается в обрезке. Ветки при этом сокращаются на треть или вдвое. Полускелетные, скелетные побеги убирают вплоть до спящих почек. В один год желательно убирать скелетные образования, а в другой полускелетные – так дереву хватит сил для плодоношения (если сделать все сразу, культура ослабеет, что негативно скажется и на сроках ее жизни, и на показателях урожайности).

У древовидных сортов побеги укорачиваются незначительно, поскольку на них должны завязываться плоды. Крона омолаживается в том случае, если основание скелетных веток оголенное, а их прирост составляет не более 15 см за год. Весь усохший материал убирайте.

Рисунок: Омолаживающая обрезка вишни.

Весенняя обрезка старого вишневого дерева – лучший способ повышения урожайности.

Советы новичкам

У опытных садоводов проблем с обрезками обычно не возникает, зато у новичков вопросов хоть отбавляй. Рассмотрим основные особенности проведения процедуры:

  • Срез делайте аккуратно, чтобы не оставались пеньки – во время морозов на пеньках образуется камедь.
  • Формировать ветки следует по направлению изнутри кроны наружу.
  • Подрезать древовидную вишню можно, даже если она недостаточно крепкая. В данном случае объем работ требуется минимальным, основная ставка делается на прореживание, улучшение доступа солнечных лучей к стволу и кроне.
  • Запущенные участки кустовидной вишни тщательно прореживаются, сухие удаляются. Чтобы предотвратить размножение вредителей, весь срезанный материал уберите с участка и сожгите.
  • Если дерево растет быстро, ограничьтесь прореживанием веток. Удаление быстрорастущих побегов позволяет формировать правильную крону. Если дерево стало расти медленно, нужна радикальная обрезка тех веток, которые в течение года и более не давали свежих отростков.
  • Кустовые вишни можно обрезать уверенно, укорачивая ветки до 50 см. Второстепенные, каркасные побеги укорачивают в 2 подхода. Внимательно смотрите на молодую поросль – если срежете плодоносные побеги, останетесь без урожая.
  • Для работы с саженцами применяйте нож или садовую пилу, чтобы не повредить нежные ткани молодого растения.

Регулярные обрезки вишни – залог ее высокой урожайности, ухоженной кроны. Также процедура минимизирует риски появления вредителей.

Видео

Видео про правильную обрезку вишни.

Выводы

  1. Вишня нормально растет и плодоносит только при условии регулярных обрезок. Основные процедуры проводятся весной и осенью, поддерживающие можно отложить на лето.
  2. Кустовидные, древовидные, войлочные сорта имеют определенные особенности – учитывайте их при обрезках.
  3. Омолаживание старых культур нужно делать обязательно, но желательно будет растянуть обрезки на пару лет – такую процедуру культура переносит лучше, чем радикальную.
  4. В первый год после посадки деревца не трогают.

Про формировку яблонь на карликовом подвое читайте в этой статье.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх