Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Формирование плодовых деревьев

Формирование кроны плодовых деревьев

Для многих садоводов формирование кроны плодовых деревьев является важным аспектом. Это позволяет не только повысить урожайность. Если деревья выглядят ухоженно, то на них приятно смотреть. При этом существует несколько правил по формированию кроны. Делать обрезку необходимо в определенные моменты жизни растений. В противном случае им можно навредить.

Формирование кроны плодовых деревьев

Почему необходимо формировать крону

Помимо эстетической красоты, правильная крона плодового дерева позволяет увеличить его урожайность. Существует несколько причин для ухода за ней, а именно:

  • чрезмерное количество ответвлений может стать причиной развития заболевания растения;
  • при нехватке солнечного света отдельные части дерева могут увядать;
  • большое количество ответвлений заставляет корневую систему истощать почву, чтобы предоставить всему дереву требуемые минералы и витамины;
  • снижение ломкости веток;
  • улучшение вкусовых характеристик плодов, их количество и вес.

    Пример формирования кроны

Таким образом, за плодовыми деревьями необходимо ухаживать. Если позволить им разрастись, то они перестанут давать большой урожай.

Важно. Требуется использовать специальные инструменты для обработки кроны. Если обламывать ветки, то можно навредить растению. Процесс регенерации будет достаточно длительный, в связи с чем больше минералов будет потрачено на него, а не на формирование плодов.

Стоит отметить, что необработанная крона не сможет выдержать большое количество плодов. Только сильные ветки способны не обламываться под их весом.

Вот почему важно осуществлять обрезку ветвей

Когда необходимо формировать крону

Важно делать все вовремя, иначе можно недополучить урожай. Опытные садоводы рекомендуют выполнять подобные манипуляции весной или осенью. Однако весна – более благоприятный период. За время цветения дерево успеет набрать сил и регенерировать. Осенью же оно готовится к покою.

Если обрезка происходит весной, то нужно закончить ее до апреля. Важно отметить, что работы стоит проводить до набухания первых почек. Тогда дерево сможет достаточно быстро восстановиться. Осенью обрезку выполняют в сентябре или в октябре.

Как правильно подрезать плодовые деревья

Важно. Обрезку необходимо проводить каждый год, чтобы продлить жизнь культуры и получать хороший урожай.

Стоит отметить, что удалению подвергаются все слишком большие ветки, чтобы они не сломались под тяжестью снега или плодов, а также сухие ответвления. Первая подрезка осуществляется уже на второй год жизни дерева. Необходимо выполнять ее, в соответствии с изображением выше.

Основные правила выполнения обрезки дерева

Необходимо выполнять все действия правильно, чтобы причинить дереву минимальный вред. Вот чему следует придерживаться:

  • если срез более 5 см, то его необходимо обработать толченым активированным углем, чтобы избежать заражения через место спила;
  • наносить уголь требуется тонким слоем, чтобы не нарушить воздухообмен;
  • при использовании секатора обрезка происходит снизу по направлению вверх;
  • все иссечения нужно производить под небольшим углом.

    Пример ухода за кроной деревьев на садовом участке

Требуется выполнять срез именно над формированной почкой независимо от цели его совершения.

Как сформировать крону плодового дерева

Есть несколько способов ухода за кроной дерева. Нужно рассмотреть их, чтобы понимать основные особенности. Тогда можно будет понять, что именно требуется использовать в конкретно взятом случае.

Ярусное разрежение

Это довольно популярный способ. Он позволяет сохранить естественный вид дерева. Вот как должна производиться обрезка:

  1. Вся поросль высотой 40 см должна отсекаться.
  2. Выбираются пары побегов до 20 см длиной, которые смотрят не в одну сторону. Их необходимо оставить, а все находящееся рядом нужно обрезать.
  3. В следующем сезоне процедура повторяется, оставив еще две ветки на 50 мм выше первой пары. При этом их нужно обрезать на 10 см.
  4. Выполнение отбраковки конкурирующих ответвлений. Важно проследить за нахождением ответвлений на 10 см ниже основной ветки.
  5. Все пагоны, которые не входят в остов, необходимо срезать.

    Ярусный тип

Во время работы необходимо использовать садовые ножницы.

Видео — Схема разреженно ярусной формировки плодового дерева

Вертикальная пальметта

Данный метод немного более сложный, поэтому его стоит рассмотреть в виде пошаговой инструкции.

Вот как выглядит данный способ формирования кроны

Таблица 1. Пошаговая инструкция формирования кроны деревьев

Шаг, № Описание Фото
1 Посадка однолетнего саженца без наличия ответвлений.
2 Обтягивание растения несколькими рейками после посадки. Обычно используют шесть штук, после чего обтягивают веревкой или шпагатом.
3 Ствол обрезается так, чтобы его высота не превышала 0,6 метра. При этом на нем должно быть до трех почек.
4 Верхняя почка должна направляться в рост. Для этого используются рейки.
5 Осенью все отростки, находящиеся на верхних ярусах, обрезаются до третьей почки.
6 На следующий год формируется новый ярус дерева.

Видео — Схема формирования плодового дерева «Пальметта»

Веретенообразная обрезка

В данном случае крона дерева напоминает конус. Оно смотрится эстетично, но необходимо использовать дополнительно рейку, чтобы крона была соответствующей формой.

Вот как необходимо все делать в данном случае:

  • у однолетнего дерева требуется выбрать четыре наиболее крепких и здоровых ответвления, которые находятся на верхних ярусах (при этом максимальная высота от земли не должна превышать 55 см);
  • данные ответвления требуется сократить на ½;
  • основной ствол нужно обрубать так, чтобы сверху на нем было не более трех почек;
  • осенью все ответвления требуется оттянуть и перевязать, чтобы они сформировали вид, как у елки;
  • через год ствол нужно сократить на 1/13 часть от нового прироста, а шпагат или иная веревка, которая использовалась для подвязки, делается меньше на 1/14.

    Веретенообразная форма

Таким образом, постоянно повторяя этот принцип, можно получить красивую крону и богатый урожай.

Формирование чашеобразной кроны

При использовании данного метода возможно сформировать красивую крону. Он применяется, как правило, для слабых культур, которые считаются довольно прихотливыми. Необходимо установить специальный штамб на высоте 50 см, а еще требуется оставить примерно 30 см для скелетных ответвлений. Все остальные побеги требуется укорачивать.

Вот как сформировать этот тип кроны

Видео — Формирование чашеобразной формы куста

Особенности омолаживающего формирования кроны

Этот тип обычно применяют для плодовых культур, которым более 10 лет. Он необходим, если по каким-то причинам не удается старое растение заменить на новое. Таким образом, для поддержания уровня урожайности необходимо выполнить обрезку. Вот ее полезные свойства:

  • восстановление урожайности;
  • стимулирование роста;
  • улучшение внутреннего обмена веществ у дерева.

    В этом случае необходимо убрать большое количество ответвлений

Чтобы выполнить этот тип обрезки необходимо на 1/3 срезать ствол и наиболее густые части дерева. Угол обрезки составляет 45 градусов. Если у растения есть ответвления, которые находятся под острым углом, их следует удалить, так как они не способны давать хороший урожай.

Важно. Обрезку с целью омоложения обязательно необходимо выполнять осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. При этом начинать работу необходимо сверху, чтобы понимать, насколько необходимо удалять нижние побег для обеспечения нормального проникновения света на все ветви.

Распространенные ошибки садоводов

Часто новички совершают типичные ошибки, которые способны навредить плодовому дереву. Необходимо заранее знать их, чтобы сохранить его и получать хороший урожай. При этом исправлять ошибки бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому проще, как правило, посадить новое дерево.

Эти и другие правила часто нарушаются садоводами

  1. Диаметр кроны уменьшается за счет удаления лидирующего побега. Требуется удалять именно конкурирующий. Он не обладает той же силой и не способен давать хороший урожай. При этом новые ответвления от конкурента редко появляются.
  2. Если удалять недостаточное количество веток, то диаметр кроны может увеличиться. Данную ошибку легко исправить, удалив лишние ветки весной. Для этого нужно руководствоваться правилом, что нужно оставлять не более четырех скелетных ветвей, длинна которых до 60 см.

Видео — Как обрезать яблоню осенью

О том, как вырастить яблоню, можно прочитать в нашей статье.

Стоит отметить, что невмешательство в процесс роста дерева недопустимо, если планируется получать от него фрукты. Растение становится чрезмерно густым и крупным. Как результат, ветки будут затенять друг друга, а под весом снега или плодов они будут ломаться.

Регулирование силы роста веток

Сегодня садоводы могут самостоятельно регулировать процесс роста отводок от дерева. Это возможно за счет правильной обрезки и прикорма. Так, существуют различные стимулирующие рост удобрения, которые необходимы плодовым деревьям. Если нужно достаточно быстро получить полноценное растение высотой 2 и более метра, то нужно сфокусироваться на этих подкормках.

Подкормка плодовых деревьев весной

Важно поддерживать силу роста растения, чтобы оно увеличивало урожайность скелетных ветвей. Таким образом, требуется постоянно удалять небольшие ответвления. Иначе корневая система будет нерационально использовать имеющиеся у нее ресурсы.

Обрезка кроны

Требуется обеспечить умеренную скорость роста основных ветвей, чтобы они могли хорошо плодоносить. Только увеличение в размере не даст садоводу ничего, кроме большого и пышного дерева. Поэтому важно своевременно подщипывать растение. Иначе большая часть полученных из земли минералов будет уходить на рост ветвей.

Существует несколько правил, которым должны придерживаться все фермеры. Тогда их плодовые деревья будут давать хороший урожай.

Советы для садоводов

Вот несколько важных советов для начинающих садоводов:

  • чем выше скелетная ветвь, тем сильнее ее необходимо укорачивать, чтобы крона смотрелась аккуратной;
  • скелетные ветви хорошо развиты, поэтому их легко отличать от других ответвлений;
  • силу роста возможно регулировать только изменением угла наклона ветки (более острый угол провоцирует стремительный рост, поэтому эти побеги требуется выпрямлять или удалять);
  • слабые скелетные ветви можно не обрезать, так как они могут не успеть регенерировать и засохнут;
  • контролируя скорость роста побега надо сфокусироваться именно на изменении угла, под которым он растет, а обрезать требуется по мере необходимости;
  • обрастающую ветку можно слегка укоротить, срезав ее побеги, чтобы замедлить процесс роста;
  • у слабых веток продольные и поперечные разрезы коры могут способствовать их усилению.

    Надо обрезать ветки под углом

Таким образом, эти советы могут помочь сформировать красивую крону и обеспечить высокую урожайность плодового дерева.

Последовательность действий с момента посадки дерева

Необходимо рассмотреть жизненный цикл культуры, чтобы знать, когда и как нужно формировать крону.

Таблица 2. Процесс формирования кроны в течение жизни растения

Описание процесса Фото
Посадка молодой культуры
Обрезка на второй год до третьей почки
Удаление верхушки для замедления процесса роста и крайних побегов каждый на ежегодной основе
Омолаживающее формирование кроны

Практика показывает, что после омоложения дерево может прожить еще около 10 лет. Потом его производительность резко падает и его требуется заменять новым.

Опасности неправильной обрезки

Если выполнить работу неправильно, то есть сразу несколько рисков для растения. В частности, некоторые растения более требовательны к обрезке. У них хуже зарастают рубцы, а при отсутствии их обработки возможно заражение. Обычно процесс регенерации тканей происходит в течение 10 – 20 дней.

Вот такие деревья вырастают при отсутствии обрезки

Стоит отметить, что у некоторых плодовых деревьев почки размещаются не на стволе. Они находятся в пазухах листьев почти по всей длине ветки. В этом случае обрезку требуется производить более внимательно и осторожно. Таким образом, садовод сам решает, какие именно ветки будут основными. Остальные необходимо удалять.

Исправить ошибки, совершенные в случае с молодым деревом, несложно. Достаточно подождать около двух лет, чтобы все снова пришло в норму. Если крона ранее совсем не формировалась, то требуется самостоятельно наметить несколько основных веток. После этого надо определиться со способом подщипывания. После этого требуется выполнять работу. При этом не стоит бояться обрезать много. Если убрать мало веток, то невозможно будет получить большой урожай. Листья от побегов выше не позволят получать достаточно света нижним побегам.

Не рекомендуется обрезать ветви, когда почки уже набухли

Профессиональный уход за деревом

Сегодня существует много различных компаний, которые помогают ухаживать за плодовыми деревьями. Они предлагают различные услуги. В частности, в перечень входит обрезка.

В подобных организациях работают профессиональные садовники, которые знают, что именно необходимо конкретно взятому дереву для того, чтоб получить хороший урожай и умеренный рост. Таким образом, достаточно обладать небольшой суммой, чтобы избавить себя от необходимости выполнять данную работу.

Важно. Требуется обращаться в надежные организации, которые давно работают на рынке. Стоимость услуг у них немного выше, но можно быть уверенным в их качестве.

Идеальная крона

Невозможно выбрать один наилучший вид формирования кроны. У каждого существуют свои особенности. Таким образом, необходимо исходить из вида культуры. Можно в интернете найти информацию, какое плодовое дерево лучше переносит конкретно взятый вид обрезки, чтобы можно было эффективно ухаживать за кроной и получать хороший урожай. Начинающим садоводам рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами. Дело в том, что теоретический материал часто не получается переложить на практику. Увидев раз, как правильно обрезать ветки плодовых деревьев, можно выполнять все необходимое самостоятельно.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – НОВИЧКАМ ПРОСТО О СЛОЖНОМ!

Для нас, садоводов, это означает всего лишь обильный и здоровый урожай, который многие годами не могут получить от своего сада, пеняя на плохие саженцы или нечистых на руку работников питомников. А зачастую вся причина в уходе, точнее, в его отсутствии.

Сегодня мы не станем говорить о поливах и подкормках, остановимся на обрезке и формировании кроны.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ?

Вроде бы понятно, — чтобы получить хороший урожай. Однако прямой связи между обрезкой и урожаем нет. Есть сложная цепочка взаимосвязанных событий, которые могут привести к хорошему урожаю. Подчеркну, могут, но не обязательно приводят. Начнем опять с того, что у каждого дерева свои особенности и свой «характер». Поэтому садовод должен знать и понимать эти особенности.

Это как с прическами: не получится мелкие кудряшки надолго уложить в прилизанную прическу, как не станут длинные волосы держаться в «ирокезе». Вот почему целесообразно говорить не об обрезке, а о формировке кроны. И если обрезка — это действие одномоментное, порой даже одноразовое, то формировка — процесс длительный и постоянный.

В природе каждое дерево растет в соответствии со своими видовыми особенностями, «по своему плану». Если же вы вмешиваетесь в этот процесс, изменяется характер роста дерева, то и контролировать и направлять этот процесс должны вы. И чем сильнее обрезка, тем больше необходимо ваше постоянное участие, тем дольше и чаще вы должны вносить корректировки и продолжать формировку дерева.

Читайте также: Формируем крону дерева своими руками от А до Я. Советы АГРОНОМА.

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Часто первую обрезку решают сделать, когда дереву уже 5-8 лет. Обычно принимаются срезать верхушки стволов, которые к тому времени достигают значительной высоты. Причем обрезку проводят по принципу «как удобно», а не «как правильно».

То стволов, которые скорее засохнут, чем зарастут корой. Эта первая ошибка порождает следующую — оставить эти покалеченные деревья на произвол судьбы еще на 3-4 года.

За это время ниже спила пробуждаются спящие почки, и вырастает «лес» жировых побегов, полностью замещающий утраченную деревом крону. Года через четыре хозяева опять обрезают верхушки стволов, уже на новой высоте, а затем — опять пауза в несколько лет. В итоге получаем загущенную крону, которая болеет и засыхает одновременно (из-за незаживающих ран-спилов), редко дает урожай.

Как решить проблему?

Важно усвоить, что формировку надо начинать с первого года посадки дерева и проводить ее ежегодно. Желательно 3-4 раза корректировать крону. Допустим, вы все же упустили момент или получили в наследство запущенные деревья, в таком случае проводим ревизию кроны и сразу удаляем все больные и сухие ветки, делая спилы перпендикулярно росту веток, до живой коры. Затем удаляем волчки и жировики с переводом на боковую ветку. Это означает, что спил проходит на 1-2 см выше ответвления более слабой боковой ветки, толщина которой меньше ствола, который спиливается, не более чем в три раза. Далее осветляем крону и удаляем ветки из самого нижнего яруса, особенно если они касаются земли. После этого спилы замазываем садовым варом. Особо подчеркну, что применять всякие краски категорически нельзя — они вызывают химический ожог.

Но и после этого успокаиваться на целый год нельзя! В результате сильной обрезки просыпаются спящие почки, и если оставить дерево наедине с его проблемами, то через год придется вырезать целый лес «веников» из ВОЛЧКОВЫХ побегов. Чтобы предупредить это, я применяю секретный прием, который называю «поглаживанием».

Выполнять его надо вовремя, регулярно и с любовью. По моим наблюдениям, в самом начале роста побега, пока он еще зеленый и на нем не образовались пазушные спящие почки. Если погладить кору дерева и сломать такой побег, это нанесет минимальную травму и не спровоцирует рост спящих почек.

Волчков будет меньше.

Когда побег одревесневает, спящие почки уже сформированы. Такой побег нельзя сломать, можно только срезать.

Иначе пробуждаются новые почки и мы получаем «ёжики» из срезанных веток.

Но кроме роста лишних побегов, любая обрезка стимулирует усиленный рост существующих веток. И если этому не уделять внимание, то получим заросли теперь уже на концах веток. То есть требуется неоднократно проверять силу прироста и вносить коррективы. Самое лучшее время для этого, когда побеги прироста зеленые, хрупкие, и легко прищипываются ногтями.

Это делает травмы для дерева минимальными, и экономит силы и время садовода.

Есть еще масса садовых хитростей, например, — отгибание веток. Этот прием формировки кроны проводят весной, когда древесина мягкая и кора податливая. Даже если ветка при гнутье немного треснет, за лето она зарастет, если ее хорошо зафиксировать. И самое главное — формировка кроны отгибанием экономит время и ускоряет плодоношение, нанося при этом минимальные травмы дереву.

Например, заложить каркас кроны отгибанием можно на двулетнем дереве и окончательно его оформить за два года. Тот же результат обрезкой можно получить лишь за 3 -4 года.

Волчки и жировики уделяем с переводом на боковую ветку
Крону проредили и осветлили
Снижение кроны обрезкой

КАК СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ И РАЗЛИЧНЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для правильной формировки кроны плодовых деревьев обрезкой или отгибанием важно понимать, где закладывается урожай, чтобы своими руками не удалить плодовые побеги. Так, яблоня и груша формируют плодушки на ветках, расположенных горизонтально, и плодоносят на них несколько лет.

Поэтому цель — удаление сильных вертикальных побегов или отгибание их в горизонтальное положение для закладки плодовых почек. Любое укорачивание горизонтальных ветвей может привести к потере значительной части урожая, и оправдано лишь для поникших к земле, находящихся в тени веток.

Формирование кроны груши

Абрикос плодоносит только на приросте прошлого года. Более того, наибольшее количество цветочных почек располагается ближе к концам веток. Поэтому, как только мы укорачиваем приросты — однозначно срезаем урожай. Более того, стимулируем дальнейший рост жировых веток. Самое правильное — это удаление очень старых веток и части молодых побегов на кольцо.

Причем старые ветки уходят в тень кроны и перестают плодоносить, так что их удаление существенно не влияет на урожай. Молодые сильные побеги нежелательно укорачивать, тогда урожай на конце ветки естественным путем согнет ветку, увеличит угол ее отхождения от ствола (конечно, если ветка не толстая у основания).

Формировка абрикоса. Запоздалая чаша. Весна

Читайте также: Как правильно формировать крону молодых деревьев, (например яблонь)

Шелковица по характеру роста и плодоношения очень похожа на абрикос. Разница только в силе прироста, который может составлять 2, 5 -3, 0 м. Поэтому удаление на кольцо центральных веток прироста необходимо так же, как и 5-7-летних веток нижнего яруса. Старайтесь все время омолаживать крону по принципу веера, иначе можете получить пирамидальный тополь. Ну и конечно, короткая обрезка молодого прироста просто создает заросли сучков и никак не увеличивает урожай.

Слива плодоносит на коротких веточках, растущих на ветках старше двух лет. Наша задача — вовремя отогнуть ветку, придать ей горизонтальное положение, чтобы простимулировать обрастание плодовыми образованиями, и удалять на кольцо лишние волчки. Если оставить центральные побеги, то слива быстро достигает высоты 4 -5 м и превращается в «пирамидальный тополь».

Вишня плодоносит на концах прошлогоднего прироста.

И вообще в обрезке особо не нуждается. Ее надо просто осветлять и удалять старые и сухие ветки.

Черешня плодоносит на стыке двух- и трехлетней древесины. Наша цель при формировке — сдерживание сильного прироста. Лучше больше коротких побегов, чем мало длинных. Поэтому укорачиваем прошлогодний прирост — это не уменьшает урожай. А вот кардинальное снижение кроны выпиливанием 5-7-летних побегов не только резко снижает урожай, но и наносит сильные травмы черешне. Такие спилы долго не зарастают, и дерево начинает болеть. Старайтесь не наносить таких травм черешне.

Как формировать черешню

Читайте также: Обрезка и формировка колонновидной яблони своими руками – мастер класс

При небольшом терпении и наблюдательности вы легко поймете, где и как плодоносит каждое дерево на вашем участке. Главное при формировке — как можно меньше удалять потенциального урожая и как можно больше стимулировать образование новых плодовых почек. При этом все надо делать в хорошем расположении духа и с любовью.

Надеюсь, мои советы помогут вам избежать ошибок при формировке плодовых деревьев и получать стабильные и здоровые урожаи.

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОН ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В современном плодоводстве известно около 70 различных ти­пов крон деревьев, далеко не равнозначных по распространению в разных условиях ведения отрасли. Из них около 10 широко пред­ставлены в промышленных садах, хотя еще не удалось создать кон-структивно совершенную форму кроны дерева, полностью лишен­ную недостатков.

Формы крон условно подразделяют на две основные группы: улучшенные естественные и искусственные. Улучшенные есте­ственные формы (округлая, сферическая) сохраняют природные морфологические особенности пород и сортов; иногда они по габи­тусу приближаются к свободно растущим кронам.

К искусственным кронам относят пальметты, множество разно­образных шпалерных форм, кордоны, сферические кроны. От стро­го искусственных крон несколько отличаются стелющиеся формы. Деревья с подобными кронами произрастают в суровых условиях Сибири, Алтая и Дальнего Востока.

Естественные улучшенные кроны.Эти округлые формы разных модификаций до сих пор наиболее широко представлены в плодо­вых насаждениях нашей страны. Однако отдельные свойства таких крон не вполне соответствуют требованиям интенсивного сада. Сферические крупные объемные формы препятствуют уплотнению посадок. Деревья медленнее осваивают отведенную им площадь пи­тания, позже вступают в пору товарного плодоношения. В округ­лой кроне внешняя и внутренняя зоны неравноценны по проник­новению и распределению света, интенсивности фотосинтеза, раз­мещению листьев и генеративных органов и, следовательно, по уровню продуктивности.

Использование периодической омолаживающей обрезки, сни­жение высоты, ограничение объемов деревьев, осветление внешней зоны и устройство вертикальных проемов дают возможность резко увеличить продуктивную часть объема кроны.

Мутовчато-ярусная система формирования, сложивша­яся в XIXв., послужила исходным типом для выведения более со­вершенных ярусных крон. В основе ее построения два биологичес­ки закономерных явления: ярусность и цикличность листорасполо­жения. Основные ветви в кроне размещаются мутовчато, обычно в двух или трех ярусах. Нижний ярус, который закладывают еще в пи­томнике, включает пять ветвей, выросших из смежных почек (му­товка) или (при очень коротких междоузлиях) из почек, располо­женных через одну. Над ним формируют еще одну, реже две группы по 3…4 ветви с интервалами между ними 1,0…1,5 м. Лидер, сохра­ненный во время обрезки, к периоду полного плодоношения обыч­но естественно отклоняется.

При сохранении проводника крона вытягивается в высоту, осве­щенность ее резко ухудшается. Высокая крона становится неудоб­ной для ухода, затрудняя проведение защитных мероприятий и об­резки, а также съем урожая. Плохая освещенность кроны сказыва­ется на качестве плодов и приводит к сильному оголению нижних частей ветвей. Отдаление листового полога от основания ветвей ос­лабляет зимостойкость тканей в развилинах, что приводит к их бо­лее сильному подмерзанию. В результате в зоне основания яруса изнескольких сучьев образуется мертвый пояс, резко ослабляющим связь ветвей со стволом. Оголенность нижней части ветвей может привести к разломам кроны. По урожайности деревья с такой кро ной не показывали преимущества перед кронами с более разрежен ным размещением ветвей.

Отличительная особенность безъярусной изменении лидерной кроны — редкое (через 10…40см) одиночное разме­щение соподчиненных с лидером и между собой основных сучьев. V сильнорослых сортоподвойных комбинаций и в благоприятных по чвенно-климатических условиях расстояния между ветвями увели­чивают. Нижние 2…3 ветви закладывают с меньшими интервалами (10…15 см), последующие — реже (до 30…40 см). У деревьев семем ковых пород на отрезке ствола длиной 1,3. ..1,5м находятся 5… 7 вет­вей первого порядка, а у косточковых — 8… 10. Формирование кро­ны завершают удалением лидера над верхним основным ответвле­нием.

Несмотря на положительные стороны (хорошая освещенность кроны и прочное срастание одиночно расположенных ветвей со стволом), изменение-лидерные формы крон не лишены и суще­ственных недостатков (растянутый на многие годы, довольно слож­ный и не всегда удачно завершающийся процесс последовательной закладки одиночных сучьев; более позднее начало плодоношения; подверженность открытых участков ствола солнечным ожогам; меньшая и неравномерная облиственность безъярусных крон).

Разреженно-ярусная крона распространена во всех зо­нах России. По этой системе формируют деревья яблони и груши на сильнорослых и среднерослых подвоях, а также деревья черешни, вишни, абрикоса и сливы.

Крону формируют из 5…6 ветвей первого порядка. Возможны следующие варианты их размещения: нижний ярус — из двух вет­вей, верхние три яруса — одиночно; два яруса — из двух ветвей, два верхних — одиночно; нижний ярус — из трех ветвей, причем третью ветвь формируют выше или ниже первых двух на 15. ..30 см, осталь­ные три верхних яруса — одиночно (рис. 6).

Углы расхождения между ветвями в нижнем ярусе должны со­ставлять около 120°. Скелетные ветви верхних ярусов размещают в просветах нижнего яруса равномерно вокруг центрального ствола. Размещение одной ветви над другой приводит к затенению, ослаб­лению роста нижних сучьев. Между нижним ярусом и расположен­ной выше ветвью или ярусом для сортов с раскидистой кроной рас­стояние должно быть 60…80 см, с пирамидальной кроной — 80…100, для слаборослых деревьев —40…60 см. Интервал между одиночными ветвями в

Рис.6. Разреженно- ярусная крона с двумя (а) и одним ( в) порядком скелетных

ветвей

средней и верхних частях кроны зависит от биологических особенностей сортов (15…25 см). Угол отхождения скелетных ветвей должен составлять не менее 45°.

Для разреженно-ярусной кроны принципиально важно, чтобы над ярусом по длине ствола закладывалось не меньшее число ветвей, чем в ярусе. Основное требование при выведении такой кро­ны — разреженное размещение сучьев с ограниченным числом по­рядков ветвления (не выше двух). Часто ветви второго порядка фор­мируют только в нижнем ярусе, а выше вместо них оставляют про­межуточные разветвления. Если же и на верхних сучьях образуются основные ветви второго порядка, дерево вытягивается в высоту, центр кроны загущается, а в ее основании из-за недостатка света усиливается оголение.

Скелетные ветви второго порядка допускают только на трех нижних ветвях, но не более одной на каждой. Их размещают на рас­стоянии не ближе 40…60 см от ствола. Общее число скелетных вет­вей в кроне не должно превышать 9. Ветви третьего порядка форми­руют как полускелетные длиной 1…1,5 м. Размещают их группами по 2…3 с расстоянием между смежными группами 40…80 см.

При плотном размещении деревьев в ряду (4 м и меньше) крону формируют из 4…5 скелетных ветвей с одним порядком ветвления. В ярусе закладывают три ветви: две — из смежных почек, третью — через 40…60 см. Расстояние между ярусом и последующей ветвью должно составлять 50…60 см для слаборослых сортов и подвоев, 80… 100 см — для сильнорослых.

Улучшеннаявазообразная(чашевидная,котлообраз­ная) крона широко применяется для персика, яблони сливы , абрикоса и др. пород.

При формировании деревьев с пирамидальным характером роста ветвей (груша, некоторые сорта вишни, сливы, яблони) садовод вынужден временно оставлять цен­тральный проводник, который как бы раздвигает или отклоняет со­бой в стороны боковые ветви. Но такой способ позднего перефор­мирования кроны — процесс сложный, трудоемкий, часто сопро­вождается бурной ответной реакцией дерева на нарушение корре­ляции. Из-за этого не ослабевает внимание к чашевидным формам, центр которых открыт в течение всей жизни дерева. Скелетные вет­ви первого порядка (3…4 для персика и 4…5 для других пород) зак­ладывают равномерно на проводнике поодиночке через 15…20 см одна от другой (рис. 31). Проводник вырезают в питомнике или на второй-третий год после посадки в сад. Скелетные ветви второго порядка закладывают только на нижних ветвях (по 1.. .2) на расстоя­нии не ближе 40…60 см от ствола или одна от другой. На верхних ветвях сучья второго порядка формируют полускелетными. Общее число скелетных ветвей в кроне не должно превышать 7…9. Центр кроны должен быть постоянно открытым; для этого вырезают все вертикальные или растущие внутрь кроны ветви. Деревья персика, сформированные по улучшенной чашевидной системе, достигают в высоту или ширину 2,5…3 м; деревья других пород не должны пре­вышать 3,5 м в высоту и 4 м в ширину. Хороший эффект дают весен­ние и раннелетние операции по прищипке, выломке лишних зеле­ных побегов в самом начале их роста, в первую очередь на внутрен­ней стороне ветви. В последующие годы обрезку проводят по об­щим правилам, описанным ранее для разреженно-ярусных крон деревьев.

Главное неоспоримое преимущество одноярусных крон с от­крытым центром заключается в возможности более широкого при­менения механизации при обрез­ке деревьев и уборке урожая. К тому же плоды, падающие с не­большой высоты, не сталкивают­ся с крупными ветвями и меньше травмируются.

Рис. 6. Улучшенная вазообразная (чашевидная) крона

К недостаткам улучшенной вазообразной кроныотносят трудно контролируемый рост ветвей, осо­бенно верхних, которые после вы­резки центрального проводника часто занимают ведущее положе­ние. В результате весьма сложно создать низкую, хорошо освещен­ную, действительно вазообразную крону дерева. Необходимо даль­нейшее совершенствование крон вазообразного типа .

Формирующая обрезка плодовых деревьев

Так полагают многие – и ошибаются. Опыт показывает: если предоставить деревья самим себе, они сильно загущаются, дают мелкие плоды, преждевременно стареют и отмирают. Чтобы продлить их жизнь и получать хорошие урожаи, нужно делать формирующую обрезку.

По своей биологии плодовые разных культур имеют много общего, поэтому в качестве примера можно рассмотреть особенности обрезки одной из них – яблони. Кроны этого дерева могут быть разной формы: мутовчато-ярусной, разреженно-ярусной, безъярусной, вазообразной, пальметта, пиллар (колонновидная) и др.

У каждой – свои достоинства и недостатки. Но наиболее часто встречается мутовчато-ярусная система формирования кроны (у яблони, привитой на сильнорослом подвое). О ней и поговорим.

Формировать дерево начинают сразу после посадки. Купленный в питомнике однолетний саженец яблони, как правило, представляет собой стебель высотой 120–150 см без боковых разветвлений. Отмеряем на нем 50 см от уровня почвы. Это – будущий штамб. Делать его меньше нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий штамб: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте находим почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20–30 см сверху от нее оставляем еще две почки, «смотрящие» в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения (если посмотреть сверху) около 120 градусов. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезаем, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны стволика по отношению к расположенному у корневой шейки месту прививки. Это делают для того, чтобы ствол не искривился. Четвертая почка будет побегом продолжения.

Весной следующего года на побеге продолжения (который вырос из четвертой оставленной почки) отмеряем 50–60 см вверх и снова оставляем 2–3 почки, расположенные на расстоянии 10–15 см. Это будут ветки второго яруса.

Если позволяет длина побега, отмеряем еще 40 см и намечаем еще 1–2 почки. Над ними делаем срез, удаляя лидер. Если длина лидера пока недостаточна, переносим операцию на следующую весну.

На третий год мы получаем сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги, появляющиеся на штамбе, ежегодно удаляем. Однолетние приросты между ярусами отгибаем вниз для ослабления их роста. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные, длиной 20–30 см, ветки – и тем самым отдаляют получение урожая.

Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7–8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5–3 м. На этом формирование кроны можно считать законченным.

В дальнейшем плодовые деревья удерживают в желаемых пределах высоты и ширины кроны: следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были на одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1–2 почки.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх