Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Фитолампы расстояния растений

Содержание

Как рассчитать высоту подвеса, засвечиваемую площадь и количество ламп и диодов для растений

Комментарии (3)2015.03.10

В данной статье мы решили максимально развернуто, насколько это возможно, рассказать, как подобрать необходимое количество ламп или диодов и понять оптимальную высоту подвеса и площадь засветки. Постараемся подкреплять все примерами самых популярных расчетов.
Итак, по пунктам:
1) Высота подвеса. Высота подвеса — довольно специфичная величина и обусловлена многими факторами.
В первую очередь, необходимо выделить два типа использования ламп:

  • досветка: Вы досвечиваете растения только необходимыми «полезными» спектрами (обычно при этом используются биколорные лампы), а «информативные» спектры присутствуют в белом свете, поступающем от солнца. Досветка используется на подоконниках, в теплицах, зимних садах и тп. При досветке высота подвеса может быть от 15 см до 200 см (средняя рекомендуемая высота с точки зрения пропорции «эффективность-зона засветки» — 100-120 см). Точная высота в указанных пределах регулируется по площади засветки, которую Вы хотите получить, и по степени светолюбивости растения.
  • светокультура: фитолампа выступает в роли основного источника света, и никакой другой свет на растения не попадает (в этом случае для вегетации используются биколорные лампы, для дальнейшего роста, цветения и плодоношения — мультиспектр, или лампы full spectrum на полный цикл как универсальный, но немного менее эффективный вариант). Светокультура создается при выращивании растений в гроубоксах и гроутентах, в глубине квартиры (заметим, что если растение находится в метре и более от окна, считается, что это уже светокультура, а не досветка), подвальных помещениях и тп. При светокультуре лампа должна висеть на высоте 15-100 см (средняя рекомендуемая высота с точки зрения пропорции «эффективность-зона засветки» — 60-70 см). Точная высота в указанных пределах регулируется по площади засветки, которую Вы хотите получить, и по степени светолюбивости растения.

2) Зона засветки. Точный расчет зоны засветки относительно высоты довольно сложен. Но приблизительный круг засветки представлен в таблице, приведенной ниже:

Соотношение диаметра круга засветки относительно высоты подвеса

Высота Диаметр круга засветки фитолампой 15 Вт Диаметр круга засветки фитолампой 36 Вт
50 см 20 см 40 см
70 см 30 см 50 см
100 см 40 см 70 см
120 см 45 см 80 см
150 см 50 см 90 см
200 см 60 см 100 см

3) Расчет количества ламп/диодов.

  • При использовании готовых ламп можно не высчитывать количество Ватт, микромолей и прочего. Пользуемся данными таблицы, приведенной выше, и заполняем пересекающимися кругами желаемую зону засветки так, чтобы в промежутках между кругами не было неосвещенных зазоров, как на рисунке:

  • При расчете диодов, в первую очередь, необходимо руководствоваться расчетом мощности. Расчет идет следующий: 100 — 250 «живых» (то есть реально потребляемых) Ватт на кв.м. в зависимости от светолюбивости растений. В среднем для плодовоовощных делают расчет 100-150 Вт/кв.м. Для зелени и рассады можно делать расчет 50-100 Вт/кв.м. Здесь следует также учитывать высоту подвеса. Без линзы диод имеет угол рассеивания 120°, и вешать его стоит на высоте не выше 40 см. При использовании линз высота подвеса может быть увеличена до указанных выше рекомендованных высот. Площадь засветки в таблице приведена для угла рассеивания линзы 60°, если же Вы берете линзу с другим углом, для подсчета примерной площади засветки придется вспомнить некоторые школьные тригонометрические формулы, например:


где r — радиус круга засветки, h — высота подвеса, α — угол рассеивания линзы.
Ну а теперь на десерт — часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Вопрос-ответ:

  1. Сколько ламп и каких нужно, чтобы сделать досветку рассады/комнатных растений на подоконнике, на какой высоте повесить?

Для подоконника длиной до 1 метра потребуется 2 лампы 15 Вт биколор, от 1 метра до 1,5 метров — 3 лампы 15 Вт биколор, от 1,5 метров до 2 метров — 4 лампы 15 Вт биколор, и тд. Вешать на высоте 70-120 см, регулируя по необходимой площади засветки.

  1. А не нужно ли выбрать для досветки или рассады мультиспектр или полный спектр?

Нет. Для досветки используется биколор, остальные виды — только для частных случаев светокультуры. Подробнее описано в статье «О том как выбрать фитолампу Е27 для растений».

  1. Сколько ламп и каких нужно, чтобы осветить рассаду на столе 50х50 / 50х100 / 100х100 (и тд) см, на какой высоте повесить?

Если стол стоит вплотную к окну, то количество подбирается из расчета 1 шт 15 Вт биколор на площадь 50х50 см, округление габаритов до кратности 50 происходит в большую сторону (например, если стол 80х100, считаем 100х100), Вешать лампы в этом случае необходимо на высоте 100-150 см, регулируя по необходимой площади засветки.
Если стол находится в метре и дальше от окна или где-то сбоку у стены, то количество подбирается из расчета 1 шт 36 Вт биколор на площадь 50х50 см, округление габаритов до кратности 50 происходит в большую сторону (например, если стол 80х100, считаем 100х100), Вешать лампы в этом случае необходимо на высоте 50-100 см, регулируя по необходимой площади засветки.

  1. Какие лампы нужны и в каком количестве, чтобы эффективно засветить светолюбивые растения в гроубоксе 50х50 / 100х50 / 100х100 (и тд) см на полный цикл роста и на какой высоте подвесить?

Варианта два: экономичный, но менее эффективный — необходимо взять одну лампу full spectrum, менее экономичный, но более эффективный — на вегетацию необходимо взять биколор, а на дальнейшие стадии развития — мультиспектр. Количество ламп подбирается из расчета одна лампа 36 Вт на площадь 50х50 см, округление габаритов до кратности 50 происходит в большую сторону (например, если стол 80х100, считаем 100х100), Вешать лампы в этом случае необходимо на высоте 50-100 см, регулируя по необходимой площади засветки.

  1. Сколько и каких ламп нужно на поликарбонатную теплицу 3х6 м?
  1. Сколько и каких ламп нужно на гроутент 3х6 м?
  1. Сколько и каких диодов нужно для гроубокса 50х100 см для светолюбивых растений, и как подобрать драйвер?

Считаем по максимуму: 250 Вт/кв.м.
0,5*1*250/(0,6*3,3) = 63 диода. — расчет был произведен для диодов полного спектра, с током 600 мА. Можно взять полноспектральные на полный цикл, либо комбинировать биколор как основу с добавочными спектрами 2800-2900К, 730-740 нм, 370-380 нм, выведенными на отдельный выключатель и драйвер, чтобы подключать их после стадии вегетации. Пример пропорции можно посмотреть в профессиональных светильниках Apollo нашего производства. Как подобрать драйвер

  1. Сколько и каких диодов / ламп нужно для теплицы 100500х200400 метров?

Здесь три варианта:

  • либо считаете по указанным значениям Вт/кв.м. по примерам и указаниям, которые приведены выше и получаете приблизительный расчет, что Вам потребуется, но это не гарантирует Вам максимальный эффект в плане коммерческого подхода.
  • либо изучаете подробно матчасть самостоятельно. В этом случае Вы просвещаетесь, тратите свое время, но экономите на затратах и получаете на выходе максимально выгодный проект с точки зрения затрат и эффективности.
  • либо заказываете расчет у нас. Наш технический специалист приедет, сделает замеры, проведет расчеты и тесты, после чего подберет оптимальный вариант освещения именно для Вас. В этом случае Вы потратите наше время, а время — деньги. Поэтому расчеты подобных проектов у нас платные, цена оговаривается индивидуально.

При определении расстояния от лампы до растения следует учитывать мощность лампы, угол рассеивания света, площадь освещения, условия содержания и степень светолюбивости растения.

Опыт показывает, что светодиодные фитолампы можно безопасно разместить в 30-80 см. от листьев. Необходимо ориентироваться на мощность лампы и угол рассеивания света. Чем меньше мощность лампы и больше угол рассеивания, тем ближе можно устанавливать лампу. Чем больше мощность лампы и меньше угол рассеивания, тем дальше нужно её установить.

При близком расположении лампы большое количество света сконцентрируется на небольшой площади и интенсивность светового излучения будет максимальной. То есть, освещенная площадь в таком случае будет небольшая, но насыщенная светом. Чем больше мощность лампы, тем больше будет максимально насыщенная площадь.

Интенсивность светового излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника света. Это означает, что при увеличении расстояния в 2 раза освещённость уменьшится в четыре раза, а при увеличении расстояния в 3 раза освещённость уменьшится в 9 раз. Допустим, растение получает 100 единиц света в 1 секунду (такие единицы называются микромоли), при этом запускаются процессы фотосинтеза на 100 единиц в секунду. При удалении источника света на расстояние в 2 раза большее предыдущего световое пятно становится больше по площади, но менее насыщено светом. Растение получает уже 25 единиц света в секунду, и, соответственно, фотосинтез идет на 25 единиц в секунду.

Это можно сравнить с поливом грядки из лейки: если лейку поднять высоко, то орошение охватывает большую площадь почвы, но насыщает её водой медленнее. Если лейку опустить, то площадь полива станет меньше, но почва насыщается быстрее.

Нужно учесть, что очень низко опускать лампу не следует, т.к. растение может получить световой ожог. Он выражается в пожелтении верхних листьев и является для растения большим стрессом.

Если растению вместо его потребности в 60-200 микромоль дать 800-1500 микромоль, то оно просто перестанет расти вверх и приобретет так называемый «синдром карлика»: света для него будет в избытке, и стебель перестанет тянуться к нему.

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать источники фитосвета различной мощности, от 4 до 220 Вт, различного угла рассеивания, который зависит от конструкции источника, различного показателя ФАР, т.е. количества фотонов в секунду, которое излучает источник.

И напоследок небольшой совет: при досветке на подоконнике разместите лампу таким образом, чтобы поток ее света совпадал с солнечным. Тогда растения будут вам благодарны.

Богатого вам урожая!

В нашем суровом климате, когда в мае может пойти снег, а солнце – гость нечастый, рассада, которую многие садоводы выращивают на подоконниках, может не дожить до весны. Поддержать силы молодых растений в холодное время года поможет фитолампа.

В этой статье мы ответим на вопрос, чем же так хороши светодиодные фитолампы по сравнению со своими предшественницами – натриевыми и люминесцентными лампами, а также в чем их преимущество перед современными энергосберегающими осветительными приборами.

Преимущества светодиодных фитоламп:

  • экономия электроэнергии,
  • долговечность,
  • компактность,
  • содержание в световом потоке полезных для растений спектров, ускоряющих фотосинтез.

1. Определитесь с формой фитолампы

Если у вас подоконник, стол, длинная полка, стеллажи, то, конечно, удобней приобрести линейную фитолампу. Она будет освещать рассаду или цветы, высаженные в длинный ряд, равномерно. Если цветы расположены на радиусной стойке, вам нужно подсветить миниатюрное деревце или участок небольшой площади на столе, лучше воспользоваться цокольной фитолампой.

2. Проверяйте спектр диодов в фитолампе

Общеизвестно, что растениям для роста и развития необходим солнечный свет, состоящий из волн разной длины и цвета. Весной, в период выращивания рассады, когда солнечного света не хватает, для досвечивания растений обычно используют лампы искусственного освещения. Однако спектр их излучения ограничен и происходит в основном в желтом и зеленом цветовых секторах. К тому же лампы накаливания потребляют много электроэнергии. Люминесцентные и современные энергосберегающие лампы – более экономные, но излучают мало света в красной и оранжевой спектральных областях. А растения хорошо реагируют ответным ростом на синий и красный цвета.

Такого оптимального сочетания цветов удалось достичь при использовании в фитолампах светодиодов. Поэтому эти источники освещения называют биколорными. Чтобы правильно выбрать лампу, нужно посмотреть так называемую спектрограмму (см. рисунок 1). Есть она и на упаковке самой лампы. На спектрограмме должны быть пики в синем и красном секторах спектра. В синем секторе оптимальная для рассады длина волны – 440-450 нм, а в красном – 650-660 нм. Если спектральные показатели сильно отклоняются в обе стороны, такую лампу покупать не стоит, так как волны другой длины для рассады малоэффективны.

Рисунок 1

3. Различайте реальную и номинальную мощность диода

Диоды бывают разной мощности – 1 Вт, 3 Вт или 5 Вт. Для нужд «домашней теплицы» наиболее подходящие – эмиттерные лампы с первичной линзой, которые рассеивают свет под углом 120 градусов. Оптимальной считается лампа мощностью 3 Вт с правильным соотношением излучаемого света и тепла.

Чтобы не ошибиться с выбором лампы, нужно различать понятия номинальной и реальной мощности. Разберемся, что они означают. Номинальная мощность – это та мощность, при которой диод работает на максимальном пределе. Это означает, что «жизнь» диода при такой нагрузке будет короткой. Чтобы диоды прослужили дольше, их «питают» наполовину от их мощности, то есть диод мощностью 3 Вт в реальности «покажет» 1,5 Вт. Это и есть его реальная мощность. Уважающие себя производители светодиодных ламп обязаны указывать эту информацию на своих сайтах (см. рисунок 2).

Рисунок 2

4. Правильно рассчитывайте мощность светодиодов в лампе

Как высчитать общую мощность светодиодов? Какое количество диодов должно быть в лампе? Ответ на эти вопросы зависит от конкретной ситуации. Самое важное в выборе – соотношение между диодом и радиатором (об этом в пункте 6).

Формула для расчета количества диодов довольно проста: М=К×М1, где М – общая мощность лампы (Вт), К – количество диодов, а М1 – мощность одного диода. Однако далеко не все производители предельно честны с покупателями. Чтобы не попасться на удочку, ликвидируем пробел в знаниях.

Допустим, вы выбрали лампу мощностью 54 Вт и на 18 диодов c Алиэкспресс, где производитель заявляет, что мощность каждого диода 3 Вт. Если же измерить ваттметром (прибор для измерения мощности подключенных приборов), то получается, что она выдает 11 Вт.

Нужно учитывать, что диод не может работать на максимуме долго! Итак, посчитаем: 54 Вт делим на 18 диодов, получаем 3 Вт на каждый диод, которые работают на полную! Но такого не может быть! Однако вы платите за 54 Вт номинальной мощности и за 27 Вт реальной мощности (см. информацию выше.) Но по факту замера она выдает 11,6 Вт. Это далеко от 27 Вт.

Реальная выдача диода – половина мощности. Тогда если взять 1,5 Вт мощности каждого диода и умножить на 18 диодов, то получим, что эта лампа должна состоять как минимум из 27 диодов, а не из 18, как есть по факту. Обман? Нет, просто там стоят диоды меньшей мощности, то есть мощностью в 1 Вт, которые работают наполовину от своей мощности. Об этом производители, конечно, не пишут.

Но как это получилось? Берем 11,6 Вт реальной мощности из розетки, делим на 18 диодов. И получаем 0,64 Вт! То есть 0,64 Вт – это как раз почти половина от 1 Вт.

Теперь берем лампу Минифермер.ру. На упаковке написано, что лампа состоит из 12 диодов мощностью 3 Вт – в сумме это 36 Вт, то есть реальная мощность из розетки должна быть 15-18 Вт. Так и есть!

Это означает, что в лампе стоят точно 3-ваттные диоды! Они будут долго работать, и при этом вы получите хороший результат. Так что в информации к лампе должны быть указаны и номинальная мощность, и реальная.

5. Учитывайте площадь радиатора

Радиатор – это алюминиевый корпус, который в цокольных лампах расположен по кругу или, если это линейная лампа, радиатором является весь корпус. На рисунке 3 радиатор обозначен стрелками.

Рисунок 3

Радиатор предназначен для распыления тепла, которое производят диоды. Поэтому объем радиатора должен быть рассчитан на количество диодов таким образом, чтобы они не перегревались. Максимальная температура на кристалле диодов не должна превышать 70-75°С, иначе они «деградируют». То есть если в лампе много диодов, а радиатор маленький – такая лампа быстро выйдет из строя.

Рисунок 4

Чтобы светодиодная фитолампа работала исправно, соотношение между площадью радиатора и количеством диодов должно быть хорошо выверено. Не менее важно расстояние между диодами, то есть если места между диодами достаточно, тепло распределяется быстрее. Пример правильной «посадки» диодов на радиатор представлен на рисунке 4.

Узнать подробную информацию о светодиодных фитолампах можно из следующего видеоматериала:

6. Учитывайте расстояние от лампы до зоны засветки

На каком расстоянии от растений нужно все-таки размещать фитолампы? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, в каком помещении и сколько растений вы собираетесь выращивать, а также от продолжительности светового дня.

Реальная мощность лампы Расстояние до растений Охват площади (диаметр)
7-10 Вт 20-30 см 25-30 см
10-15 Вт 35-40 см 45-50 см
15-20 Вт 40-45 см 85-90 см

Чтобы лампа сохраняла свои функции, и эффект такого освещения не уменьшался, ее можно оснастить дополнительными линзами, дабы сузить пучок света. Площадь засветки будет зависеть от выбранных линз. Чтобы не переплачивать за лишние лампы и ненужную мощность, лучше подобрать их с помощью профессионалов.

7. Обдумайте возможность установки дополнительных линз

Как говорилось ранее, у диодов уже есть первичная линза и угол засветки 120 градусов. Но если повесить лампу слишком высоко, света к растениям будет доходить меньше, и рассеиваться он будет сильнее. То есть, свет будет охватывать неполезную площадь. Такое использование малоэффективно, а вот за электроэнергию вам придется доплачивать. Эту проблему поможет решить установка дополнительных линз. Они бывают на 15, 30, 45, 60, 90 градусов. Подбор линзы даст возможность выбрать нужную высоту и сохранить полезную мощность лампы, необходимую растениям.

8. Подбирайте лампу нужного спектра

Биколорный (bicolor spectrum) – основной спектр для придания растению энергии, необходимой для фотосинтеза.
Лампа с таким спектром рекомендуется:

  • для подсветки любых растений на подоконнике, балконе и в местах с минимальным количеством солнечного света;
  • для выращивания рассады и молодых растений;
  • для досвечивания взрослых растений в помещении с дополнительными источниками света;
  • для поддержки растений зимой и в условиях недостаточной освещенности.

Полный спектр (full spectrum). Это лампы биколорного спектра с более широким диапазоном пиков в красном и синем поле. Они универсальны и подойдут многим растениям. В плане энергоэффективности и пиков спектра эти источники света немного уступают биколорным лампам, но за счет более широкой зоны спектров позволяют дать растению максимум искусственного света, по действию схожего с солнечным.

Существуют более усовершенствованные лампы – это полноспекторные лампы с добавлением белого света. Они пригодны для использования в местах проживания людей. На вид свет такой лампы теплый белый, но содержит волны полезной для растений длины.

Мультиспектр (multicolor spectrum) – это уникальная лампа, в которой сочетаются красный, синий, теплый белый и дальний красный свет. Она дает максимальное стимулирование цветения и плодоношения у многих растений, включая орхидеи и адениумы, а также большую долю красного и синего света для фотосинтеза в стадии роста. Лампа с таким спектром рекомендуется:

  • для подсветки взрослых растений;
  • для стимулирования цветения и плодоношения;
  • для выращивания в помещении в отсутствии солнечного света;
  • для досвечивания комнатных цветов, особенно орхидей;
  • для подсветки декоративнолиственных растений.

Среднее рекомендуемое время досвечивания фитолампами – 13-14 часов в сутки. Эти лампы можно использовать не только для удлинения светового дня, но и его замены в темном помещении. В ночное время растениям устраивают перерыв, поскольку у них, как и у человека, есть биологические часы, и «сон» ночью им необходим.

Перцы, томаты, баклажаны, огурцы рекомендуют досвечивать от 8 до 13 часов в день. Зеленные культуры (салаты) – 8-11 часов в день, туговсхожие растения (сельдерей, редис, репа) – 12-16 часов в день.

9. Покупайте фитолампы с гарантией

Это очень важный момент. Компании-производители и добросовестные продавцы должны выдавать гарантию на лампу. Это очень важно. Купив лампу у непроверенного продавца, вы не сможете доказать ему, что она вышла из строя не по вашей вине, а, например, из-за скачка напряжения в сети. И отремонтировать такую лампу возьмутся не везде. Поэтому выбирайте светодиодные лампы с гарантией как минимум на 1 год.

Некоторые компании, в тои числе и Минифермер.ру, предлагают постгарантийное сервисное обслуживание, что также немаловажно. Ведь если вышел из строя один диод, его сразу же заменят. И вам не придется выяснять, какой диод нужен и как его паять.

Если вы заядлый дачник, который привык «готовить телегу зимой», позаботьтесь о будущем урожае уже сейчас. С лампами от компании Минифермер.ру нехватка света и тепла на подоконнике вашей рассаде не грозит.

Фитолампы (фитосветильники) — лампы для растений и подсветки рассады

Зима – период, неблагоприятный для комнатных растений. Световой день сокращается до минимума, а погода не радует солнечными днями.

В этих условиях фотосинтез – основа жизни зеленой клетки замедляется и наши «любимцы в горшочках» с трудом дотягивают до лета.

О выращивании крепкой рассады в этот период можно не мечтать, если не позаботиться об искусственном освещении грядок.

О том, как помочь растениям избежать солнечного голодания, и какие новшества в этой области предлагает современная светотехника, мы поговорим в этой статье.

Какой искусственный свет лучше?

Обеспечить растения необходимым для нормального развития потоком фотонов можно с помощью искусственных источников света. В конце прошлого века ответ на вопрос какая лампа для растений лучше решался просто. Существовало только два вида приборов подсветки: лампы накаливания и люминесцентные светильники. Первые для комнатных оранжерей и выращивания рассады не подходят. Спектр излучения у них далек от солнечного, а большая часть энергии (95%) расходуется на генерирование тепла.

Люминесцентные лампы в этом плане выгоднее. Они в несколько раз экономичнее и создают более мощный световой поток с одного киловатта потребленной энергии. Спектральный состав излучения у них близок к солнечному. По этой причине их называют «лампами дневного света».

Сегодня выбрать лампу для подсветки рассады непросто, поскольку рынок пополнился новыми видами светильников. Несмотря на существенную разницу в конструкции все эти приборы называют фитолампами.

Чем же принципиально отличается фитолампа от традиционных источников искусственного света? Тем, что она генерирует фотоны не в широком, а в узком цветовом диапазоне, наиболее благоприятном для фотосинтеза.

Экспериментально установлено, что синий спектр изучения стимулирует рост растений, а красный приближает начало их цветения и ускоряет созревание плодов (график №1).

График. №1 Два пика активности (синий и красный) на спектральной характеристике фитоламп – зоны максимального усвоения световой энергии хлорофиллом

Фитолампы для рассады устроены так, что не создают вредных для зеленых клеток излучений (ультрафиолетового и инфракрасного), но при этом активно генерируют фотоны в красной и синей спектральных областях.

Красные фитолампы (их свечение визуально воспринимается как розовое), предназначены для подсветки растений в фазе цветения и плодоношения. Синие стимулируют рост рассады и развитие ее корневой системы. В конструкции большинства фитоламп синее и красное свечение совмещено, что делает их универсальными источниками искусственного света.

Рекомендации по установке фитоламп

Для получения крепкой рассады и успешной зимовки комнатных растений нужно знать правила пользования данными приборами:

  • Свет должен быть направлен аналогично солнечному (сверху вниз).
  • Оптимальное расстояние от фитолампы до растений 25-40 см.
  • Для подсветки 1м2 мощность прибора должна быть не менее 70 Вт.
  • В зимний период естественную продолжительность светового дня необходимо увеличить за счет искусственной подсветки на 4-5 часов.
  • Рассада первые 3-4 дня после прорастания нуждается в круглосуточном освещении. После этого длительность подсветки для нее сокращают (сначала до 16, а затем до 14 часов в сутки).

Виды фитоламп

Как мы уже говорили, люминесцентные лампы раньше других начали применять для подсветки комнатных растений и рассады. Сегодня производители научились менять их спектр свечения в оптимальном для фотосинтеза диапазоне.

Положительные качества данных приборов – невысокая цена, большая светоотдача и энергоэкономичность. К слабым сторонам можно отнести низкий ресурс (не более 10 000 часов) и быстрое снижение силы свечения по мере «старения» лампы. Учитывая это, данный вид осветительных приборов выгоднее всего ставить в теплицах для кратковременной (3-4 недели) досветки рассады, размещенной на большой площади.

Люминесцентные фитолампы генерируют сиренево-розовый свет. Он вреден для зрения и может вызвать головную боль. Поэтому в жилых помещениях их следует использовать с зеркальным отражающим экраном.

Энергосберегающие фитолампы (экономки)

Современная разновидность люминесцентных ламп. От своих предшественников они отличаются компактными размерами, большим ресурсом (15000 часов), наличием встроенного дросселя и удобным «лампочным» цоколем типа e27.

Однако, опытные цветоводы от них не в восторге. Они отдают предпочтение линейным люминесцентным фитолампам.

Свой выбор они объясняют тем, что у «экономок» светоотдача ниже из-за плотно скрученной стеклянной трубки (эффект самозатемнения).

Натриевые фитолампы

Экономичны, долговечны, характеризуются высокой мощностью и стабильностью светового потока. Генерируемое ими оранжево-желтое свечение полезно для растений и не раздражает глаза. Поэтому данный вид светильников можно применять не только в теплицах, но и в квартирах. Для домашнего использования (досвечивания рассады и цветов на подоконнике) достаточно одной лампы мощностью не более 100 Вт.

В помещениях, где нет солнечного света, натриевые лампы используют вместе с люминесцентными (марок ЛБ или ЛБТ).

К недостаткам этого вида светильников можно отнести высокую стоимость пускорегулирующих устройств. При использовании натриевых ламп нужно быть осторожным, поскольку колбы у них сильно нагреваются (до +300С) и при попадании на поверхность капель воды могут взорваться.

Индукционные лампы

По принципу работы схожи с люминисцентными (электрический разряд в стеклянной трубке инициирует свечение люминофора). По конструкции они существенно отличаются. В индукционной лампе нет внутренних электродов, что существенно увеличивает срок ее службы (не менее 60 000 часов). В пересчете на 12-ти часовой режим работы это составляет около 20 лет.

Яркость свечения лампы с индукционной катушкой со временем снижается минимально (около 5%). Она не боится скачков напряжения и не мерцает при работе. Отсутствие сильного нагрева колбы позволяет размещать индукционные светильники в непосредственной близости к растениям, повышая интенсивность освещения.

Цветопередача у них максимально близка к спектру солнечного света. Поэтому индукционные лампы можно использовать, не комбинируя с другими источниками фитосвета. Главный минус этих ламп – высокая стоимость.

При создании фитосветильников конструкторы не оставили без внимания светодиоды. Они обладают множеством важных преимуществ. Потребляя минимум энергии, светодиоды генерируют мощное излучение. Его спектральный состав подбирается достаточно просто (установкой определенного количества диодов синего и красного свечения).

Светодиодные лампы для растений отличаются от других источников фитосвета длительным ресурсом (около 50 000 часов) и стабильными характеристиками излучения, мало зависящими от срока и условий эксплуатации. Нагрев светодиодного модуля невысок, что исключает риск ожога растений. Компактное размещение в одном блоке с лампой пускорегулирующего устройства, использование стандартного «лампочного» цоколя упрощает и удешевляет их применение в качестве подсветки.

Основные характеристики ламп для растений

На упаковке фитоламп производители указывают характеристики, многие из которых не содержат полезной информации для пользователя.

Для примера рассмотрим маркировку индукционной фитолампы:

  • Мощность 60 Вт.
  • Световой поток 4800 лм (люмен).
  • Энергоэффективность 30-40 лм/вт.
  • Цветовая температура 2000/7000К.
  • Цветопередача 80 Ra.
  • Стабильность светового потока 90%.
  • Срок службы 100 000 часов.

Их семи приведенных характеристик для расчета освещенности нужен только один: световой поток в люменах. Экономическую оценку качества прибора можно сделать по мощности, энергоэффективности и сроку службы. Цветовая температура и цветопередача – величины, которые не относятся к растениям, а характеризуют особенности зрительного восприятия человеческого глаза.

Тем, кто хочет «сломать» голову, разбираясь в спектральных характеристиках фитосвета, производители предлагают оценить еще один параметр — ФАР(PAR). Это показатель фотосинтетически активной радиации лампы. Он обозначает долю излучения, оптимально усваиваемого растениями (в синем и красном спектрах). Мы советуем не усложнять себе жизнь, а доверять проверенным брендам и покупать их продукцию.

А теперь ответим на самый важный вопрос: сколько фитоламп потребуется для создания освещенности, достаточной для нормального развития огородной рассады и домашних растений. Большинству наших «зеленых друзей» требуется освещенность на уровне 8 000 люкс (лк). На лампах указывается другая величина – световой поток в люменах (лм). Связь между ними простая: освещенность равна световому потоку, деленному на площадь поверхности.

Для примера возьмем все ту же индукционную фитолампу мощностью в 60 Ватт. Она создает световой поток мощностью в 4 800 люмен (лм). Допустим, что мы установили фитосветильники с рефлектором на высоте 30 см от рассады, как рекомендуют знатоки домашнего растениеводства. 30 сантиметров расстояния снизят мощность светового потока в 1,3 раза и он составит 4800/1,3 = 3 692 лм.

Теперь предположим, что площадь ящика с рассадой составляет 1 м2. Для освещения такой плантации нужно 8 000 люкс х 1,0 м2 = 8 000 люмен.

Одна индукционная лампа (60 Вт) с рефлектором на расстоянии 30 см от растений создает световой поток мощностью 3 692 люмен. Подсчитать необходимое количество осветительных приборов несложно: 8 000 / 3 692 = 2,16. Округляем до целого числа и получаем 2 лампы.

Производители фитоламп и светильников стараются упростить покупателям проблему выбора. В характеристиках своей продукции они указывают рекомендуемую площадь освещения в м2.

Ориентировочные цены на фитолампы и светильники

Средняя стоимость (на 2016 год) популярной у цветоводов люминесцентной фитолампы Osram Fluora мощностью 36 Вт составляет 700-900 руб. Светильник, укомплектованный такой лампой, можно купить за 4 000-4 500 рублей.

Светодиодную лампу (LED) такой же мощности, рассчитанную на освещение 1м2 можно приобрести за 2000-3300 руб. Более высокая цена светодиодной лампы в данном случае не является аргументом против ее покупки, поскольку для равноценного освещения такой же поверхности (1м2) придется купить 4 люминесцентные лампы.

Поскольку светодиодная лампа больше подходит для точечной подсветки, то для выращивания рассады выгоднее купить линейный осветительный прибор. В качестве примера можно назвать герметичный светодиодный светильник Солнцедар-П Фито мощностью 40 Вт. Его ориентировочная цена — 6400 рублей. При длине в 1,25 метра он дает необходимое количество света для рассады на площади 1 м2 (в полной темноте).

Средняя стоимость натриевой фитолампы Reflux (Рефлакс) мощностью 70 Вт (5 700 люмен) составляет 1 000-1 200 рублей. Для качественной подсветки 1 м2 рассады потребуется две таких лампы. В комплекте со светильником ее можно купить за 5 000 рублей.

Ориентировочная цена индукционной лампы мощностью 80 Вт (6 500 люмен), оснащенной стандартным цоколем (е27), составляет 5 300-6 200 рублей. В комплекте со светильком такую лампу можно приобрести за 9 000 руб.

Изготовление фитосветильника своими руками

Домашнему мастеру по силам сделать фитолампу для растений своими руками. Проще всего работать со светодиодами, подбирая их по двум параметрам: цвету и мощности.

Для сборки простейшей модели самодельной конструкции понадобятся элементы мощностью 3 Ватта в такой пропорции:

  • синие – 4 шт (длина световой волны 445 нм);
  • красные – 10 шт (660 нм);
  • белые – 1 шт;
  • зеленые – 1 шт.

Светодиоды монтируют, наклеивая термопастой на алюминиевую радиаторную пластину. После установки их с помощью пайки последовательно соединяют проводами и подключают к пускорегулирующему устройству (драйверу) подходящему по силе тока.

На обратной стороне радиатора закрепляют вентилятор от системного блока компьютера.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх