Дачники

Статьи о выращивании растений и уходе за животными

Дышащий материал

Содержание

Как выбрать «дышащий» материал для стен при строительстве дома

Мы постараемся рассказать, как подобрать комплектацию своего дома, чтобы максимально использовать «дышащие» характеристики.

Строительство коттеджей специалистами ИнноваСтрой всегда основывается на всестороннем освещении каждой детали проекта. Заказчик получит максимум данных о каждом материале и его функциях, а также о том, как их улучшить с помощью облицовки или внутренней отделки. Дышащий материал однозначно остается тем выбором, который позволит улучшить микроклимат в будущем доме и, в некоторых случаях, значительно снизить затраты на отопление и кондиционирование.

Какой материал дышит?

Как точно заметил один из наших конструкторов, вопрос «дыхания» играет очень большую роль для каждого человека, особенно в контексте того, что для нормального функционирования организма нужен воздух. Точно так же оценивается и важность подбора стройматериала с такими же характеристиками. Хотя обычное использование вентилируемых фасадов и желобов внутренней вентиляции стен позволяет обеспечить нормальные характеристики строения. С другой стороны, многие предполагают, что, раз материал дышит, значит он способствует свободному проходу воздуха сквозь себя, а это очень плохо для коттеджа.

На самом деле, дышащий материал – это обозначение для тех изделий, которые обладают высокой паропроницаемостью. Этот показатель всегда прописывается в маркировке и технической документации. С точки зрения физики – это процесс диффузного обмена влаги между пространствами. То есть, из-за разности давления, температуры и влажности возникает непроизвольный переход мельчайших частиц воды сквозь полость стройматериала. По сути, влага стремится из пространства, где есть ее перенасыщение, в смежное помещение, где температура ниже – летом она проникает в дом, так как внутри прохладнее, а зимой, наоборот, выводится наружу.

Это достаточно приблизительное описание процесса, данное для понимания процесса паропроникновения. Стоит помнить, что каждый стройматериал имеет определенные параметры по отводу влаги, и подбирать нужно, основываясь на экономической выгоде и рациональности. Тем более, что показатели отвода влаги из помещения не такие уж и высокие, чтобы пренебрегать качественной и надежной системой вентиляции.

При описании какого-то материала сознательно делается упор на то, сколько влаги он способен вывести из помещений внутри здания. Но всегда умалчивается о том, что внутрь комнат он способен провести точно столько же воды из внешней атмосферы. Это также нужно учитывать при выборе дышащего стройматериала.

Дышащие материалы для стен: какие используются?

Итак, процесс паропроводности обеспечивается наличием пустот в полости стройматериала. Это своеобразные мостики, по которым пар и капиллярное увлажнение проникает или покидает пространство помещения. Так как у нас в стране принято строительство домов из кирпича в качестве основного, то и описание начнем с этого материала:

  • Кирпич и керамические блоки – в процессе производства в составе присутствуют легкогорючие и органические компоненты, которые в процессе обжига полностью выгорают и образуют пустоты малого размера с газом внутри. По своим характеристикам кирпич является наиболее популярным и востребованным материалом, способным отводить от 10 грамм воды с поверхности в 1 метр квадратный;
  • Газоблоки – создаются с намеренным добавлением газов, которые и формируют внутри материала необходимые пустоты с внутренним давлением меньше 1-ой атмосферы. Это позволяет быстрее отводить влагу и увеличивает проникающую способность материала, который не подвержен воздействию внешних факторов, как жара, холод или излишняя влажность атмосферы;
  • Вспененный бетон – по аналогии с газоблоками, он искусственно обогащается газовой смесью, создающей большое количество внутренних полостей. Они облегчают стройматериал, а также придают ему более высокие характеристики отвода влаги и ее впитывания, чем у кирпича. Это показатель отличается более, чем в 2 раза. Так что дополнительная гидроизоляция никогда не помешает;
  • Монолит – самый не дышащий материал, так как обладает очень плотной, даже можно сказать, утрамбованной структурой. Его использование обязательно должно сопровождаться пароизоляцией и утеплением;
  • Дерево – многими считается самым дышащим и натуральным материалом. Хотя та же керамика намного полезнее для экологии, чем спиленное дерево. Тем не менее, показатели паропроникновения у дерева не намного выше чем у кирпича, и точно ниже, чем пенобетона.

Описанные выше стройматериалы являются наиболее распространенными в нашей практике и неоднократно доказывали свою эффективность и технологичность. Но, как всегда, есть один момент, который вы, как застройщик должны помнить и понимать – невозможность полностью обеспечить отвод влаги из помещений. Особенно в периоды года с повышенной влажностью – весной и осенью, ведь даже при стандартных условиях температуры и влажности летом из комнаты нужно отводить до 10 килограмм воды в сутки, а стена из самого дышащего материала позволяет пропускать только около 2,5 литров.

И основная нагрузка по отводу и перемещению конденсата возлагается на конструктивные особенности любого из описанных материалов. Через ячейки внутри строительного состава проходит только сконденсированная влага, причем от более теплого помещения к более холодному – отсюда и возникновение конденсата на поверхности стены. Не стоит забывать и о капиллярной влаге, возникающей снаружи здания – изморозь, роса, иней – которые также способны проникать внутрь стен и вызывать их заплесневение. Данный факт нивелируется использованием большого слоя гидроизоляции на фундаменте, позволяющий защитить стены от лишней влаги.

Дополнительные дышащие материалы для стен

Кроме основной несущей конструкции свойствами по паропроницаемости обладают и другие части строения – утеплители и отделка. На самом деле, они не увеличивают проникающую способность, а иногда позволяют сократить поступление влаги к стенам. Таковыми являются утеплители из минеральной ваты или пенополистирола с дополнительной пароизоляцией. Их основная задача – задерживать влагу. Которая поступает извне и свободно пропускать конденсированную воду изнутри помещений.

Неоценимыми помощниками, которые помогают надолго сохранить дышащий материал стен, являются вентилируемые фасады и облицовка, паропропускаемая штукатурка или краска. Они призваны поддержать характеристики основных стен и предотвратить скопление влаги на поверхностях, чтобы не было плесени или подмокания.

Выбор дышащего материала для строительства

Как мы уже говорили, все используемые в современной практике комплектующие обладают некоторой степенью паропроникаемости, так что выбор материала не нужно основывать на рекламных слоганах, типа «самый дышащий кирпич». Гораздо важнее оптимально рассчитать его использование и не переплачивать за псевдохарактеристики. Выбор дышащего материала может быть упрощен, если вы покупаете у нас готовые проекты домов и коттеджей. В данных документах уже рассчитаны наиболее подходящие комплектующие и внешняя отделка, способные обеспечить нормальный влагообмен и создать комфортный микроклимат в помещениях. При замене основного материала нужно проконсультироваться с архитектором, чтобы новые компоненты дома не снизили показатели надежности и прочности конструкции, в угоду «большему дыханию стен».

Дышащие материалы для стен – воздухообмен

Это очень важный момент, так как в понимании большинства заказчиков термин означает проникновение теплого и холодного воздуха внутрь помещения. В действительности, ни один из применяемых нами материалов не пропускает воздух, жару или холод сквозь существующие полости. Дело в том, что внутренние ячейки наполнены газообразной и плотной субстанцией, которая не может нагреваться или замерзать, а внутреннее давление не создает разрушительных напряжений.

Очень важная часть любого строительного процесса – рассчитать нормальную степень воздухообмена в помещении и вдоль поверхности стены под облицовкой. Только так можно добиться того, что сконденсированная вода будет либо испарена, либо же отведена воздушным потоком. При этом не будет возникать очаговое заплесневение или развитие вредоносного грибка даже в самые влажные периоды года с постоянными дождями или при воздействии на коттедж морского воздуха.

Обратитесь к нам, если не хотите ошибиться в выборе?

Какой материал дышит, а какой нет – сказать очень сложно, так как в частном строительстве не используются комплектующие с герметичной конструкцией или повышенной плотностью. Потому, все предлагаемые на строительном рынке товары имеют тот или иной показатель паропроникаемости, за исключением металлических изделий. Уповать на заверения рекламщиков не стоит, так как они изначально приукрашивают свой товар, а вот проконсультироваться с нашим специалистом будет не лишне. Только совместно с профессионалом можно подобрать тот стройматериал, чьи «дыхательные» параметры вас устроят и позволят помочь поддерживать здоровый микроклимат в коттедже.

Дышит ли деревянный дом?

Характерный вопрос любого деревянного домостроения: дышит ли деревянный дом? Но почему он возник не сразу, а только с развитием цивилизации и металлических технологий строительства?

Было замечено, что у человечества, с развитием научно-технического прогресса, естественно увеличиваются потребности, развивается инфраструктура, люди идут вперед. Бывшие «промзоны» преобразуются в новые жилые микрорайоны, парки и скверики. А загородное строительство через неплотности в деревянных окнах, дверях, через щели в полу задается вопросом: дышит ли деревянный дом? И это, поверьте, не самые большие проблемы. Самые большие возникают из-за того, что люди не знают, как строить, из чего строить, зачем строить и где строить, что замедляет работу всего строительного производства. И задерживает развитие умных строительных технологий.

  • Тысячелетиями люди представляли, что именно дерево является экологически чистым и безопасным строительным материалом, что, собственно, положило начало целой области человеческой деятельности — деревянному домостроению.

И вот спустя тысячу лет, спрашивают: дышит ли деревянный дом? Вопрос порождает новые вопросы, а значит достоин не просто ответа, а более удобного способа изложения информации на достаточно запутанную тему.

«Как замечательно было бы жить в сельской глуши, если бы крестьяне рождались исключительно глухонемыми», — пишет в письме своей жене Густав Малер австрийский композитор, который в перерывах между дирижированием оркестрами в Вене и Нью-Йорке отправлялся из городской суеты в деревенские кущи за вдохновением. Рай в шалаше помог ему создать главные произведения всей жизни. Одной из досадных неприятностей — было чрезмерное любопытство соседей, которые работали и жили в примитивных деревянных постройках, схожими с тем самым «раем», который привлекал Малера. Мы не знаем, что его очаровало в той хижине, где он пытался спастись от мира и от своей известности, но точно знаем, для занятий любимым делом требовалось уединение в «шалаше» и ему пришлось возвести высокий забор с колючей проволокой, отгородивший его от назойливых деревенских жителей.

Таким образом буржуазное мещанство увековечило до сих пор никем нетронутую традицию «отрезания» себя и своего надела от цивилизации. Думаем, искать причину вопроса: дышит ли деревянный дом, надо начинать именно с этого момента. Пока дома из дерева сливались с окружающей природой, вписывались в ландшафт и имели помещения полные солнца и свежего воздуха, никто и подумать не мог, что забор закроет панораму и появится нечто настораживающее в самой статистике деревянного домостроения.

  • И все-таки, что кроется в самом вопросе: дышит ли деревянный дом, если спуститься с небес на землю и идентифицировать дерево, как строительный материал? Тема вентиляции для обычного человека, представляется чем-то сложным, дорогим и совсем ненужным.

Небольшой бревенчатый дом без водопровода и электричества в нашем понимании — дача, выглядит, как «дышащий дом» где вентиляция не нужна. На этом паразитируют представители деревянного домостроения, утверждающие, что конечный облик «дышащего домика» из дерева зависит от его обитателей в той же степени, что и от строителей. Дело в том, что это не так.

Что вы представляете себе, задавая вопрос: дышит ли деревянный дом? Стены, крышу, пол из дерева, помещения с выходом на террасу, окна, в которые постоянно бьет солнечный луч и двери, функций которых сводятся лишь к одной – жилищноудобной: жить — удобно, дышать — удобно, входить/выходить — удобно. Великолепная перспектива провести свои дни комфортно в избытке кислорода. На этом удобства заканчиваются, собственно, как и избыток кислорода, которого нет и не может быть в деревянном доме. Человек дышит легкими, здание или сооружение «дышит» материалами из которых построены.

  • Когда задается вопрос: дышит ли деревянный дом, многие думают, что речь идет о воздухообмене, поступлении и выведении воздуха в дом через окна-двери. Но речь идет о процессе воздухозамещения через строительный материал — дерево. Причем, при закрытых окнах-дверях и отсутствии вентиляции.

В то время, когда Малер писал письма своей жене из деревни, где пытался слиться с природной гармонией, «дышащий материал», участвующий в процессе влагопереноса, действительно существовал. И был он не искусственным, а самым настоящим естественным — природным. Вытяжкой и обогревом служила печь, которая, по нынешним строительным меркам, являлась бы мощнейшей вентиляционной системой. Провоцировали на подсос воздуха неплотные рамы деревянных окон, щели в полу и дверях.

Современные люди избегают самобытного образа жизни и отрицают формы настоящего деревянного дома: устанавливают пластиковые окна, двери с уплотнителем, красят стены химической краской, используют вентиляторы, калориферы, масленичные радиаторы. Поскольку они сами разрывают метафизическую связь деревянного домостроения с природой, то и шансы на то, что им действительно нужен «дышащий домик» довольно мизерны. Зачем тогда, вообще, спрашивать: дышит ли деревянный дом?

Смешно утверждать, что современный строительный материал — дерево «дышит само по себе». Теория происхождения деревянных домов, относящихся к «высококачественным» технологиями строительства давно развенчана. По многим показателям деревянные конструкции уступают металлоконструкциям ЛМК и ЛСТК. Отход от пережитков происходит в действительности. И вовсе не надо ждать, что деревянное домостроение будет сожжено, растоптано, уничтожено. Оно, возможно, вернется к своим истокам, которые кто-то захочет использовать по логике романтического Малера. Но в перспективе — это уже экзотика. Кто же в нее согласится быть постоянно?

В нашей компании производятся экологически чистые и совершенно безопасные для здоровья и жизни металлоконструкции ЛМК и ЛСТК. Оформить заказ на их изготовление и пообщаться с консультантом можно по телефону 391 251-82-82. Звоните, будем рады вас слышать!

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

  • Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
  • Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
  • Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

Могут ли стены «дышать»? Выбор дышащих материалов

При отделке загородного дома, коттеджа возникает вопрос о том, как сделать дышащие стены. Какие для этого необходимы материалы и технология, и дышат ли такие стены в действительности? Чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь надо определить, что означает данный термин. Дышащие стены дома – это самые обыкновенные стены, обладающие способностью накапливать влагу из воздуха при ее избыточности в доме и отдавать ее обратно при нехватке. Для комфортного проживания в доме относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне 40-60%. Отделка стен дома важна для соответствия этому показателю.

Материалы, которые чаще всего используют для стен:

  • дышащие обои;
  • дышащий утеплитель;
  • дышащая краска.

Каждый этап и выбор материала для него надо рассматривать по отдельности.

Утеплители для «дыхания» стен

Дышащий утеплитель для стен – это паропроницаемый теплоизоляционный материал. Наиболее эффективны будут в этом случае волокнистые материалы. В них интенсивно происходят процессы газообмена, воздухопроницаемость – их отличительная особенность. В ячеистых газы закупориваются в замкнутых ячейках, что препятствует «дыханию» стены.

К волокнистым материалам относятся:

  • стекловолокно;
  • базальтовая вата;
  • штапельное волокно;
  • плиты минеральной ваты;
  • целлюлозный утеплитель.

Каждый из них обладает своими характеристиками и свойствами, но все эти утеплители имеет хорошую паропроницаемость, воздухопроницаемость, теплостойкость.

Внутренняя отделка дышащих стен

Чтобы закрыть утеплитель и продолжить отделку, надо выбрать подходящий материал. Хорошо подойдет для этого гипсокартон. Он способен выполнять функцию поглощения и отдачи влаги для поддержания нормальной влажности воздуха.

Можно провести монтаж стен при помощи ДСП. Этот материал обладает хорошими пропускными свойствами для воздуха и пара, но имеет свойство изменяться в размерах под действием избыточной влаги. Поэтому лучше использовать влагостойкие листы ДСП.

Финишная отделка дышащими обоями

Дышащие обои для стен комнаты хорошо пропускают влагу и воздух, снижают теплопроводность. Под такими обоями исключается образование грибков, плесени и микроорганизмов.

Дышащие обои для стен могут быть:

  • на флизелиновой основе;
  • бумажные.

Бумажные обои из целлюлозы подходят под все требования. Они изготавливаются из натуральных материалов и являются экологически чистыми. Для их фиксации используется клей на натуральной основе, что является дополнительным плюсом.

Можно выделить два типа бумажных обоев:

  • симплекс (тонкие и менее устойчивые к перепадам температур);
  • дуплекс (плотные, прочные, устойчивые к деформациям, отлично подходят для дышащих стен).

Флизелин

Флизелин представляет собой нетканый материал на основе целлюлозных волокон, скрепленных полимером. Для дышащих стен подходят не просто обои на флизелиновой основе, а именно полностью состоящие из этого материала. Такие обои обладают воздухопроницаемостью и соответствуют всем требованиям к дышащим стенам. Виниловые обои на флизелиновой основе не способны пропускать воздух, а их экологичность находится под вопросом.

Дышащая краска для финишной отделки

После обшивки стен следует финишная отделка. Это может быть дышащая краска для стен. Отлично подходят водно-дисперсионные краски (водоэмульсионные), обладающие паропроницаемой способностью. Они быстро сохнут, не впитывают грязь и не имеют запаха. Подходят такие краски для сухих стен в жилых помещениях и являются самым экономичным видом красок.

Водоэмульсионные краски подходят не только для заключительной отделки стен, но и для покраски флизелиновых обоев. Такое сочетание позволяет сохранять свойство воздухопроницаемости стены и поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

«Дышат» ли кирпичные стены?

Древесина отлично справляется с процессом воздухообмена. А дышат ли кирпичные стены? Кирпич способен поглощать влагу, но процент этого поглощения зависит от вида кирпича. Например, красный керамический кирпич впитывает до 5% влажности, силикатный – до 1,5%, а клинкерный – всего 0,09%. Этот показатель уже можно назвать «дыханием», хоть и небольшим.

Дышащие утеплители для наружной отделки

Чтобы сохранить воздухопроницаемость, нельзя при внешней отделке использовать утеплитель, который не позволяет стенам «дышать». В таких случаях на стене может образовываться конденсат, развиваться грибки и плесень, что негативно влияет на качество и характеристики стен дома. Хорошими показателями воздухопроницаемости обладают материалы для утепления стен снаружи:

  • минеральная вата;
  • керамзит.

Керамзит

Керамзит используется для утепления при возведении стен дома, поэтому при отделке уже готовых стен необходимо подобрать другой вариант.

Минеральная вата

В случаях отделки деревянного дома отличным решением станет использование минеральной ваты в качестве внешнего утеплителя. Но тогда надо отказаться от слоя внешней гидроизоляции и от внутренней пароизоляции. Тогда воздух будет беспрепятственно циркулировать, а пар попадать сквозь дерево в утеплитель, а затем покидать его через ветнадзор. Минеральная вата не только позволяет стенам дома «дышать», но и защищает их от внешних воздействий.

Можно использовать и другие утеплители волокнистого типа, которые использовались при внутреннем утепление стен. Например, базальтовая вата, минеральная вата, стекловолокно хорошо подойдут для утепления и одновременного поддержания «дыхания» стен.

Заключение

Правильно организованная отделка стен и верно подобранные материалы помогут поддерживать благоприятный микроклимат в доме и обеспечат стенам «дыхание». Но для наилучшего эффекта рекомендуется правильная установка системы вентиляции.

«Дышащие» стены

До 60-х годов среди городского населения царило практически единодушное мнение о том, что стены жилых помещений должны «дышать» в том очень наглядном «городском» смысле, что на стенах не должны появляться явно увлажнённые, а тем более откровенно мокрые пятна, капли росы (конденсата), стекающие в виде ручейков на пол. Помещение с мокрыми стенами считалось сырым, неблагоприятным не только в чисто житейском и климатическом плане, но и в смысле технической опасности для электропроводки, отсыревания и обрушения стен, ржавления и гниения конструкций и оборудования.

Считалось, что нельзя красить стены (а тем более потолки на кухнях и ванных комнатах) масляной краской, которая «не дышит». Более того, было время, когда даже к появившимся в продаже обычным бумажным обоям на стенах относились с предубеждением, предпочитая привычные «дышащие» известковые побелки либо в крайнем случае минеральные (с жидким стеклом) или клеевые (с казеином) краски.

Подразумевалось, что если капли конденсата и образуются, то они должны тотчас впитываться, и поверхность стены будет оставаться якобы сухой. Видимо, предполагалось, что впитывающаяся влага будет быстро выводиться через стену на улицу. Но в то же время мастерами косвенно признавалось, что влага внутри стен тоже опасна, и вывести влагу из стен, тем более зимой, не так-то просто. Так, например, кухонные потолки перед побелкой обязательно «купоросили» (обрабатывали медным купоросом в целях антисептирования) и грунтовали (читай, пароизолировали) олифой или масляными белилами, чтобы влага в потолок всё-таки не проникала.

Предубеждения о необходимости «дышащих» стен были настолько сильны, что население крайне настороженно относилось к новым водопаронепроницаемым синтетическим отделочным стройматериалам, несмотря на их несомненные декоративные достоинства. До 60-х годов столь привычные ныне абсолютно «недышащие» материалы, как виниловые обои, натяжные потолки, пластиковые панели, не взял бы в работу (во избежание нареканий) ни один «разбирающийся» домашний мастер. И всё это несмотря на то, что профессиональные строители-проектировщики многоэтажных городских зданий давно уже знали о необходимости ограничения (или даже полного предотвращения) проникновения влаги в стены зданий, особенно банных.

Ещё большая путаница наблюдается в области «дышащих» банных стен, столь любимых знатоками банного дела. До сих пор редкий дачник сможет вразумительно объяснить, почему в паровой бане не применяют пароизоляцию стен и потолка (хотя это, казалось бы, следовало делать для предотвращения намокания древесины), а в сухой сауне, где потолок не намокает ни при каких условиях, финны всё же используют надёжную пароизоляцию, а шведы, тем не менее, во встроенных саунах (басту) ни стены, ни потолок не пароизолируют, но зато надежно ветроизолируют.

Сразу отметим, что пароизоляция стен не является самым главным элементом изоляционного модуля ни в банях, ни в жилых помещениях. Во всяком случае и без пароизоляции любая баня не потеряет свою работоспособность. А вот обив потолок паровой бани паронепроницаемым листом стали, любой дачник тотчас убедится, что первая же приличная поддача приводит к появлению на потолке горячих капель росы, при падении неприятно обжигающих кожу. Поэтому в целях предотвращения «дождя из кипятка» пароизоляцию поверхности потолка в паровых банях не применяют, а это уже обеспечивает иной ценный эффект: сухость «пара» в паровой бане за счёт гигроскопичности древесины.

Вот эти возникающие на потолке капли росы и являются общей отправной точкой при анализе проблемы «дышащих» стен и в банях, и в жилых помещениях. А возникают эти капли потому, что температура потолка оказывается, меньшей чем точка росы воздуха в помещении. Для наглядности приведём численные оценки сначала для жилых помещений, а затем и для банных.

Термическое сопротивление наружных стен домов основного жилого фонда в России преимущественно составляет примерно 1 м² град/Вт, что соответствует кирпичной кладке в 2,5 кирпича или деревянному брусу толщиной 15 см. Это значит, что зимой тепловой поток через стены должен быть обеспечен на уровне порядка 60 Вт/м² (при температуре на улице минус 40°С). При таком тепловом потоке перепад температур на пристеночном пограничном слое достигает 6°С, то есть при температуре воздуха в помещении 20°С температура внутренних поверхностей стен составляет 14°С (а в углах реальных зданий ещё ниже вплоть до температур промерзания).

Давление насыщенных водяных паров при температуре 20°С равно 2338 Па, а при 14°С — 1599 Па. То есть при относительной влажности воздуха в помещении выше 68% (или, что одно и то же, при точке росы воздуха в помещении выше 14°С) происходит выделение конденсата в виде росы на стенах помещения. В нормальных условиях эксплуатации жилого фонда относительная влажность воздуха ниже 68% безусловно обеспечивается проектными решениями за счёт вентиляции. Но в том-то и дело, что города и рабочие посёлки в довоенный и послевоенный период до 60-х годов практически везде были заселены с крайне большой сверхпроектной плотностью (1-5 м² на человека).

Системы вентиляции (форточки) просто не справлялись с удалением воздуха, увлажнённого дыханием людей (и особенно от варки и стирки), тем более, что в условиях нехватки тепла (а также для предотвращения распространения бытовых грызунов и насекомых) вентсистемы и продухи блокировались самими проживающими.

Особенно тяжёлое положение складывалось в зданиях барачно-казарменного типа, подвальных помещениях, в кухнях коммунальных квартир. В этих условиях большой скученности проживания во влагообмен включаются стены: днём стены кухонь увлажнялись, ночью подсыхали, а жилые помещения наоборот, ночью увлажнялись, а днём подсушивались. Фактически стены являлись невольными осушителями воздуха и «работали» точно на том же принципе, что и нынче работают специальные сушители воздуха в помещениях бассейнов: на конденсации паров воды на холодных теплообменных поверхностях (только без вывода воды за пределы помещения).

Конечно же, возникновение капель воды (росы) на стенах и потолках (особенно при залповых выбросах пара при варке и стирке) было крайне нежелательным явлением, смывающим побелку и отслаивающим обои. Поэтому и предпочитали впитывающие стены, которые и назывались «дышащими». Становится ясным, что в принципе впитывающий слой может и не затрагивать всю толщу стены. Для поглощения залповых выделений пара вполне достаточен и тонкий слой штукатурки, нанесённой на пароизоляционный слой. Кстати, именно такой тонкий впитывающий слой ворсистого материала и наносится на антиконденсационные дождеветрозащитные подкровельные плёнки.

Если же вся стена здания является влагопроводящей, то она в какой-то степени способна выводить излишнюю влажность из помещения в атмосферу за счёт всех трёх факторов: распространения воды по смачивающимся стенкам капилляров, перемещений по капиллярам масс воздуха вместе в водяным паром, а также за счёт диффузии водяного пара в воздухе капилляров. Так что процесс удаления влаги через стену также является многофакторным. Кстати, и современные строительные нормы и правила допускают увлажнение внутренности стен зданий зимой, но только в той степени, которая позволяет стенам избавиться от влаги летом за счёт естественного высыхания. Но в целом в современных условиях, когда плотность проживания людей в городах снизилась в десятки раз, а степень утепления домов возросла, прежнее бытовое понятие «дышащих» стен (как стен без капель) стало забываться.

Сейчас горожане смело используют моющиеся виниловые обои и пластиковые натяжные потолки даже на кухнях, и если где-то в углах появляется конденсат, то уже не кивают на «плохое дыхание» стен, а приводят в порядок системы вентиляции (устанавливают локальные и общеобменные вытяжки) и кондиционирования (устанавливают осушители и обогреватели воздуха) или же утепляют стены. При нормальном утеплении стен и нормальном кондиционировании человек не может органами чувств установить, «дышат» ли стены помещения или нет.

Напомним, что современное нормативное значение термического сопротивления наружных стен жилых домов в центральных областях (с 6000 градусосутками отопительного сезона) достигло 3,5 м²/Вт (то есть утроилось). Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции составляет при этом не более 4 °С, что снимает проблемы намокания стен.

Вместе с тем, необходимо сознавать, что мокрые стены вовсе не означают, что воздух в помещении тоже «мокрый» (влажный). Действительно, холодные мокрые от росы пластины кондиционера вовсе не указывают на то, что воздух «мокрый». Наоборот, это указывает на то, что кондиционер забрал влагу из воздуха и осушил его. Так и мокрые стены помещения означают, что воздух осушился за счёт холодных стен.

Влажностный режим помещений в холодный период года классифицируется следующим образом: суховоздушный режим соответствует относительной влажности воздуха ниже 50%, нормальный — (50-60) %, влажный — (60-75) %, мокрый — свыше 75% (СНиП 23-02-2003). Это значит, что при температуре воздуха 20 °С в помещении, полностью лишенном общеобменной вентиляции, мокрый воздух может существовать при температурах стен (15,4-20)°С, влажный — при (12,0-15,4)°С, нормальный — при (9,2-12,0)°С, а сухой — при температурах стен ниже 9,2°С.

Иными словами, низкие температуры стен невентилируемого помещения вызывают конденсацию паров и намокание стен, но зато обеспечивают сухость воздуха. Поэтому в многолюдной палатке с печкой зимой стены всегда мокрые (или даже мёрзлые), но зато воздух сухой. А в тёплом доме стены теплые и сухие, но воздух может стать влажным и даже мокрым, а мокрый (сырой) воздух при высоких температурах воспринимается человеком как душный, а при пониженных — как промозглый и даже затхлый.

Но есть такой тип сухих тёплых стен, при которых не может быть душно даже в отсутствии вентиляции. Это гигроскопические стены, в частности, деревянные. Они способны сорбировать (поглощать) пары воды из воздуха и в случае своей массивности (точнее, высокой потенциальной влагоёмкости) могут держать относительную влажность воздуха на фиксированном уровне (в зависимости от собственной влажности и температуры).

Именно такие стены называются «дышащими» в деревенском и дачном быту, именно они важны в белых банях. Но если такие «дышащие» гигроскопические стены намокнут до уровня (25-30) % относительной влажности древесины, то они перестают «дышать» в дачно-деревенском смысле, поскольку сверхмелкие капилляры оказываются заполненными водой и древесина превращается в обычный впитывающий материал. Ни глазами, ни касаниями рукой невозможно отличить древесину 4%-ной влажности от 12%-ной влажности, и только при влажности 20-30 % древесина начинает ощущаться влажной.

Источник: health.totalarch.com. Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх